100 lat Prady: Anna Battista o fenomenie marki

W tym roku włoska marka Prada ma już sto lat. Przez większość swojej historii marka produkowała dobre skórzane torby, ale ćwierć wieku temu komunistyczna Miuccia Prada została jej dyrektorem kreatywnym, przekształcając firmę w najbardziej wpływową instytucję branży mody.

Tekst: Anna Battista

Dlaczego, od sezonu do sezonu, wszyscy chcą „tych plastikowych sandałów lub futra Prada boa”, mówi Anna Battista, dziennikarka i twórczyni blogu analitycznego Irenebrination.

Powiedz „Prada”, aw twojej głowie natychmiast pojawi się obraz luksusowych sukienek, które szczerze uwielbiają - aż do podziwu - fashionistki na całym świecie. Rodzinna firma, stworzona w Mediolanie sto lat temu przez braci Mario i Martino Pradę, ewoluowała od firmy produkującej wysokiej jakości wyroby skórzane do domu mody, a następnie do „miejsca mocy”.

Prada to ośmiornica trzymająca macki w wielu sferach, nie tylko w modzie Marka ma własny instytut kultury Prada, dzięki któremu wchodzi w kontakt ze sztuką. Ma silne powiązanie z architekturą - dzięki flagowym sklepom, których projekt został opracowany przez Rema Koolhaasa z OMA, oraz współpracy z centrum badawczym architekta, AMO. Połączenie marki z kinem jest jeszcze silniejsze: stworzył kostiumy do komiksu anime Appleseed: Ex Machina Shinji Aramaki w 2008 r., A ostatnio dla Wielkiego Gatsby'ego Baz Lurmana. Zespół aktorów, w tym Gary Oldman, Willem Dafoe i Adrien Brody, udekorował pokaz męski Prada FW 2012, aw zeszłym roku firma przyciągnęła legendarnego Romana Polańskiego do kręcenia filmu Terapia pokazanego w Cannes. Nie bierzmy pod uwagę wszystkich hollywoodzkich aktorek, które umieściły Pradę na czerwonym dywanie: na przykład Anne Hathaway podczas ostatniej ceremonii Oscara. Prada brał również udział w pracach nad operą („Attila” Giuseppe Verdiego w inscenizacji Metropolitan Opera 2010;); spektakl („Love Utopia” Meng Jinhu z 2011 roku), a nawet interweniował w ten sport, rozwijając kształt włoskiej narodowej drużyny żeglarskiej na Igrzyska Olimpijskie w 2012 roku. Nie zapominajcie, że Patrizio Bertelli, mąż Miucci Prady i dyrektor wykonawczy marki, jest wielkim żeglarzem: stworzył i sponsorował zespół Luna Rossa. Niedawno firma zaczęła przenikać do świata gastronomii, przejmując Cova, cukiernię z Mediolanu o długiej historii. Niemniej jednak głównym osiągnięciem Prady w sektorze finansowym jest IPO w 2011 roku.

PRADA - POSIADAJĄCY OSMINOG, ROZSZERZONE WŁASNE PREZENTY W DUŻYCH SFACH

W osłabionym finansowo i niestabilnym politycznie Włoszech, gdzie kobiety zawsze zajmują drugie role, Prada jest imponującą historią sukcesu. W ubiegłym roku firma odnotowała wzrost przychodów o 29%, a jej sprzedaż osiągnęła 3,29 mld euro w ciągu roku. W tym samym czasie Miuccia zajęła 67. miejsce w setce Forbes kobiet.

Jednak 25 lat temu Prada była znana z ładnych nylonowych toreb, a nie produktów lifestyle'owych na każdą okazję. Jak to możliwe, że diabeł naprawdę nosi Pradę? Czy Miuccia jest geniuszem finansowym, czy tylko szczęśliwym graczem w branży? Przyjrzyjmy się procesowi „tworzenia Prady” i spróbujmy znaleźć odpowiedź.

Miuccia Prada studiowała nauki polityczne, uczestniczyła w kursach pantomimicznych w instytucie teatralnym, wstąpiła do partii komunistycznej, dołączyła do feministek, a mimo to dołączyła do rodzinnego biznesu pod koniec lat siedemdziesiątych. Jakiś czas później jej obecny mąż, Patrizio Bertelli, został mianowany dyrektorem generalnym firmy. Ekspansja marki rozpoczęła się w latach 80., a pierwszy sukces przyszedł po kilku latach, kiedy Miuccia stworzył podstawowe czarne plecaki nylonowe inspirowane wzornictwem przemysłowym. Pierwsza kobieca kolekcja Prada zadebiutowała w Mediolanie w 1989 r., W 1995 r. Była śledzona przez mężczyzn.

Kolekcja po kolekcji, krytycy doszli do jednomyślności co do wielkości Prady, a lojalni blogerzy w ciągu ostatnich pięciu lat stali się nie tylko lojalnymi fanami marki, ale także cennym atutem dla promowania Prady wśród młodszego pokolenia. Powód sukcesu kolekcji Miucci? Wypasiony z najbardziej dopasowanych i wybitnych rzeczy w historii mody. Miucci nie ma formalnego wykształcenia, nie jest krawcową ani projektantką w dosłownym znaczeniu słowa à la Gianfranco Ferret, nie maluje, ale działa - znajduje zapomniane rzeczy z płaszcza z paryskiego sklepu z latami 40-tych z rzadkich czarno-białe filmy i odtwarza je bez zmiany ściegu. W wielu przypadkach Prada wznawia i remiksuje: nie jest tajemnicą, że jeśli zamkniesz archiwa kobiecych czasopism z ostatnich dziesięcioleci, prędzej czy później natkniesz się na cebulę Prada. W świecie, w którym większość projektantów czerpie inspirację z nowoczesnych źródeł, odwołanie do przeszłości jest tym, co utrzymuje Miuccia na szczycie.

Przez wiele lat sprytni obserwatorzy trendów widzieli na Pradzie obrazy Jeanne Moreau z Evy Josepha Elka i Carmen Mirandy z The Gang All Here Busby Berkeley ... Monica Vitti z The Night Michelangelo Antonioniego i The Adventures of Modest Blaze Josepha Lawzy (pamiętaj, że wzory kolorów Josepha Lawzy (pamiętaj o dwóch wzorach kolorów) SS 2011?). Jill Kennington i Sophia Loren. Joan Crawford z „Mildred Pierce” (choć została przeczytana w kolekcji Miu Miu FW 2011). Lista jest długa i obejmuje również łuki z X dziesiątej ofiary Elio Petriego, kolaże z prac futurysty Andre Kurreja i orientalne style, a także buty oparte na butach Jean Mazabras dla marki Seducta Charles Jordan, opatentowane w USA w 1981 roku.

To zabawne, że im dokładniejszy Miuccia kopiuje rzeczy z przeszłości, tym bardziej się udaje. Weź nową kolekcję, pokazaną w ostatni czwartek na Milan Fashion Week. Twierdzony przez projektanta jako model niedoskonałej elegancji, to w rzeczywistości zmysłowy remiks lat 40. i 50., zaktualizowany dla pokolenia właścicieli iPadów. Zafascynowana chwytliwymi kalejdoskopowymi drukami cyfrowymi i szczerze seksownymi ubraniami, to pokolenie niespodziewanie odkrywa prawdziwe tkaniny i urok zwykłej sierści. Miuccia jest doświadczona nie tylko w doborze, miksowaniu i kolizji różnych epok, ale także potrafi sprostać oczekiwaniom fanów swoją nieprzewidywalnością: kolekcja damska sezonu SS 2013 połączyła japońskość i futra z kolorami z lat 60., a następny sezon poświęcony jest atmosferze czarno-białego filmu noir.

Kolejny krok marki jest łatwy do odgadnięcia: takie wielkie wydarzenia, jak zeszłoroczna wystawa o Pradzie i Sciaparelli w Metropolitan Museum, nie są planowane, ale rocznica będzie obchodzona z kontynuacją ekspansji na Azję i bez wątpienia na czerwcowym Biennale w Wenecji będą miały modne imprezy, uzupełnione wystawa w weneckim oddziale Fundacji Prada w Ca 'Corner della Regina. Wcześniej, podczas kwietniowego tygodnia designu w Mediolanie, wprowadzą na rynek linię mebli AMO, której pokaz widzieliśmy na wystawie męskiej Prada w styczniu. Rem Koolhaas, mianowany dyrektorem Międzynarodowej Wystawy Architektury 2014, z pewnością zaangażuje w to wydarzenie Miuccia Prada. Już teraz architekt i projektant pracują nad nowym muzeum sztuki nowoczesnej, które zostanie otwarte podczas lokalnej wystawy Expo 2015 (spodziewaj się, że Miuccia opracuje mundur dla swoich pracowników).

Brakuje tylko jednego łącza: Prady i Rosji. Ale Rem Koolhaas, dyrektor Strelki, pracuje obecnie nad Garażem Dashy Zhukovej w Parku Gorkiego. Być może więc już wkrótce moskiewscy modowie zdobędą własny kawałek Prady - a nawet kawałek świątecznego ciasta na cześć stulecia marki.