Fotograf Hans Feurer o powrocie naturalności
W moskiewskiej galerii RuArts Otwarta została pierwsza indywidualna wystawa jednego z najbardziej wpływowych fotografów mody na świecie, Hansa Feurerera, który zaczął robić pierwsze zdjęcia w latach 60., a przed nim powstawał przemysł mody, który znamy dzisiaj. W różnych momentach Hans strzelał do Twen, Numéro, Vogue, NOVA, AnOther, GQ Style, ELLE i kalendarza Pirelli. Szczyt jego kariery nastąpił w latach 80., podczas gdy Feurer nakręcił legendarną afrykańską kampanię reklamową dla Kenzo, która później stała się jedną z jego najsłynniejszych prac. Hans stał się sławny jako fotograf, mówiąc o czystości klatek - nie używa filtrów i prawie nie retuszuje zdjęć, opierając się na naturalności. Rozmawialiśmy z Hansem Foyrerem o pięknie, naturalności i tym, jak przemysł mody zmienił się od pół wieku.
Jak zacząłeś robić zdjęcia mody?
Urodziłem się w 1939 roku w Szwajcarii w zwykłą rodzinę. Nie byliśmy bogaci, moi rodzice rozwiedli się wcześnie, miałem dwóch młodszych braci wiszących na szyi. W wieku 20 lat dostałem pierwszą pracę w agencji reklamowej, ale szybko stałem się dyrektorem artystycznym. Robiłem wiele rzeczy: byłem grafikiem, ilustratorem, ukończyłem szkołę artystyczną na kursie malarstwa. Po mieszkaniu i pracy w różnych agencjach w Londynie i Paryżu udał się na dwa lata, aby podróżować po Afryce na Land Rover, spał przy ognisku na świeżym powietrzu i fotografował. Republika Południowej Afryki zmieniła mnie, doszedłem do wniosku, że chcę zachować piękno świata na zdjęciach. Tak jest.
Początek kariery fotograficznej zbiegł się z szczytem pop-artu, wzrostem mody i kultury popularnej. Czy coś takiego może się powtórzyć?
Nastąpiła rewolucja. To była era swingującego Londynu, wydawało się, że wszystko jest możliwe, świat był otwarty, ludzie byli otwarci na nowe pomysły i łatwo było rozpocząć współpracę z najlepszymi czasopismami lub uruchomić własną. Przede wszystkim kręciłem dla brytyjskiego niezależnego magazynu NOVA, który ukazał się w okresie od 1965 do 1975 roku. To był początek kultury wizualnej. W latach 60. i 70. moda nie była jeszcze biznesem, kobiety wyrażały się poprzez ubrania, więc ciekawie było je oglądać. Ale to uczucie powróciło teraz. Widzę to i czuję w Moskwie, gdzie jest wolność i możliwość rozpoczęcia od zera. Teraz masz swingujący Londyn z lat 60-tych. Jestem pod wrażeniem.
Lubię cienie, światło, zapachy, teksturę, ciało, zmarszczki. Boję się wszystkiego, co syntetyczne i sztuczne
Twoje zdjęcia do magazynu NOVA, który również przyniósł w Moskwie, wyglądają bardziej niż nowocześnie. Jak zmieniła się twoja praca w ciągu 50 lat spędzonych w branży mody?
W rzeczywistości przez cały ten czas dla mnie nic się nie zmieniło. Nadal nie używam filtrów i mówię o naturalności. Dla mnie fotografia to dokumentacja rzeczywistości, a nie tworzenie mitów. Dla mnie ważne jest uchwycenie życia w jego szczegółach. Lubię cienie, światło, zapachy, teksturę, ciało, zmarszczki. Chcę poczuć oddech, wiatr, plastik, mimikę, skórę i włosy. Buddyjska filozofia Zen jest mi bliska, kontemplacja jest drogą do wiedzy. Nie lubię fotografować w studiu ze sztucznym światłem. Wolę pracować z naturą: w mieście, na pustyni, w górach, na plaży. Boję się wszystkiego, co syntetyczne i sztuczne. Być może dlatego unikam Internetu, nie mam nawet strony internetowej. Rzeczywistość wirtualna odciąga ludzi od otaczającego piękna świata, ignorując to, co dzieje się z planetą, i mnie to przeraża. Kocham naszą ziemię, kocham kobiety. Pracowałem z najpiękniejszymi kobietami na świecie: Claudią Schiffer, Letizią Castą, Christy Turlington, Stephanie Seymour, Yasmin Gauri i wieloma innymi. Jedynym, którego jeszcze nie zdjąłem, jest Kate Moss. Lubię pokazywać kobiece ciało takie, jakie jest, ponieważ jest piękne.
Twoja idea naturalności kontrastuje połysk, który sztucznie tworzy obraz świata i oferuje nierealistyczne obrazy. Jak udaje ci się obronić ideę naturalności, pracując ze słynnymi publikacjami?
Był okres czasu, od 1998 do 2002 roku, kiedy wcale nie byłem zaangażowany w strzelanie do mody. Nastąpiła cyfrowa rewolucja i popyt na sztuczne obrazy: kobiety wytwarzały plastikowe lalki o doskonałych cechach i ciele. O duszy nie było wątpliwości. Dziewczyny grały w plastikowe Barbie i same stały się Barbie. W tym sensie Ameryka mnie przeraża - dzieci oglądają telewizję, gdzie rozmawiają tylko o dolarach. Dzieci w Europie nadal grają w ręce swoich przodków, wchodzą w kontakt z nimi, a to jest dobre - uwzględniono ich wyobraźnię. W tym okresie późnych lat 90. nikt nie zwrócił się do mnie z prośbą o strzelanie, nie byłem w potrzebie, ponieważ nikt nie potrzebował naturalności. Przez te cztery lata ponownie pojechałem do Afryki i nakręciłem dużo natury. Ale cieszę się, że wróciłem do naturalności. Ja i zmysłowość znów popyt, jak 50 lat temu. Ludzie chcą oddychać życiem. Społeczeństwo wydawało się budzić po długim śnie. A przemysł mody i urody jest odpowiedzialny za to, jak postrzegamy siebie. Osoby pracujące w tej dziedzinie powinny być tego świadome.
wchodząc w interakcję z modą przez wiele lat, prawdopodobnie znalazłeś odpowiedź dla siebie, jakie jest jej zjawisko?
Moda to projekcja tego, o czym marzymy, to obraz ukryty za ubraniami. Kiedy kobieta się ubiera, wybiera rolę. Moda oferuje te role. Istnieje duża różnica między dziewczyną niezwykle seksowną a dziewczyną preferującą rzeczy monochromatyczne i geometryczne. To są różne bieguny, różne światy, postacie. Za ubraniami zawsze jest osobowość. Kiedy fotografuję modę, myślę o postaci kobiety, która ukrywa się pod ubraniem. Nie lubię wulgarności - pomysł, że kobieta jest wykorzystywana jako przedmiot, jest nieprzyjemny, na przykład jej wizerunek sprzedaje towary lub wpływa na męską publiczność marki celową agresywną seksualnością. Myślę, że kobiety są silniejsze i mądrzejsze niż mężczyźni. Lubię wolne kobiety. Moje bohaterki są wojownicze, jak Amazonki. Są dokładnym przeciwieństwem bohaterek Playboya, ale zawsze uprawiają seks. Seks jest wspaniały i piękny. Kocham seks, ale seks nie jest usługą dla mężczyzny.
ale branża często myśli inaczej. Co sądzisz o wektorze rozwoju mody?
Teraz moda to tylko biznes. Na przykład Kenzo, dla którego kręciłem reklamy. Teraz Kenzo to tylko nazwa, branża, pieniądze. Wszystko jest bardzo troskliwe. I to jest smutne.
Zdjęcia: Alexander Karnyukhin, RuArts Gallery