Historia jednej marki: Jonathan Saunders
Na świecie jest wiele marek, które kochamy od i do - z ich wszystkimi wzlotami i upadkami. Szukamy ich rzeczy, gotowych kupić wszystkie poręcze w sprzedaży i czekamy na nowe kolekcje. Czas dowiedzieć się, jakie jest zjawisko ich atrakcyjności. W tym tygodniu rozmawiamy o brytyjskim Jonathanie Saundersie, którego nominalna marka obchodzi w tym roku dziesiątą rocznicę - okres, w którym Brytyjczyk zdołał zbudować jedną z najbardziej odnoszących komercyjne sukcesy młodych marek w Wielkiej Brytanii.
Dziesięć lat temu Jonathan pokazał swoją pierwszą kolekcję jesień-zima - 2003, trafiając w dziesiątkę: na początku dwóch tysięcznych rzeczy z nadrukami zyskiwały na popularności, i to właśnie on zaproponował. Jego pierwsze kolekcje, zainspirowane grafiką i designem niemieckiej szkoły architektonicznej Bauhaus, a także estetyką rave z lat 90., zostały natychmiast zauważone przez krytyków.
Co ciekawe, w biografii Saundersa jego pasja do kolorowych wydruków i warsztatów z nimi powstały pomimo środowiska, w którym dorastał - projektant spędził dzieciństwo w przemysłowym i ponurym Glasgow, w surowej rodzinie religijnej. Dom miał spartańską atmosferę, a młody Jonathan czytał Biblię od rana do nocy, co jest ważne, otoczone ascetycznymi meblami. W odpowiedzi Jonathan postanawia stworzyć piękne rzeczy i wkracza do Glasgow School of Art w trakcie projektowania i projektowania mebli, ale wkrótce przejdzie na druk tekstylny. Pełen potencjał projektanta został już ujawniony podczas studiów dla mistrza w Central Saint Martins w Londynie na kursie legendarnej nauczycielki Louise Wilson. Jak mówi Jonathan, podczas uczenia się samo zamieszanie w kolorze i kolorze zaczęło manifestować się w jego kolekcjach. Zbudował kolekcję dyplomową wokół kolorowych kaftanów, zainspirowaną okładką albumu „Yellow Submarine” The Beatles. Młody projektant zauważa Alexandra McQueena, który zaproponował Jonathanowi zaprojektowanie nadruku na kolekcję Alexander McQueen wiosna-lato 2003. Po McQueenie projektantowi proponuje się zaprojektowanie odbitek w domu przez Chloé i Emilio Pucciego.
Geometryczne wydruki przypominające kalejdoskop stają się główną cechą charakterystyczną projektu Saunders. Nawet w obliczu rosnącego minimalizmu w 2011 r. Pokazuje jasną, ale powściągliwą i czystą kolekcję z odbitkami. Inspiracją dla projektanta jest technika patchworkowa, dzieło amerykańskiego artysty Kaffe Fassetta, szkice optyczne holenderskiego grafika M. C. Eschera i obraz Marka Rothko. Ponadto w jego kolekcjach architektoniczne, rzeźbione cięcie - to zasługa szkoły w Glasgow i doświadczenie projektanta mebli. W 2003 roku sukienka Saundersa spada na okładkę brytyjskiego Vogue, aw wywiadzie dla magazynu projektant zauważa, że pracuje z odbitkami na poziomie mody. Dwa lata później Saunders po raz pierwszy nawiązał współpracę z brytyjską marką demokratyczną Topshop, aw 2008 roku został mianowany dyrektorem kreatywnym linii gotowej do noszenia w Pollini. W 2010 roku przygotowuje kolekcję kapsułek dla Debenhamów, która rozbija się jak ciepłe bułeczki. Teraz jego rzeczy noszą Anna Wintour (i dodatkowo chwali w liście redaktora), Sienna Miller, Madonna - a to nie jest pełna lista fanów Jonathana Saundersa. Jako bonus, w 2012 roku projektant otrzymuje nagrodę BFC / Vogue Designer Fashion Fund w wysokości 200 000 GBP za rozwój marki.
I muszę powiedzieć, że te pieniądze były bardzo potrzebne projektantowi. Wygląda na to, że historia rozwoju marki wygląda gładko: jest zauważana i chwalona, ale w praktyce wszystko nie jest takie proste. Jest żart, że jeśli jesteś dosłownie zaangażowany do pracy, to jest to albo główna porażka twojego życia, albo jesteś monarchą, prezydentem lub projektantem mody. Jonathan jest pracoholikiem i pod wieloma względami to właśnie jego pasja do pracy 24/7 dawała rezultaty. W przeciwnym razie, jak zrobić 6 kolekcji rocznie dla własnej marki, a także kilkanaście współpracy i pracować dla innych domów mody?
Rozpoczęcie Jonathana było trudne. On sam mówi, że na początku swojej kariery spał w pudełkach, ukradł buty we włoskich salonach, niewyraźnie wyobrażał sobie pomysł pierwszego własnego show, ale głównie martwił się, co jeść i gdzie spać. Wielu młodych projektantów, absolwentów drogich uczelni, boryka się z tymi samymi problemami. Pomyśl o Thomasie Tate, który wczoraj nie miał nic do jedzenia, a dziś jest nową nadzieją brytyjskiej mody i właścicielem grantu LVMH Prize. Jonathan twierdzi, że sukces jego marki jest w dużej mierze zasługą londyńskiej społeczności mody, dzięki spójności, której młodym projektantom łatwiej jest zacząć i wyrażać siebie. Tak więc poszedł w parze z innym Szkotem, Christopherem Kane'em, razem studiowali, robili rzeczy, które lubili, a jeszcze nie myśleli o sukcesie komercyjnym, a także o całej grupie młodych projektantów ze Wschodniego Londynu, którzy pomagali sobie nawzajem, a którzy dziesięć lat później reprezentują nowoczesną modę brytyjską. Oprócz Kane'a w otoczeniu Saundersa byli Roksanda Ilincic, Richard Nicoll, Louise Gray. W 2008 r. Sprawa Saundersa nie była chwiejna, kiedy został zauważony przez Sarah Mauer, redaktor American Vogue, polecającą projektanta amerykańskim nabywcom. Więc Saunders kupił Neiman Marcus, a jego działalność poszła w górę.
Jonathan balansuje pomiędzy inteligentną i zrozumiałą modą. On sam mówi, że bardzo martwi się o rzeczy, które nie są zbyt naciągane. Projektantowi równowagi się powiedzie. Z jednej strony pokazuje bardzo komercyjne rzeczy: sukienki na paskach, proste spódnice, spodnie, płaszcze, kurtki są ubraniami do noszenia, które wyglądają niesamowicie pięknie. Tutaj Saunders pamięta, że sukces projektanta polega na łatwości łączenia jego rzeczy. Z drugiej strony używa drogich tkanin, precyzyjnego przetwarzania (projektant często tnie tkaninę laserem i pozostawia nieobrobione krawędzie), teksturowanej kombinacji różnych materiałów, eksperymentów z teksturami tkanin, na przykład Saunders układa jedwab, organza i Lurex warstwa po warstwie. Tak wielu robi dzisiaj - pamiętajcie przynajmniej o kolekcjach rejsów Mary Katranza i Alexandra McQueena z 2015 roku, którzy przeszli z wydruków na tekstury 3D. Wszystko razem sprawia, że projekt Saunders jest wyjątkowy, a tym samym pożądany. Dziś Saunders tworzy linie obu męskich i damskich w nowym lookbooku, który pamięta o swoich korzeniach, wykształceniu, inspirujących dziełach włoskich projektantów przemysłowych z lat 70. i ascetycznych meblach w rodzimym domu Glasgow, dzięki którym Saunders wyszedł z muszli.