Osome2some o jasnej modzie i szalonych cenach

Anna Andrienko i Natalia Buzakova założył markę osome2some w 2009 roku, w ramach której produkuje się nieskomplikowane ubrania do codziennego życia. Ich kultową rzeczą są przytulne płaszcze; prezentowane są w przestrzeni Tkachi oraz w moskiewskim salonie marki. Bez specjalnego wykształcenia dziewczęta stworzyły jedną z najbardziej udanych rosyjskich marek odnoszących sukcesy komercyjne z własnym entuzjazmem i bez inwestycji zewnętrznych. Rozmawialiśmy z osome2some o tym, jak uczynić modę dochodowym biznesem w Rosji, jakie przeszkody tworzą kupujący, czy młodzi projektanci muszą uczestniczyć w targach i jak się niczego nie bać.

Zacznijmy od najważniejszego: jak zostać rosyjskimi projektantami i nie wypalić się?

Projektant każdej marki zawsze ma swoje własne ruchy komercyjne - jak kurtka Stella McCartney. To są rzeczy, które sprawiają, że jesteś kasjerem, Znaczki DNA. Uderzenie jest ważne, rzecz podpisania. Niektórzy ludzie świetnie sobie radzą z produktami mono - ponieważ jest to po prostu bardziej przejrzyste. Ktoś robi obroże, ktoś - bluzy. Dobra, zrób bluzę, ale z zainteresowaniem, z miłością. Możesz nie tylko brać i zaczynać tworzyć bluzy, trzymać je na logo hipster i sprzedawać. Okazuje się, że wszystko jest takie modne, ale nie dotyka. Jest mało prawdopodobne, że coś wyjdzie, jeśli zdecydujesz się zostać projektantem, ponieważ jest modne, lub fotografem, ponieważ lubisz jakieś zdjęcia, a także chcesz strzelać. Czasami zdarza się również, że są początkowe inwestycje, ale i tak nie ma szumu, ponieważ nie ma motywacji od samego początku.

Inny problem z cenami: uważa się, że wielu rosyjskich projektantów jest nieracjonalnie drogich.

Jako przykład można wziąć pleiadę projektantów kijowskich: wśród nich jest kilka bezwarunkowo udanych komercyjnie, takich jak Bevza, w których kolekcjach można znaleźć przedmioty za 1000 euro. Ale za tym stoi jakość, kampanie, pokazy - ceny te są determinowane siłą dobrze ugruntowanej marki. Młode marki, które ustalają te same wysokie ceny, rzadko wchodzą w zyski, młodzi projektanci mają bardzo wysokie ceny. Oczywiście składa się z ceny tkaniny, którą kupują, pracy szwaczek, kosztu show i public relations. Wszystko to razem tworzy niesamowitą kwotę, co przekłada się na bardzo wysokie ceny za rzeczy, które nie będą kupowane.

Bo po co wydawać tyle na nieznane imię, jeśli za tyle, a nawet taniej możesz kupić strój wieczorowy Carven.

Oczywiście napotkaliśmy również na taki problem, przeszliśmy przez to wszystko. Mieliśmy pensję w wysokości 5 tysięcy rubli miesięcznie za każdy, ponieważ zainwestowaliśmy wszystkie pieniądze tylko w markę i żyliśmy na wpół głodni. Ale oprócz czekania i przetrwania nie ma innej opcji. Ponadto zawsze mieliśmy niskie ceny. Nasz przełomowy płaszcz mieści się obecnie w przedziale 15-20 tysięcy rubli. Warunkowy płaszcz Carven w Moskwie będzie kosztował więcej o rząd wielkości, 25-30 tysięcy. To ciężka rzecz.

Więc demokratyczna marka ma większe szanse na zysk? Kiedy zacząłeś zarabiać na swoich ubraniach?

Niedawno. Jednocześnie otworzyliśmy sklep w Moskwie, przenieśliśmy się do małego sklepu w Petersburgu. Powstała jakaś boska łamigłówka, której ważnym szczegółem jest pompowanie produkcji. Projektant nie może złożyć zamówienia na produkcję innej firmy, jest to po prostu niemożliwe. Nie możesz niczego śledzić. A nasza duma, że ​​szwaczki są bardzo dobre. Ważne jest dla nas, aby ci, którzy z nami pracowali, byli szczęśliwi, aby krawcowa w pensji była prawie taka jak nasza. Ponadto wszystkie szwaczki przychodzą na nasz koncert, nawet za kulisami. Są to ludzie, którzy prowadzą działalność od dawna, pracowali w dużych domach mody w tamtych czasach, w starej szkole, mają bardzo wysoki standard jakości, jasne podejście.

A co dokładnie trzeba zrobić, aby ustabilizować sytuację, a ludzie w końcu stać na twój płaszcz?

Przede wszystkim konieczne jest przezwyciężenie nieufności klientów wobec rosyjskich marek. Wielu wierzy, że w Rosji przede wszystkim nie jest ważna konstrukcja, ale jakość - szczególnie to podejście kwitnie w Petersburgu. Najdziwniejsze jest to, że dla ludzi nie jest nawet ważne, aby ta rzecz była noszona przez długi czas, ale po prostu fakt, że jest ona zszywana jakościowo. Wcześniej ciągle nam mówiono: „Och, masz tak dobrą jakość”. Chociaż w rzeczywistości bardzo niewielu ludzi kupuje rzeczy ze względu na ich jakość - projektanci kupują do projektowania. Przypuśćmy, że przyjadę do Paryża i zobaczę coś w sklepie. Lubię ją tak bardzo, że rozumiem, że bez niej nie mogę żyć, i nie mam nic przeciwko, kiedy się rozpadnie. Może jestem taką osobą, może są bardziej praktyczni ludzie. W każdym razie utworzyliśmy krąg lojalnych klientów, którzy kupują wszystko od nas. Nie ma ich zbyt wielu, ale są prawdziwymi zwolennikami marki, dosłownie w niej zakochani.

Skąd pochodzą tacy ludzie? Skąd będą o tobie wiedzieć?

Przyszli do nas jakieś półtora roku temu i od tego czasu razem z nami. Pokaz na Aurora Fashion Week potwierdził to - wychodząc poza kulisy można zobaczyć, że połowa gości show ma na sobie twoje ubrania. Nie znamy ich, nie mieszkamy w sklepie i nie sprzedaliśmy ich osobiście. Ale noszą nasze całkowite łuki. To nie są dokładnie dojrzałe dziewczęta, ale wszystkie są bardzo osiągnięte i samowystarczalne. Przyleciałem z Mediolanu z naszym klientem, o którym wtedy nie wiedziałem, siedziała, patrzyła na mnie tak długo, a potem powiedziała: „Czy jesteś Natalią, projektantką marki?” Położyłem jej płaszcz na instagramie i rozmawialiśmy. Powiedziała: „I przeciwnie, zostawiłam zapas, no cóż, dlaczego miałabym potrzebować Dolce & Gabbana, lepiej pójdę do ciebie”.

Oznacza to, że publiczność rosyjskich projektantów ma już dość, oni już mają wszystko?

Tak, oczywiście. I nie chcą nosić klisz takich jak różowy płaszcz Carven. Wydaje mi się, że lubią, że są bohaterowie swoich czasów. Po co kupować rzeczy markowe, nad którymi pracują setki nieznanych osób, kiedy są ludzie wokół, którzy chodzą z tobą na tej samej ziemi. Czują, że nam pomagają. Podobnie nie ma sensu imponować żadnej mitycznej publiczności.

W ilu egzemplarzach średnio wypuszczasz jeden płaszcz?

Zależy oczywiście od modelu. Są na przykład super-chitos, klasyczny beżowy płaszcz, który wisi na manekinie w naszym sklepie, produkujemy go przez trzy lata bez zatrzymywania, nawet nie można powiedzieć, ile kopii zostało uszytych. Są też modele, które wręcz przeciwnie, są rzadkie. Na przykład skórzana kurtka od Missoni, podobna do dywanu. Udało nam się złapać go we Włoszech i nie mogliśmy się oprzeć. Będą to kawałki 15-18 w sumie.

Szyłam od dzieciństwa, a Anya też. Jesteśmy przyjaciółmi od czasów liceum, od piątej klasy, czyli już od dwudziestu lat

15 bombowców to dobra kwota dla rosyjskiego projektanta, biorąc pod uwagę, że wiele marek powstaje jedna po drugiej, dwie lub trzy rzeczy są szyte.

Nie, oto zupełnie inna historia. Zdarza się, że codziennie kupuje się kilka beżowych płaszczy. Pierwszy sprzedawca to nasza mama. Po prostu pomogła nam zmienić naszą bazę klientów. Ponieważ od dawna siedzimy na diecie hipsterów: jesteśmy młodzi, otwarci i naturalnie, pociągały nas te same młode, otwarte i mokasyny. A moja mama przyszła i trochę się wyjaśniła: „Ale nie rozumiesz, że ubrania nie są dla tych ludzi tylko?” Zaczęła pracować w sklepie i dzięki swojej energii przyciągnęła bardziej dorosłych odbiorców.

Z czego pochodzi dostępność twoich rzeczy? Tkaniny tańsze?

Nie sprzedajemy rzeczy w innych sklepach i dlatego utrzymujemy takie ceny. Jeśli sklep chce kupić ten płaszcz, będzie kosztował 40 tysięcy, a więc mamy możliwość sprzedać go naszym klientom za 20. Chcemy fajnych sklepów, ale czego chcą? Żebyśmy dorównowali cenom. I nie chcemy. Ponadto większość pozycji „rosyjscy projektanci tylko do wdrożenia”. A my mówimy: „A dlaczego jesteśmy gorsi - ponieważ jesteśmy wysyłani do Rosji, a nie do Chin?” - jak jakaś ślina. Wydaje mi się, że jakiś brak szacunku. Sami też Rosjanie i Rosjanie jakoś gorzej. Nie idziemy na to, niech będzie lepiej, wszystko będzie się rozwijało wolniej. Może mamy taki własny temat, może nigdy nie będziemy sprzedawani w żadnym miejscu.

A jakie jest twoje wykształcenie?

Ekonomiczny.

A jak wymyśliłeś markę?

Szyłam od dzieciństwa, a Anya też. Jesteśmy przyjaciółmi od czasów liceum, od piątej klasy, czyli od dwudziestu lat. Spotkaliśmy się na Ibizie i powiedziałem jej, że chcę wszystko rzucić, zmęczony tą cholerną pracą biurową. Anya mówi, że ona też i że marzyła o magii, gdzie gdzieś wyjeżdżam. I mówię: „Właśnie zebrałem się w Indiach”. Mówi: „I jestem z tobą”. I poszliśmy. Wzięli wzory, jakąś małą kolekcję i udali się specjalnie do Varanasi, miasta nad rzeką Ganges. Powiedziano nam, gdzie kupić. Oczywiście pojechaliśmy tam z Indii. Jest produkcja, która przez trzysta lat, rodzinne fabryki, wytwarza surowy jedwab, który kupił cały francuski dziedziniec. Kupiliśmy ten surowy jedwab, rzuciliśmy go na siebie i zabraliśmy rykszę na stację kolejową, by pojechać do Nepalu. Przyjechaliśmy najpierw pociągiem, potem przenieśliśmy się do jeeves. Przenieśliśmy się z niego do rikszy, riksza zawiozła nas na granicę, powiedziała: „W porządku, wyjdź”. Ogólnie przybyliśmy do Nepalu, w Katmandu. Powiedziano nam, gdzie się udać, że na Trik Street jest wiele małych fabryk, w których można bardzo tanio zszyć kolekcję.

A kiedy byliśmy w Varanasi, poszliśmy na koncert Zakira Husseina z przyjacielem z Anglii, do którego w zasadzie przybyliśmy do Varanasi. Tak więc my, jedyne dziewczyny na tym koncercie, fotografujemy w lokalnej gazecie - ponieważ festiwal Shivratri trwa, a indyjskie dziewczyny wracają do domu na trzy tygodnie. Wtedy Leon, nasz angielski przyjaciel, przyjechał do Nepalu i przyniósł nam gazetę z naszym zdjęciem i podpisem „Niesamowite trójkąty: Anna, Leon i Natalia”. Więc narodziło się nasze imię, właśnie usunęliśmy Leona. To prawda, był trochę obrażony.

Ogólnie rzecz biorąc, byliśmy już na niskim początku, przynieśliśmy wszystkie naszyte rzeczy do St. Petersburga, zorganizowaliśmy sesję zdjęciową dla siebie, gdzie Anya i ja ujawniliśmy się jako modelki. Wydaje mi się, że marzeniem każdej dziewczyny jest działać z poważną miną. Nadal jesteśmy tak pulchni, krótcy, ale pozowani. Potem przywieźli stronę na Mayspace, chociaż ogólnie jest to dla muzyków, i wyjechali do Londynu. Naturalnie pojechaliśmy do Camden, osiedliliśmy się tam w celu sprzedaży rzeczy, zamknęliśmy stół, wydrukowaliśmy zdjęcia z sesji zdjęciowej.

Możesz po prostu przyjść i postawić stół?

Tak, to rynek. Spotkaliśmy się z Fumie Kimurą, projektantem z McQueenem, fanem Indii, kosmiczną kobietą w ogóle - Japonką o surowym stylu, z dredami. Mówimy jej: „Fumie, naucz nas budować kurtkę”. Kurtka, ogólnie produkt na ramię - to już nasze. Wszystko jest blisko i wszystko jest możliwe, Londyn naprawdę poszerzył nasze horyzonty. Kupiliśmy maszyny do szycia, Fumie nauczył nas wszystkiego. Mamy stylistkę Beyonce, która kupiła górę, kiedy po prostu się rozłożyliśmy na drodze. Wszystko jest blisko: na przykład „Oh, Vivienne Westwood odeszła”. Kiedy siedzisz w Rosji, masz wrażenie, że wszystko jest gdzieś daleko, wszystko jest niemożliwe, bardzo przerażające, są to niektórzy półbogowie.

A co dalej? Wrócił, postanowił zrobić markę w Rosji?

Potem znowu pojechaliśmy do Indii, mieszkaliśmy w Goa, pracowaliśmy na nocnym targu. Nawiasem mówiąc, w Indiach mieliśmy pierwszych nabywców, Amerykanów, którzy wezwali nas do Płonącego Człowieka. Potem wróciliśmy do Rosji, natychmiast straciliśmy paszporty i zdaliśmy sobie sprawę, że czas tu zostać. W jakiś sposób nadszedł czas, uspokoiliśmy się i uziemiliśmy.

Jak wpadliście na pomysł szycia podstawowych rzeczy, takich uniwersalnych hitów, płaszczy?

Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy bardzo fajni w pracy z grubymi tkaninami, podwójnymi jedwabiami, dubbingowanymi. To jest fakt. Potem jest ta estetyka, pamiętajcie, mamo, płaszcz, lat 80., wszyscy wychowali, że płaszcz jest rzeczą. Pamiętam, że moja matka miała dziesięć płaszczów w szafie, pensja mojego ojca trafiła do płaszcza matki. To jest jakoś bardzo znaczące. Włożyłeś - od razu pani. Sprzedajemy płaszcze nawet latem! W Lambadzie miałem zwrot czterdziestu plusów, żeby przymierzyć płaszcz. Wszystkie dziewczyny były mokre w strojach kąpielowych i płaszczach.

Załóżmy, że beżowy płaszcz zawsze będzie popularny, ale czy starasz się zbudować jakąś strategię gospodarczą?

Czujemy coś intuicyjnie. Oblicz w Rosji nic nie jest niemożliwe. Teraz duże zainteresowanie niższą grupą. Sukienki, koszule są bardzo fajne. W kolorze również zauważyliśmy. Na przykład ludzie właśnie przeszli na niebiesko, a trzy lata temu szyliśmy niebieski płaszcz. Nie rozumiałem, jak żyć bez niego, leżał zwój tkaniny, a potem szum. Trend już dawno minął i osiągnął dopiero teraz. Ludzie najwyraźniej muszą się przyzwyczaić. Musimy się również dostosować. Mama zawsze besztuje nas za to - jesteśmy zmęczeni tym samym beżowym płaszczem, ale jest zapotrzebowanie. Czasami idziesz ulicą, dziewczyna w tym płaszczu podchodzi do ciebie - naprawdę jest cholernie piękna. Chociaż jako projektant chcę oczywiście zerwać.

Jeśli w Rosji istnieją takie zasady, łatwiej jest je dopasować, przejść małymi krokami

ale rzeczywiście poszedłeś na to przez sześć lat przed strzałem.

Tak, zdaliśmy sobie sprawę, że nie powinniśmy robić zachodu słońca ręcznie i próbować wymyślić coś, czego tu nie ma. Jeśli w Rosji istnieją takie zasady, łatwiej jest je dopasować, przejść małymi krokami. Na przykład, aby robić pokazy i zapraszać tam swoich klientów, którzy są naprawdę zadowoleni, gdy widzą te wszystkie rzeczy na podium. Może zdarzy się jakiś przełom, może to naprawdę będą zagraniczni nabywcy.

Czy jesteś zainteresowany ceremonią otwarcia?

Tak, tylko czekają na lookbook. W zasadzie przyjechali specjalnie do nas i Leonida Aleksiejewa.

Ale teraz robi inną historię.

Tak, on robi mundur dla Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych w Moskwie i wygląda na to, że się poruszył. Nawet nasz dostawca tkanin zapytał: „Gdzie jest Leonid Alekseev? Wcześniej kupiłem tyle”.

A co sądzisz o tych wielkich wystawach, na których przyjeżdżają projektanci, robią własne zakręty?

Rosyjski projektant nie jest na to przygotowany, do tego potrzebny jest bardzo potężny backup finansowy. Konieczne jest pokazanie umowy z produkcją, aby potwierdzić wydajność tej produkcji. Targi są bardzo wymagające. Kiedyś zdecydowaliśmy się wziąć udział w „Rendezvous”, to bardzo fajne targi w Paryżu. Idę na ich stronę, mówi: „Przepraszam, poszedłem na światową trasę, więc w niedalekiej przyszłości nie będzie targów”. Jesteśmy: jak? I tak. Jasne jest, że wszystko to robią ludzie, a nie niektóre roboty. Ale na serio, wszystkie te targi muszą iść przez pięć lat z rzędu, gdzie zdobyć na to pieniądze? Wszystko jest tu jasne. Tutaj w niedzielę zrobimy próbną sprzedaż, przyjdą ludzie, wszyscy polewamy szampanem. Jesteśmy małą marką, co będziemy spryskiwać? Na razie naprawdę musisz patrzeć na rzeczy.

Jak ważne są dla ciebie globalne trendy? Czy w Rosji wszystko dzieje się po swojemu?

Oczywiście obserwujemy, gdzie moda się porusza: więc pastel zniknął, dodajemy tę gamę. To naturalne. Ale wydaje nam się, że zadaniem projektanta jest stworzenie własnej rzeczy, bez której człowiek nie może żyć. Kiedy na przykład zrobiliśmy koszulę z otwartym tyłem z baskami, dziewczyny nie mogły spać. Wszyscy przyszli i naprawdę byli kolejką. Lub letni płaszcz wykonany z delikatnej wełny. A teraz zrobiliśmy nasz kultowy płaszcz kokonowy z podwójnie ciętej organzy. To jest po prostu fantastyczne. Oczywiście dziewczyna nie może żyć bez niego. Ale nie mieliśmy pojęcia o takiej tendencji. Chcę, żeby dziewczyna po prostu się ubrała i była ładna. Nie zawracaj głowy dziewczynie.

Rzeczy projektanta można znaleźć w Petersburgu: „Tkacze”, 1 piętro, nab. Bypass Channel, 60

Dziękujemy za pomoc w organizacji zdjęć i wywiadów z zespołem Aurora Fashion Week.