Homo Consommatus o globalnych kodach kulturowych

Mark Homo Consommatus (przetłumaczone jako „Consumer Man”) Alexey Sorokin wystartował w 2008 roku w Petersburgu. Nowa marka, tworząca intelektualne rzeczy, zaczęła mówić po uczestnictwie w kilku sezonach Aurora Fashion Week. Aleksiej wybrał trudną drogę - koncentruje się wokół tworzenia awangardowego designu, który w Rosji wciąż uczy się kochać i konsumować. Trzeba płacić trybut, Aleksiej sam poszukuje i tworzy nowe tkaniny, technologie - to właściwy sposób dla młodego projektanta. Ogólnie rzecz biorąc, zachowuje się jak młody Belg i myśli o temacie bycia. Rozmawialiśmy z Alexeyem o tym, kto potrzebuje awangardy dzisiaj, jak postrzegać i konsumować modę, jak kulturowe kody ludzkości wpływają na nasze postrzeganie ubrań i nas samych.

Dlaczego zaangażowałeś się w projektowanie? Jakie jest twoje wykształcenie?

Zacząłem studiować jako projektant na długo przed Petersburgiem, a następnie przeniosłem się do Muhu (Państwowej Akademii Sztuki i Przemysłu w Petersburgu im. A. L. Stiegitza. - Około Ed.). a jednocześnie pracował, zdobywał doświadczenie w branży modowej. W butikach Bosco pracował jako sprzedawca, potem zajmował się merchandisingiem, studiował. Było to przydatne, ponieważ wszystko jest widoczne od wewnątrz. Następnie dyplom i sześć miesięcy później pierwsza kolekcja, zgodna z tematem dyplomu: „Konsumujący człowiek”.

O co chodzi?

Chodziło o to, że współczesny człowiek posiada wszystkie swoje cechy jako rozsądny człowiek i nadal pozostaje potężnym konsumentem. Na tej ironii, a kolekcja została zbudowana, a potem wszystko przekształciło się w filozofię marki.

I nazwa, odpowiednio. Jak teraz wygląda sytuacja z konsumpcją? czy ludzie nie są jeszcze pełni?

Myślę, że tak się nie stanie. Istnieją faliste procesy, które nieco się przerywają, ale myślę, że wszystko się rozwija. Przynajmniej sądząc po biznesie mody, skali pojawienia się nowych marek i nazw, trudno jest mówić o kryzysie konsumpcji.

Jaki jest powód ogólnego wyglądu marek i nazw?

Jest to współczynnik przesycenia. Dostępność mody. Odzież straciła swój rdzeń: służyć jako środek do odróżnienia statusu osoby / społeczeństwa, jeden od drugiego. Teraz granice zostały całkowicie usunięte. Wyglądało to tak, jakbyśmy mieli zapewnić, że wszyscy będą zróżnicowani i różni, ale wynik jest oczywisty - wszystko jest zgodne z wzorcem. Stąd fala odwrotnego procesu: niektórzy ludzie będą potrzebować rzeczy, których nikt inny nie posiada. Kiedyś wszystko jest tak podobne.

Dlaczego więc, jeśli wszystko jest bezosobowe, marki próbują się spotkać i szukać nowego kreatywnego odrzutowca, zmieniając dyrektorów artystycznych?

Biznes mody to zbyt gigantyczna maszyna, która pochłania wszystko. Nie ma znaczenia, czy rynek masowy czy konglomeraty takie jak LVMH. Moda zaczęła się od tego, że istniały osobowości. Pozostały jednak osobowości - projektanci, którzy wędrują z jednego domu do drugiego. Istnieją, ale i one są podporządkowane tak silnej komercjalizacji. Z jednej strony, osobowość projektanta, który tworzy wyjątkowy produkt, jest coraz mniej. Stąd potrzeba tego. Z drugiej - twórca nie może się ukryć. W tym samym paradoksie! Na przykład pierwsza kolekcja Nicolasa Ghesquière'a dla Louisa Vuittona: znów się robi. W dziełach człowieka widzimy jego wewnętrzny wyraz, jego portret. A ty, dołączając do jego ubrania, robisz z nim tylko siebie.

Była to jednak esencja awangardowego projektu, który manifestujesz wraz z projektantem. Chociaż awangardowe rzeczy w Rosjiuważany za bardziej dzieło sztuki. proces odwrotny, o którym mówisz -powrót awangardy, - już widzimy spójrz tylko na ostatni pokaz Comme des Garçons. Odsuwa głowę. Czy specjalnie poszedłeś na tak trudną ścieżkę?

Osobiście trudno mi robić proste rzeczy, bardzo proste.

Rozumiem. Przez długi czas trudno mi było pisać zwykły tekst. - Zawsze chciałem go napełnić czymś zbędnym. Wyraź to.

I nie dlatego, że się popisujesz, ale dlatego, że nie możesz tego zrobić w inny sposób. Oto jest. Zrobiłem sobie te spodnie. Są proste. Dlaczego szybko je stworzyłem? Ponieważ ich nie stworzyłem. Powiedziałem: „Chcę spodnie, potrzebuję spodni”. I zrobiłem te spodnie. Każdy dzień jest dobry, ale nie widzę w nich czegoś takiego. Proste rzeczy, które robię dobrze, ale nie jestem zainteresowany robieniem prostych rzeczy. Interesujące jest osiągnięcie tego, czego wcześniej nie udało się osiągnąć.

Czy pracujesz ze stylistami? pomóc w tworzeniu nowych kolekcji?

Teraz tak. Kiedy masz kolekcję 60 łuków - tak, potrzebujesz stylisty. Lub gdy głowa nie gotuje, co połączyć. Dużo pomogła mi praca nad merchandisingiem w wielu markach: rozumiesz, co się dzieje z tym, czego ludzie potrzebują, na co reagują, jaki kolor wybierają.

Gdzie zabierasz materiał?

Włosi przychodzą do nas ze swoimi walizkami, wszystko jest otwarte, pokazane. Współpracujemy z silnymi Szwajcarami, przychodziliśmy do nich przez przyjaciół. W rzeczywistości fabryki, w których zamawiamy tkaniny, nie uczestniczą w Première Vision, ale mają bardzo dobrej jakości materiał. Praktycznie nie używam akcesoriów - nie lubię przycisków. Zasadniczo są to przyciski, haczyki - takie, że nie są widoczne.

Jak wyglądały buty w kolekcji?

Zawsze była. Pierwsza para została zamówiona w Stanach, a dokładniej w bazie - bloku. Były takie buty do striptizowania, które mój mistrz przywodził na myśl. Razem z nim wszyscy myśleli, że nikt nie spadł z jego butów. Strach w procesie pracy - silnik główny i hamulec. A modele i mistrzowie wszyscy. Wszyscy na początku zawsze się boją i boją. Modele, na przykład, bały się chodzić po bardzo wysokich obcasach od pierwszej kolekcji. Potencjalni klienci często obawiają się, że nie mają takiej wolności, boją się ją wziąć i mieć. Krawcy boją się zrobić coś złego. Za każdym razem, gdy im powiesz: spróbujmy, ponieważ może to być zrobione i potrzebne, to jest interesujące. Kiedy ludzie przestają się bać, wszyscy zostają ujawnieni. Design to walka ze strachem.

Amerykanie mają dziś największe poczucie wewnętrznej wolności. Nie obchodzi ich, jak będą wyglądać i co

Angielski awangardysta J.W. ANderson Amerykańscy krytycy są stale oskarżani o to, że całkowicie zapomnieli o kobiecie, że został porwany przez tworzenie nowych wzorów, a nie odzieży. Jednocześnie klienci nie boją się jego szalonych pomysłów, ale raczej przyciągają ich.

Zróbmy to. Amerykanie mają dziś największe poczucie wewnętrznej wolności. Nie obchodzi ich, jak będą wyglądać i co. Stąd relaksacja i szerokość percepcji. Mogą równie dobrze wyglądać zarówno w jednym, jak iw drugim, ponieważ są zrelaksowane, ponieważ nie mają napięcia i napięcia. Oczywiście nie mówię o wszystkich. Przynajmniej odczucia ze społeczeństwa, z życia. Lady Gaga, która w zasadzie może założyć piżamę i pójść do metra na próbę, i spojrzeć na scenę w pewien sposób, i pojawić się publicznie w czymś szalonym, a jednocześnie połączyć to wszystko razem. Myślę, że wolność jest w tym. A kiedy mówimy, że istnieją kanony piękna, jest to inna historia i bardziej prawdopodobna historia europejska. Ponieważ cała Europa ma bardzo poważną historię.

Jeśli rozważymy modę od XV wieku, kanony zmieniły się w taki sam sposób jak teraz. Oznacza to, że wszystkie kanony zostały już utworzone. Jeśli w XV wieku miałeś tylko tors, dolna część była pokryta pełną spódnicą, nikt nie widział niczego poniżej klatki piersiowej i twarzy, teraz jest to całe ciało, tylko w pewnych znakach. Moda zawsze miała znaki. Dlatego słuchanie krytyków projektowych o dekonstrukcji kształtu ciała jest stratą czasu. Projektant nie powinien dostosowywać się do krytyków. Tylko krytycy z czasem mogą się do niego dostosować, ponieważ widzą w nim coś innego, jak zmienia się znak mody. I ludzie tacy jak J.W. Anderson, to tylko silniki. Przenoszą znaki, które zmieniają się w czasie.

Jakie istnieją kanony i znaki?

Jeśli spojrzysz wstecz 5-7 lat temu, było więcej wyraźnych krawędzi. Japończycy, Belgowie, nadal zachowali swój poważny autorytet. W tym samym czasie Włosi byli na powierzchni - zostali kupieni. Był wyraźny podział, wyraźna struktura: czy lubisz Belgów czy Comme des Garçons, czy też lubisz Włochów Etro, czy też lubisz na przykład coś w stylu środkowoeuropejskim - skandynawski. A kiedy zaczął się potężny PR uśrednionych identycznych ubrań, struktura została utracona. Kiedy patrzymy na płaszcz Stelli McCartney i płaszcz Balenciagi, nawet teraz nie rozumiemy różnicy między nimi. I natychmiast umieściliśmy liczbę Zara i w końcu się mylić. Dokładnie to się stało. I tu znowu wracamy do projektantów osobowości, którzy są teraz pilnie potrzebni, jak ta sama J.W. Anderson.

Jest całkowicie przeciwny wiatrowi.

Zgadzam się. Ale przynajmniej interesuje wielu. I bez względu na to, jak krytycy to oceniają, dobrze czy źle. Jest na to uwaga. Najważniejsze, podążając ścieżką twórczą, nie tracić genów. W końcu są projektanci młodej fali, którzy zaczęli jakoś potężnie i impulsywnie, a potem zrobili sobie potężny handel.

Plus małe znaki - że nawet najdziwniejsza rzecz może być dopasowana do konkretnej osoby.

Elastyczność, tak.

Jakie trudności napotyka młody projektant? Planujesz Paryż

Odbyliśmy prezentacje w Paryżu przez trzy sezony w Paryżu i zrobiliśmy je już w Nowym Jorku. Nie jest to szybki proces stania się młodą marką: ludzie zobaczą cię najpierw, potem będą przestraszeni, potem uspokoją się, wtedy zrozumieją, że można to zrobić, że się zmienia, że ​​jest stabilny. Dla kupujących stabilność marki jest bardzo ważna, ponieważ nie masz poważnej historii protegowanych. Kupujący patrzą na ciebie, rozumieją, że jest fajnie, świetnie, ciekawie, inaczej, ale traktują cię z wielką ostrożnością. Nie możesz wysłać wszystkiego na czas i nie wypełniasz zamówienia. Ktoś, w zasadzie, na nowych markach prawie nie opuszcza budżetów. Drugi cel i główny nacisk zostanie położony na osoby indywidualne i klientów. Ponieważ kiedy komunikujesz się z kupującym, który lubi i kto by chciał, jest człowiekiem bez kości. Kiedy komunikujesz się z konkretną osobą, z osobą, jest on zasadniczo gotowy, ponieważ ma możliwość jej podjęcia i posiadania. Jestem bliżej osobistego kontaktu.

Zidentyfikowałeś dla siebie rynek?

Raczej Amerykanin. Pomimo popularności rynku masowego i czegoś bezimiennego w masie, nadal uważam, że jest siła. Adam Lipis - jest taki dom mody. Kiedyś robił pół-sportową odzież. Teraz tworzy bardzo fajny minimalistyczny design z wysokiej jakości wzornictwem. Potem jest Tom Brown, który umieszcza klasyczne kostiumy na szalonych pokazach. Istnieje również marka sióstr Olsen - The Row. Wydaje mi się, że ludzie chętniej akceptują nowe rzeczy, bez względu na format. To jest ich psychologia. Europa jest jeszcze bardziej ograniczona. Nie mówię teraz o Rosji. Nie chcę mówić nic złego ani dobrego. Ważne jest, aby rozważyć modę nie z Rosji, ale z zewnątrz.

Jaka jest różnica między osobą, która może kupić twoje nietypowe ubrania, a tymi, które wyglądają, mówią, „Jakie bzdury” i opuszczają pokój?

Różnica polega na tym, że albo stykasz się z modą w wąskim znaczeniu i masz zasadę przyjmowania czegoś istotnego w swojej głowie, to znaczy dajesz prawo do istnienia nowego. I jest - kiedy widzisz czarno-białe i wzorce myślenia. Albo po prostu o tym nie myślisz, nie dotykasz, a wtedy nie istnieje dla Ciebie. Co do wielu, coś istnieje, ale coś nie istnieje.

Instynkty: wszyscy są włączani przez sceny przemocy, egzekucji, seksu - i moda nadal je wykorzystuje, tak jak poprzednio,

W takim przypadku, w jaki sposób moda może pozostać globalnym globalnym procesem?

To tylko z powodu wzorów. Ze względu na powtarzanie znaków. Ze względu na to, że istnieją formy, które każdy wymyślił. Dzięki nim wszystko się utrzymuje, choć się zmienia. Jest ponownie wydawany jako nowy, a to nie jest całkowicie nowe. W tej podświadomości masz wszystko, co łatwo odczytać. Na przykład długość spódnicy jest cięta na kawałki. To absolutnie bestialska opowieść: o publicznych egzekucjach, kiedy ludzie chcieli zobaczyć odcięte głowy. Tak jest. Istnieje wiele badań na ten temat, prowadzonych przez socjologów mody. Instynkty: wszyscy są włączani przez sceny przemocy, egzekucji, seksu - i moda nadal je wykorzystuje, tak jak wcześniej. Od XVI wieku i do tej pory wizerunek kobiety w modzie przechodzi to samo: jest cięty na kawałki, coś jest zamknięte, coś jest otwierane, przekształcane. Są to znaki tkwiące w czytanych ubraniach, na których wszystko spoczywa. Ktoś rozumie, a ktoś czuje się w podświadomości.

A z którymi kodami i formularzami pracujesz? Czy istnieją duplikaty metod?

Jest. Szereg punktów i akcentów jest przestrzeganych. Wierzę, że jest to ważne dla każdej marki, marki. Jeśli chcesz zostać rozpoznany. Mam kontrasty długości (kolor lub światło), proporcjonalne (długie - krótkie). Geometria, która trzyma wszystko. Nie ma znaczenia, czy jest symetryczny i statyczny, czy też jest dynamiczny i chaotyczny. Być może z ucha są postrzegane jako wspólne dla wszystkich marek rzeczy, ale tak nie jest. Są też materiały, na przykład, lubię pracować ze skórą. Są obcisłe sylwetki: rozkloszowane, trapezowe (kiedy ramiona lub ciało utrzymują całą strukturę).

Dzięki tym punktom współpracujemy z marką na rynku masowym, co jest zrozumiałe dla szerokiego zakresu, nawet jeśli nie wiedzieli o marce mody?

Cóż, tak, wybierasz jeden z elementów i nadajesz go jako najjaśniejszy.

Czy projektant musi chwalić się pierwszymi osiągnięciami?

Dlaczego? Jeśli tam sprzedajesz, możesz pisać o punktach sprzedaży na stronie. Jeśli zrobiłeś coś bardziej szczegółowego, poinformuj o tym świat. Moda to często takie niekończące się przecinki: zrobiłem to, zrobiłem to. To smutne, ponieważ ta plątanina jest mylona za każdym razem i nigdy nie zobaczysz, co jest w środku. Jestem inny.

Rzeczy, które można znaleźć w Petersburgu: Boutique „Mystery”, ul. Rybatskaya, 3; Salon wystawowy Homo Consommatus, ul. Tyushin, 11

Dziękujemy za pomoc w organizacji zdjęć i wywiadów z zespołem Aurora Fashion Week