Natalie Leskova o osobliwościach związanych z nauczaniem projektowania ubrań

Natasha Leskova jest bardzo młodą projektantką. Tworzy proste rzeczy z nadrukami z Petersburga: Katedra św. Izaaka, Newa i kamienie Twierdzy Piotra i Pawła. Ten prosty pomysł natychmiast przyniósł projektantowi sukces i klientów. Teraz marka Natali Leskova ma swoją siedzibę w salonie w centrum Sankt Petersburga, w domu edukacyjnym „Benoit” i prowadzi sprzedaż poprzez stronę VKontakte. Rozmawialiśmy z projektantem o tym, jak stworzyć markę i jak wygląda rosyjska edukacja w modzie.

Jak ty, młody projektant, sam zdecydowałeś się wprowadzić markę?

Studiowałem w Akademii Stieglitz w Dziale Kostiumów. To był czwarty lub piąty kurs, kiedy okazało się, że po uzyskaniu dyplomu nic się nie zmieni i że musisz zacząć pracować nad swoją marką, im szybciej, tym lepiej. Miałem szczęście, dostałem staż w Akademii Domus w Mediolanie; Dwa tygodnie spędzone tam dały mi ogromną wiedzę i doświadczenie. Zwróciłem uwagę na fakt, że za granicą skupiają się na praktyce, której mi brakowało. Tam wyjaśnili mi, kim jest moja docelowa grupa odbiorców, jak się z nią komunikować, jakie kanały interakcji istniały, jak poprawnie przedstawić wszystko. Ponadto uczą tam ludzie pracujący w dziedzinie mody. W Rosji tylko teorie są nauczane i nauczane przez ludzi, którzy nie pracowali w branży mody od co najmniej trzydziestu lat. Dlatego oboje mają poglądy i program mający 20-30 lat.

Dzikość.

To bardzo smutne. W modzie wszystko zmienia się każdego dnia. Musimy nieustannie nadążyć i dusić to wszystko. Ludzie wyciągnięci z branży nie mogą dobrze uczyć.

Ale czy czegoś uczymy dobrze?

Mamy silną szkołę malarstwa i rysunku, z tą wiedzą dobrze jest wyjechać za granicę. Twoje szkice zachwycają wszystkich, ponieważ europejscy studenci mają w zamian wszystkie wycinki lub bardzo małe malyaki wykonane na komputerze. Uczymy się dobrze rozumieć anatomię człowieka, ale spędzają oni zbyt wiele czasu na tych rzeczach: studiowałem przez sześć lat, z których pięciu poszło na rysunek i malarstwo. Ale tutaj nie ma gospodarki. A jak projektant będzie sprzedawał swoje rzeczy, nie rozumiejąc, w jaki sposób cena jest tworzona? Wydaje mi się, że stąd wszystkie problemy - sukienki po 25 tysięcy od projektantów, którzy produkują pierwszą kolekcję. Kiedy zacząłem, moje sukienki kosztują 1200-2500, tak.

A jak myślisz, ile powinny kosztować ubrania młodego projektanta?

Cóż, odpowiednie pieniądze. Przynajmniej na równi z rynkiem masowym. Oczywiste jest, że wiele zależy od materiałów. Jeśli natychmiastowe użycie drogich materiałów, nie powinieneś pracować na minusie. Ale jednocześnie musimy zdać sobie sprawę, że od pierwszej kolekcji nie będziesz się wzbogacać i nie będziesz płacić za wszystko naraz. Dlatego musisz myśleć z wyprzedzeniem i zainwestować trochę pieniędzy, wiedząc, że powrócą do ciebie trochę później.

Kiedy zacząłeś, czy miałeś strategię?

Pierwsze rzeczy sprzedałem za pośrednictwem sieci społecznościowych. Była to bardzo mała kolekcja damska: dwa garnitury, sweter, spódnice i spodnie, kombinezon i kilka sukienek. Nie jest to nawet kolekcja, ale zestaw rzeczy, które zrobiliśmy dobrze. Od razu zrozumiałem, że kiedy sprzedajesz za pośrednictwem sieci społecznościowych, najważniejsze jest dobre zdjęcie. Często zdarza się, że w życiu rzeczy są piękne i są bardzo źle usuwane. To zniechęca kupujących. Projektant musi najpierw sprzedać zdjęcie, a potem samą rzecz. Zdjąłem kolekcję, umieściłem ją na VKontakte i zacząłem otrzymywać pierwsze zamówienia. Rzeczy kosztują między 2000-3000 rubli, a ja wszystko szyłem, ponieważ skala była odpowiednia.

Rzeczy z kolekcji Natali Leskova

Obuwie: Banya Concept Store

Jaką radę dałbyś młodym projektantom, jak promować swoje ubrania?

Nie przestawaj. W projektach odnoszących sukcesy są także porażki - zarówno pod względem sprzedaży, jak i promocji, a także pod względem powodzenia kolekcji. Najważniejsze jest, aby nadal robić wszystko i robić to cały czas, bez patrzenia na fakt, że coś ma więcej sukcesów i coś mniej.

Teraz kontynuujesz szycie?

Nie, teraz mam produkcję. Nie bezpośrednio do mnie - ci sami ludzie przyjmują zamówienia od innych projektantów, ale obejmują także część mojego zespołu: profesjonalny kuter, krawcowa i projektant. Nie mogłem się teraz uszyć, ponieważ wolumeny nie są takie same. Z kolei zajmuję się promocją i nowymi projektami.

Jakiego rodzaju ubrania chciałeś początkowo stworzyć i jak wpadłeś na pomysł robienia rzeczy z odbitkami z Petersburga?

Zawsze chciałem zrobić ubrania, które będą wygodne dla dziewczyn. Coś prostego w projektowaniu, z dobrych tkanin, ale z własnym chipem. W pewnym momencie miałem piękne zdjęcia Piotra w ramionach i pomyślałem - dlaczego nie położyć ich na spódnicy. W ten sposób narodziła się pierwsza spódnica, „Fontanka”, nadal jest produkowana. Teraz mam kolekcję kapsułek z odbitkami z Mediolanu - zebrałem je na kilka wycieczek. Po prostu wydaję kilka rzeczy poza kolekcją, kiedy zdaję sobie sprawę, że jest taka potrzeba.

Czy organizujesz pokazy?

Wrażenia nie są moją historią. Jestem za prezentacjami, za komunikację z klientami, bardziej mi się podoba, a moim zdaniem ma to więcej sensu. Spotykam się z redaktorami, kupcami i tymi, których potrzebuję, a reszta znajdzie mnie wraz z rozwojem marki.

Czy Twoja marka przynosi zysk?

Tak To prawda, natychmiast inwestuję wszystko w dalszy rozwój, ale jest zysk.

Z jakiego budżetu zacząłeś?

Nie miałem kapitału założycielskiego. To były tylko pieniądze, których nie wydałem na ubrania, na jakąś rozrywkę, zamiast tego kupiłem materiał. Potem kupiłem trochę, wyglądałem jak wszystko idzie i poruszałem się małymi krokami. Nie było sensu się spieszyć, chciałem tylko wstać. Nadal uważam, że najważniejsze jest działanie i nie zatrzymywanie się. Jeśli za tobą nie ma inwestorów ani dużych rodzinnych pieniędzy, nadal możesz odnieść sukces. W Internecie dla tego miliona dróg - możesz pokazać ludziom swoje ubrania. Najważniejsze jest, aby zrozumieć, co robisz i nadal robić to na dobrym poziomie, a nie oszukiwać ludzi.

Nasi uczniowie nie mają praktycznej wiedzy związanej z branżą mody.

Wróćmy do edukacji. Dziś co sekundę - projektant.

To prawda. Jeśli nazywasz siebie projektantem, nikt nie odbierze ci tego tytułu, ale zazwyczaj kosztuje niewiele. Dzięki edukacji wszystko jest smutne. Nie każdy ma możliwość wyjazdu za granicę, a ponadto kosztuje niesamowite pieniądze. Rok wcześniej byłem w Seliger i widziałem projektantów i projektantów mody z prowincji, nawet z milionów ludzi, ale z bardzo małych miast. Wiedzą, jak szyć, robić kilka rzeczy, ale w końcu nie ma w tym smaku. Wszystko wygląda smutno, bo dlaczego to robią? Musimy zawsze uwzględniać mózg i odpowiednio odnosić się do wykonanej pracy.

Naszym studentom brakuje praktycznej wiedzy związanej z branżą mody: jak sprzedawać, komu - to ważne punkty. Próbowałem przedyskutować z innymi studentami najnowszy koncert Louis Vuitton, więc nie wiedzą nawet, czym jest Louis Vuitton, nie mówiąc już o tym, kim są projektanci marki. Jest to na ogół straszne - i dzieje się to w Petersburgu, a nie w jakimś małym mieście. Albo nauczono nas historii mody, ale na takim poziomie, że nauczyłem się więcej z książek. Bardzo ważne jest, aby angażować się w samokształcenie, kupować albumy ze sztuką i modą lub przynajmniej udać się do biblioteki.

Jakie inne dyscypliny nauczały?

Przez pierwsze dwa lata studiów zakazano nam malowania konkretnych kostiumów. Kiedy złamałem ten zakaz, powiedziano mi: „Co to za garnitur Barbie? Usiądź, dwa”. A potem w trzecim roku zaczęliśmy przygotowywać się do wzornictwa przemysłowego - to wtedy, gdy malujesz garnitur, robisz szkic techniczny, rysujesz półkę, oddzielne oparcie, dzięki czemu możesz iść do projektantów z tymi szkicami i rozmawiać o wsparciu rzeczy. Studenci nie mogą tego wziąć i odbudować po tych wszystkich nieporozumieniach i abstrakcjach w szczegółach. Lub, w kompozycji, mieliśmy zadania tego typu: w projektowaniu przemysłowym bierzesz markę na rynku masowym - Mango lub H & M - i robisz dla nich kolekcję 6-7 rzeczy.

Dlaczego rynek masowy? Nie ma tam żadnego projektu, to tylko podstawowe ubrania.

Dlaczego nie dior? Byłem w Dior, ale wciąż nie znają większości marek. Jako przykład dano nam głównie rynek masowy. Był jeden nauczyciel, który później został moim dyrektorem artystycznym do dyplomu, więc regularnie mówiła: „Idź do Mango, idź do Galerii, idź na zakupy, spójrz”. Na niektórych zajęciach zwróciliśmy się w przeszłość, do znanych marek, ale wszystkie przykłady ponownie skończyły się w XX wieku, ale nic nie powiedziano o nowoczesności.

I powiedział, jak zrobić show, co to jest bowbook?

Nie Kiedy użyłem słów „inspiracja”, „lookbook”, „mudboard” w moim słownictwie, usłyszałem w odpowiedzi: „Nie możesz tego powiedzieć - nie łuk, ale obraz”. Ogólnie rzecz biorąc, podczas pięciu lat studiów nigdy nie otrzymałem informacji o tym, jak nakręcić książkę, jak łączyć i prezentować swoje rzeczy. Dyplom poświęcony pracy przez cały rok, wszyscy uczniowie szyją w kwietniu. Modele do demonstracji są izolowane w ograniczonych ilościach i są podzielone na całe zagadnienie, nie można ich farbować na własny sposób ani tworzyć jakiejś fryzury. Dlatego szukałem modeli z boku. Mieliśmy koncert w jednej z sal akademii, wszystko było złe: nie było podium, nie było za kulisami, żadnych warunków.

Jak zbudowano roczną pracę nad kolekcją dyplomów?

Kolekcja obejmuje tylko siedem łuków, więc każdy szył w kwietniu. Teoretycznie system jest taki: we wrześniu zostajesz dyrektorem artystycznym, zaczynasz z nim pracować nad szkicami i wyborem tkanin. W grudniu pierwszy pokaz rektora, podczas którego bronisz wybranego tematu. Miałem motyw lotu - chmury, niebo, to wszystko. Jedna dziewczyna zrobiła całą kolekcję starych spadochronów. Jest to typowa ilustracja tego, jak kochamy awangardę i nie lubimy tego, co można nosić.

Czy idee awangardowe też są specyficzne?

Uważa się, że im więcej dodatków, tym lepiej: 8 rękawów, 50 kieszeni na jednej nodze, cyrkonie, pióra. Projektanci, z którymi studiowałem, szczerze wierzyli, że wymyślili coś nowego. A nauczyciele chwalili ich, że jesteś dobrze zrobiony, tyle pracy. Nikt nie pomyślał, że później nie sprzedasz go, a nawet nie możesz go powtórzyć po raz drugi, ponieważ wszystko się rozpadnie - taka jest jakość wykonania. W tym samym czasie zakazu mieliśmy słowo „wearable”. Kiedy powiedziałem: „Moje ubrania są nadające się do noszenia. Można je nosić w życiu. To prosty zestaw, wziąłem tę spódnicę, założyłem ją z tym topem, wziąłem stąd kurtkę. Wszystko jest tak,” odpowiedziała: „Nie, nie mogę. Nie ma takiego słowa, zmień swoją koncepcję. ”

Dlaczego więc uczy się przez kolekcje Mango?

Trudno powiedzieć. Wydaje się, że nawet mój nauczyciel próbuje naciskać na rzeczy, które będą potrzebne, które można sprzedać, co zwykli ludzie będą nosić. Ale im więcej widziała absurd w kolekcji, tym bardziej się cieszyła. Byłoby zabawnie, gdyby nie było tak smutno.

Natali Leskova

Projektanta przedmiotów można znaleźć w Petersburgu:

Showroom Natali Leskova, Kamennoostrovsky Ave., 26/28

Dziękujemy za pomoc w organizacji zdjęć i wywiadów z zespołem Aurora Fashion Week.