Courtyard Suite: gdzie moda męska się porusza

Moda męska od dawna wydaje się niewrażliwa na zmiany.. Ale minione tygodnie mody dowodzą, że wszystko się zmieniło - pokazy na wybiegach były wyrazem światowych trendów. Ludzie w różnym wieku pojawiają się teraz na scenie iw kampaniach reklamowych, w sklepach są ubrania, które trudno powiedzieć, czy to „męskie” czy „kobiece”, a luksusowe marki próbują dostosować się do potrzeb młodych ludzi, przyciągając marki uliczne do współpracy. Podążając za wynikami męskich pokazów, postanowiliśmy porozmawiać z ekspertami, aby uzyskać wewnętrzny pogląd i zrozumieć, co te zmiany oznaczają dla mody w ogóle.

Przemysł osiągnął punkt zwrotny. Mimo że moda męska zawsze była gorsza od kreatywności i zakresu kobiet, kluczowe trendy nowoczesności stają się w niej znacznie bardziej zauważalne. To właśnie na pokazie męskim zadeklarowano ambiwalentność płciową - choć zdarzyło się, jak sądzę, przypadkowo. Po tym, jak Frida Giannini opuściła Gucci, kierownictwo marki nie mogło znaleźć na czas kogoś z zewnątrz, a tutaj jeden ze starych pracowników, Alessandro Michele, objawił się w całej okazałości, zdając sobie sprawę, że taka szansa zdarza się raz na całe życie. Kierownictwo, jak poprzednio, chciało robić dżinsy i mokasyny - nikt nie wiedział, czego oczekiwać od Michele. Podejrzewam, że wymyślił koncepcję, wykorzystując puste miejsca na niektóre kobiece kolekcje. Michele zauważył trend na szczycie, po czym wszystko zaczęło zanikać - ale zaczął gigantyczną falę.

Najwyższy to ta sama historia. Podobnie jak kolekcja Gucci, Louis Vuitton Collaboration with Supreme jest głównym dowodem na to, jak znacząca stała się moda uliczna. Zaledwie rok temu odwiedzający tydzień mody wybrali czarne stroje, dzianiny, jakieś asymetryczne klamry. Teraz w ogóle nie ma czerni, wszystko jest albo w streetwearu, albo w znaczkach, które aktywnie z nim flirtują. Typowy łuk: bluza z kapturem, duży płaszcz, gadżety, trampki. Nie muszą to być rzeczy designerskie: ktoś ma kaptury Vetements, a ktoś nie, ale nie wyglądają inaczej. Jest to idealna współpraca, która przynosi korzyści obu stronom: w Paryżu bardzo ważne jest pokazanie, kto stoi przy mikrofonie. Jeśli nie ma luksusu, moda nie ma sensu, a Supreme teraz przyniósł streetwear na luksusowe terytorium. Teraz marki, które zajmują się projektowaniem, wyglądają śmiesznie. Podstępna moda jest przestarzała.

Społeczeństwo wschodnie jest bardzo tradycyjne, styl uliczny i subkultury również

Głównym trendem globalnym jest wpływ subkulturowy. Stritvir jest niezwykle męską sferą, w której nie ma miejsca na ambiwalencję płci. Wszyscy jego członkowie wkraczają na tradycyjnie „męskie” terytorium. Tutaj nastąpiła zmiana innego rodzaju: nowoczesny kostium imituje nie tyle kobietę, ile mężczyznę, ale muzułmanina. Żyjemy w wielokulturowym świecie, a teraz Zachód zwraca uwagę na Wschód: długie koszule, obcisłe spodnie z krótkimi spodenkami - okazało się to zrozumiałe dla różnych ludzi, w tym dla „prostych” facetów. Społeczeństwo wschodnie jest bardzo tradycyjne, styl uliczny i subkultury.

Ogólnie rzecz biorąc, moda męska zanika: nie było zdecydowanych występów na wysokim poziomie. Głównym trendem jest nowa sylwetka, obszerniejsza we wszystkich zmysłach. W ciągu ostatnich pięciu lat reflektor był wąski, ale teraz powraca sylwetka lat 30., 50. i 80.: szerokie spodnie, celowo obszerne kurtki i kurtki. To właśnie zrobił Raf Simons w zeszłym sezonie: zinterpretował grunge, pokazując mega-wszechstronność, a wręcz przeciwnie, skrócił, „usiadł” swetry - wielu projektantów poszło za nim. Wydaje się, że z małych trendów, kurtek i luźnych szat z napisami na plecach, również dzięki Simonsowi i jego współpracy ze Stirling Ruby. Zniknęły dżinsy, wojskowy styl i brodaci mężczyźni z tatuażami. Skupiamy się na stylu Lumpen. Jest to również wpływ subkulturowy: ludzie mody dziś szukają czegoś „prawdziwego” właśnie „wśród ludzi” na przedmieściach - młodzi ludzie są z tym po prostu związani.

Przemysł mody zawsze miał obsesję na punkcie młodzieży. To stara sztuczka marketingowa: sprawić, by dorośli kupujący z pieniędzmi czuli się „gorsi”, tak, że próbując pozbyć się tego uczucia, kupili ci ubrania. Zmieniło się to, że streetwear jest teraz bardziej popularny niż kiedykolwiek, a ten wzrost mody ulicznej zbiegł się z pojawieniem się nowego pokolenia młodych ludzi, którzy są gotowi konsumować modę na niespotykaną dotąd skalę. Nigdy wcześniej na rynku nie było tylu dzieci bogatych rodziców. Wszyscy chcą nosić to, co jest im znane i znane: bluzy, spodnie dresowe, trampki, bombowce i tak dalej. Popularność tego samego pół-sportowego wizerunku z uprzedzeniami w „mopsie” jest wynikiem wpływu Gosha Rubchinsky. Jednocześnie ten obraz wcale nie jest obowiązkowy: nie ma już żadnego „standardu” tego, jak powinien wyglądać „właściwy” współczesny człowiek - moda jest teraz na etapie postmodernistycznym.

Wydaje mi się, że trend neutralności płci został powtórzony przez czasopisma takie jak Dazed. Wydaje się, że w praktyce pomysł ten jest zrozumiały dla bardzo małej liczby prawdziwych nabywców mody. Alessandro Michele w Gucci nadal rozszerza swój własny świat, ale wątpię, aby klienci marki wyglądali tak neutralnie pod względem płci, jak jego modele. Podejrzewam, że pociągają ich te same rzeczy, co wszyscy: marketing i hyip wokół marki.

Męska linia Louis Vuitton nie ma absolutnie żadnego wpływu na modę, podczas gdy Supreme - wręcz przeciwnie

Tym razem na pasach startowych pojawiło się wiele topów i skróconych kurtek, które Rick Owens zaczął aktywnie promować trzy sezony temu. Wolę jednak uważnie śledzić pracę projektantów, którzy mnie interesują. Ogólnie rzecz biorąc, ten sezon wyglądał całkiem „bezpiecznie”: nikt naprawdę nie oferował żadnych naprawdę ostrych, ryzykownych decyzji. Znowu podobał mi się ten show, Rick Owens: nie zrobił najbardziej „nadającej się do noszenia” kolekcji, ale ponownie przedstawił bardzo jasną koncepcję, pozostał wierny swojej wizji. Doceniam twórców na własne oczy, a Owens jest zdecydowanie jednym z nich. Ale jeśli chcesz wiedzieć, co dzieje się teraz w modzie, przejdź do Vetements.

Wydaje mi się, że współpraca z LV Supreme zdradziła kulturę streetwearu. Myślę, że jest to „upadek” dla Supreme i „wygrana” dla Louisa Vuittona. Przecież męska linia Louis Vuitton nie ma żadnego wpływu na modę, podczas gdy Supreme - odwrotnie. Główną sprzecznością jest to, że Louis Vuitton, jako marka, jest symbolem „statusu” wśród burżuazji, a Najwyższy musi, w swej istocie, odróżniać się od tego wszystkiego. Czy kogoś to obchodzi? Prawdziwym problemem obecnej mody jest to, że straciła ona całe swoje znaczenie. Nabywcy chcą po prostu uzyskać coś, czego nikt inny nie ma. Prasa jest stale informowana o tym, jak klienci domów mody stali się mądrzejsi, co oznacza, że stali się bardziej doświadczeni, wiedzą, co i gdzie kupić. Ale nadal nie są one analitycznie dostosowane do mody.

Aegeizm jest wyryty nie tylko w modzie damskiej, ale także u mężczyzn: na ostatnim pokazie Vetements miało więcej osób w średnim wieku i starszych niż młodzież. Na pierwszy rzut oka wiek na ogół przestał być czynnikiem przy wyborze modelu - ale jest to zwodnicza inkluzja. Konsument lubi oglądać emerytów i ogolonych facetów na wybiegu: pokazuje to, że branża modowa nie jest już niedostępnym Olympusem, z którego wiodące postaci mówią plebs, co jest właściwe, a co nie. Marki tworzą iluzoryczny obraz, w którym każdy może stać się modelem, moda jest dostępna dla każdego. W rzeczywistości oczywiście wszystko jest nie tak. Jeśli przyjedziesz do agencji ze wzrostem mniejszym niż 165, a twój tata nie jest Johnny Depp, po prostu zmarnujesz pieniądze na podróż. Model biznesowy jest nadal seksistowski, oparty na wieku i oparty na klasycznych parametrach modelu z lat 80-tych. Po prostu umiejętnie okrywa go ogolonymi studentami i eleganckimi babciami.

Tymczasem moda męska i żeńska połączyła się w jeden strumień: prawie nie ma indywidualnych pokazów męskich. Spójrz na ostatni tydzień w Paryżu - kilka mieszanych koncertów. Ponownie byłoby miło powiedzieć, że jest to bardzo postępowy krok w kierunku prawdziwej neutralności płci, ponieważ mężczyźni na takich pokazach często noszą ubrania, które można by nazwać „damskimi”. Ale chodzi o banalną ekonomię: pokazy męskie nie uzasadniają ich indywidualnej wartości, chłopaki nie będą stać do rana w kolejce u Michaela Korsa na Madison Avenue, żeby kupić to, co pokazali tej nocy.

Ludzie chcą teraz ubierać się „po ludzku”

Nad kroplą Najwyższy, może tak będzie, ale to już inna historia. Widziałeś taki nowy mem - „Waiting”? Współpraca Supreme i Louis Vuitton właśnie czeka: jest tak samo smutna, gruba i nudna, siedząc i czekając, aż coś z tym zrobisz. Moda uliczna w Ameryce to osobna subkultura z branży ogólnej, w której łatwo jest założyć markę, łatwo jest ją osiągnąć i równie łatwo wypalić. Jest to także odrębna kultura konsumpcji tzw. Hi-pbistów (przez nazwę strony o tej samej nazwie Hypebeast). Nagle główny gracz tego „subindustryku” wpada do głównej branży i mówi: „Chłopaki, czy naprawdę nie chcecie dać sześciu tysięcy dolarów na walizkę? Nie? Cóż, przynajmniej będzie 200 na bandanę?” I czekam na ciebie. To po prostu trolling i szansa na jak najszybsze zmniejszenie ilości pieniędzy na „highbike”.

Trudno dziś mówić o trendach. Można długo mówić o chudych dżinsach, kurtkach sportowych, sloganach na koszulkach, ale to nie ma sensu - rzeczy stały się po prostu zbyt drogie. Ludzie chcą teraz ubierać się „po ludzku”. W tym kontekście dwie główne wystawy Paryża to Vetements i Jean Paul Gaultier. Vetements, ponieważ Demna doskonale czuła nerwy czasu. To wcale nie jest show, ale Mayakovsky „Slap in the Public Taste”, stwierdzenie, że haute couture nie żyje. A za nim Gauthier jest prostą i zrozumiałą odpowiedzią, że mówią, nie, przyjacielu, nie spiesz się, żeby nas pochować - po prostu chcesz żyć. Każdy po prostu chce żyć i nosić ładne, wygodne i piękne rzeczy. Ale obawiam się, że to nie los.

Przede wszystkim pamiętam pokaz Balenciagi: interesujące jest oglądanie T-shirtów na płaszczach i kurtkach, ale nie będzie daleko, jak się okazało na wybiegu, i pozostanie tam. Wydaje mi się, że Balenciaga i Vetements dobrze się bawią: zarabiają pieniądze i przyciągają uwagę. Poszukiwanie politycznego lub ideologicznego tła we wszystkim jest opcjonalne. Jestem równie spokojny o wspólną kolekcję Supreme i Louis Vuitton: zabawne jest to, że na naszych oczach ma miejsce „odmłodzenie” marki, ale wciąż wydaje mi się, że są domy, które powinny pozostać sobą, pomimo odnowienia publiczności. Lanvin okazał się znacznie lepszy: stał się młodszy, jaśniejszy, bardziej liberalny - i poszedł bez szoku.

Stylistycznie podobało mi się Kenzo: Leon i Lim połączyli pokazy kobiet i mężczyzn, wszyscy ubrani byli w swetry poniżej kolan i krótkich kurtek. Jest to rzadkie, jak mi się wydaje, przypadek, gdy moda na płeć wygląda na poręczną. Wydaje mi się, że takie rzeczy, jak te, które były na pokazach Michele, są stworzone wyłącznie na potrzeby show - nie są w sklepach. To znaczy, mogą być, ale są podawane w zupełnie inny sposób niż na podium.

Moda męska traci kobiety: myślę, że nadal nie uciekniemy od tradycyjnych spodni, kurtki i koszuli

Najbardziej aktualnym obrazem jest teraz zbyt duża koszula, luźne spodnie z opuszczonym pachem, kurtka z nieklasycznego kroju - wszystko jest obszerne, proste, jak gdybyś się w tym obudził, ale w żaden sposób nie jest zmęczony. Plus, gra z formami: kurtki i swetry może być super krótka lub super długa, nie ma czegoś średniego. Zgodnie z moimi uczuciami, streetvir nie dojdzie do skutku w ciągu kilku sezonów, a także hiper-tomów, które są teraz w trendzie. Wkrótce powróci dwa tysiące mężczyzn, o których powrocie od dawna mówi się w modzie damskiej: lata 80. zostały pobite, lata 90. zostały pobite - pozostały tylko zero. Zero w modzie męskiej - to luksus, jak Philip Plane, są to pasy ze sprzączkami, torby krokodylowe, wszystko jest drogie lub bogate. Ale ogólnie rzecz biorąc, trendy w masowej modzie męskiej nie działają jak w modzie damskiej: nie można powiedzieć, że każdy jest nagle uzależniony w pewnym momencie, na przykład w latach 80-tych. Raczej jedna konkretna rzecz, taka jak parki lub chude dżinsy.

Moda męska traci kobiety: myślę, że nadal nie uciekniemy od tradycyjnych spodni, kurtki i koszuli. Problem tkwi w stereotypach: większość mężczyzn nie lubi kolorów, łatwiej jest im ubierać się na czarno i granatowo, zakładać dżinsy ze skórzaną kurtką lub dresem - sądząc po Rosji. Nie mamy nawet własnych projektantów, którzy ubierają mężczyzn, ponieważ po prostu nie ma nikogo, kto mógłby kupić ich kolekcje.

Okładka: Facebook / Louis Vuitton