Kobiety i trampki: rewolucja w męskiej kulturze

W połowie lipca w Brooklyn Museum Otwarta została wystawa „Out of Frame: Lifting Snicker Culture”, prawie w całości poświęcona męskim butom. W kwietniowym numerze New York Magazine kurator wystawy Elizabeth Semmelhak wyjaśnia swoje zainteresowanie połączeniem tenisówek i męskości. Jako starszy kurator Muzeum Butów Bata w Toronto, Semmelhak doskonale wie, o czym mówi, chociaż wiedza o kulturze Sniker jest zwykle uporczywie uważana za męską część (jest to szczególnie zauważalne podczas męskiego tygodnia mody w Nowym Jorku). Twierdzi, że „wiele kobiet interesuje się tym tematem, ale ich opinia nie jest szczególnie brana pod uwagę z wielu powodów - począwszy od braku tenisówek w rozmiarach kobiet i panującej męskiej atmosfery wokół mody ulicznej. wieczne debaty o kobiecości, jeśli chodzi o zawodniczki. ” Jednocześnie Semmelkhak nie neguje faktu istnienia kobiet wśród kolekcjonerów trampek, ale mówi przede wszystkim o tradycji seksizmu w sporcie, o pozycji marek i sklepów sportowych, a co za tym idzie o całej kulturze snikera.

Według niej, początkowo trampki zostały opracowane zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, szczególnie dzięki tenisowi, który stał się modny w połowie XIX wieku: potrzebne były wygodne buty do tego rodowodu aktywnego wypoczynku. Ale wraz z rozwojem koszykówki, to mężczyźni-gwiazdy wyszli na pierwszy plan: Karim Abdul-Jabbar, Walt Fraser, Michael Jordan. Sprzedaż trampek zaczęła opierać się na wizerunkach tych niezwykle utalentowanych sportowców i ich podziwu dla ich niedostępnych wyników, a marki sportowe zaczęły aktywnie grać w tę kartę. „Koszykówka to oczywiście sport zespołowy, ale w każdym wspaniałym graczu jest osobowość i niepowtarzalny styl gry, obraz, który odróżnia go od tłumu”, mówi Semmelhak. Mimo że tenisówki damskie stanowią zaledwie 10% tego rynku, Semmelhak nazywa ruch sneakerhead „łącznikiem między sportami stoczniowymi, kulturą miejską, koszykówką, męską tożsamością, bezkompromisową osobowością i modą”.

Na ścianie muzeum wisi ogromny portret Michaela Jordana: nie można zaprzeczyć roli ikony koszykówki w kulturze sneakerów, modelu o tej samej nazwie z trampkami. Inne uderzające eksponaty to złote wsuwane buty Louboutin ozdobione kolcami, które będą noszone na pokazach w dystopicznym świecie Mad Maxa. Ekspozycja zawiera również zakreślony w 1989 roku dokument „Voguing: The Message” (streszczenie opisuje vogging jako „atletyczny i konkurencyjny styl tańca, który powstał w Nowym Jorku wśród finansowo zbankrutowanej młodzieży jako jeden ze sposobów samorealizacji i demonstracji swojej tożsamości grupowej”) . Jest tu także męska perspektywa: „Mimo że kobiety i mężczyźni, którzy występowali w formie kobiecej, z reguły nie nosili trampek, uczestnicy zawodów wiggingowych w kategoriach opartych na demonstracji mężczyzny heteroseksualnego, często wykonywanego w tenisówkach dla autentyczności obrazu Po raz kolejny trampki odegrały decydującą rolę w budowie koncepcji męskości. ”

Znak na wystawie zatytułowany „Kobiety i kultura Sniker” analizuje takie pytanie: „Zainteresowanie kobiet tym tematem ogranicza się głównie do butów, które odnoszą się do trampek, ale w rzeczywistości nie są one - na przykład, tenisówkami klinowymi. To tylko jeden odcinek w bezkresnym i różnorodnym oceanie butów damskich, zakorzeniony w latach 20. XX wieku, wpływa na zainteresowanie kobiet tenisówkami, ale nie pozwala kobietom w pełni grać na tym polu. ” Niestety, widzimy irytujące potwierdzenie tej tezy dookoła. Wystarczy spojrzeć na nazwę dużej amerykańskiej sieci butów sportowych - Lady Foot Locker, ponieważ kobiety potrzebują tylko damskich butów dla swoich damskich nóg.

Jednak mimo że wiele marek sportowych i sprzedawców nie słucha głosu dziewcząt sneakerhead, ich głos jest wyraźnie słyszalny w społeczności tenisówek. Na przykład popularny blog o tenisówkach Kicks On Fire niedawno uruchomił kampanię #ChicksOnFire na portalach społecznościowych. Jej celem jest opowiedzieć o kulturze kobiet-snikerów, kolekcjonerach trampek i pomóc im się zjednoczyć. To nie tylko pomaga utrwalić status zjawiska i uczynić go bardziej atrakcyjnym: posty na Instagramie i Twitterze z tym hashtagiem sprawiają, że cały ruch kobiecych tenisówek jest widoczny (choć od czasu do czasu hashtag próbuje zdyskredytować pornotrolly).

Heteroseksualna pornografia wniosła ogromny wkład w kształtowanie kultu wysokich obcasów i ich postrzeganie jako synonimu kobiecości.

W tym samym czasie na wystawie znajduje się mówiące zdjęcie Hanka Willisa Thomasa „Wstań na tej nodze” - portret kobiety całującej palec buta do biegania. Czerwona szminka na ustach pasuje do koloru podeszwy i szczegółów buta. Istnieje wyraźny związek między prawem do rozporządzania własną seksualnością a przeszkodami na drodze kobiet do kultury sniker: seksualność kobiet jest wykorzystywana głównie przez mężczyzn do sprzedawania towarów męskiej publiczności. Kiedy pytam Semmelhaka o erotyczne implikacje chrapliwej kultury, ona ma coś do powiedzenia.

„Studiuję historię obcasów w ramach mojej pracy naukowej. Wniósł ogromny wkład w kształtowanie kultu wysokich obcasów i ich postrzeganie jako synonimu kobiecości” - wyjaśnia. „Nawet gdy wysokie obcasy wyszły z mody damskiej, nadal nie rezygnowały ze swoich pozycji w filmach erotycznych zorientowanych na mężczyzn, ale kobiety w tenisówkach zaczynają pojawiać się stopniowo w filmach porno. Moim zdaniem penetracja tenisówek w świat porno może mówić o zmianach w postrzeganiu piękna, ale te zmiany Nie mogę być oceniona pozytywnie, ponieważ wciąż pozostają związani z uprzedmiotowieniem. Jesteśmy świadkami pojawienia się nowego standardu kobiecej seksualności. ” Jaki jest zatem wynik erotycznych kampanii reklamowych tenisówek? Do następnej rundy uprzedmiotowienia kobiet? Czy też jest to próba zintegrowania kobiet z chrapliwą społecznością i wzywania ich do wykorzystywania swojej seksualności i poczucia stylu do formowania „bezkompromisowej indywidualności”?

Na drugiej wystawie znajdują się słowa Caitlin Cervini, asystentki działu mody w magazynie Details: „Trampki od dawna są ważnym trendem w modzie męskiej, ale stopniowo stają się kluczowym segmentem rynku dóbr damskich, zaczynając od klasycznego modelu Stan Smith. męski przemysł mody, widzę trampki, które stają się pomostem między przepaścią między odzieżą męską i damską. Trampki stały się częścią mojego codziennego wyglądu, w pewnym sensie, munduru. ”

Zniknięcie „przepaści”, o której mówi Chervini, świadczy przede wszystkim o tym, że same pojęcia męskości i kobiecości stały się bardziej elastyczne. Wiele kobiet rozwiązuje problem niewystarczającego asortymentu damskich trampek, kupując męskie buty: nawet jeśli model nosi imię mężczyzny, jej odbiorcy są jednopłciowi. Film „Lose Control” Missy Elliott kręci się na ekranie obok pokazu kolekcji Vicious Rick Owens, gdzie tancerze stepują w adidasie. Na wystawie widzę zarówno mężczyzn, jak i kobiety - tylko adnotacje, znaki, reklamy i komunikaty prasowe mówią o dyskryminacji. Powstaje ruch kobiecego chichotu i pojawienie się super sportowców już się dzieje - tu i teraz. Ale walka wciąż trwa - na terytorium języka, pojęć i definicji.

Wystawa „skoncentrowana na mężczyznach” w rzeczywistości doskonale pokazuje problem, który należy rozwiązać, i to jest jego wielki plus, nawet jeśli jego twórcy nie planowali podjęcia takiej misji. Pozostaje nam wykorzenienie protekcjonalnego stosunku do kobiet, które nieustannie wpada w mowę. Jest to wojna przeciwko seksizmowi domowemu, która od dawna jest potrzebna na składowisko. Na świecie miliony kobiet w tenisówkach, wiele z nich zbiera, każda ma swoją historię. Rozmawialiśmy z trzema entuzjastami ruchu sneaker, z których każdy jest wyjątkowy.

Nandi Loaf - artysta z Brooklynu i absolwentka college'u artystycznego Cooper Union - postrzega trampki i ubrania jako jeden ze sposobów wyrażania siebie. Pojawia się na naszych progach w klasycznym niebieskim kombinezonie Gucci, który tnie jak szorty, z naszyjnikem z gąbki. „Mój obraz jest tak kompletny i otwarty na interpretację, jak obraz na ścianie” - mówi. Dumą jej kolekcji jest klasyczny biały Nike Air Force 1, który namalowała pastelowo-różową farbą akrylową i jeszcze jedną parę, którą znalazła - z SpongeBobem pomalowanym markerem. Kiedy jest w nich, jest stale zatrzymywana na ulicy i pyta, gdzie je zabrała. Dla Nandi nie jest to kwestia lojalności wobec marki, ale raczej fakt, że „płoną”.

Jako dziecko była ciągnięta wzdłuż „Jordanów”, którzy dekorowali nogi przechodniów: „Mama nie chciała ich kupić, dopóki nie skończyłem dwunastu lat - wtedy moja noga musiała przestać rosnąć. Ale nawet do tej chwili zawsze traktowałem trampki jako część mojej kolekcji, Pamiętam, że nawet położyłem je na półkach zamiast książek. Pochodzę z Nowego Jorku, kultura Sniker odgrywa tu ważną rolę, zwłaszcza w wyższych klasach. Jej słowa potwierdziła kolejna adnotacja na wystawie „Rise of Sneaker Culture”. April Walker, założycielka streetowej marki Walker Wear, wspomina swoje dzieciństwo: „Jako dziecko mieszkające w sercu Brooklynu, wcześnie nauczyłem się, że trampki to nie tylko buty. Był to symbol statusu związany z poziomem wytrzymałości ... nie był nastolatkiem. ”

Pochodząca z East Village, Anna Sian, kiedy była nastolatką, grała w koszykówkę i dotykała rugby na szkolnym podwórku i ubrana w ubrania z nastolatkiem, przede wszystkim ceniła sobie komfort. Przyznaje, że dorastanie z chłopczycą nie zawsze było łatwe - na swój sposób szukała równowagi między asertywnością a gracją, ale w końcu znalazła drogę. Ma wiele tenisówek, od jasnych „Jordanów” do gry w koszykówkę do bardziej neutralnych na każdy dzień: „Uwielbiam codzienne czarno-białe buty do biegania, które można nosić przez całą dobę”. Na pytanie, który model był dla niej decydujący, odpowiada, że ​​wszystko zaczęło się od Nike Blazer. Dla niej, zarówno dla muzyka, jak i artysty, styl jest wyrazem jej wewnętrznego świata i tryska kreatywnością.

Numer jeden na jej liście to para białych konwersji, które oczywiście nie wyjdą wkrótce z jej codziennego życia. Żartuje, że „nie planuje wydawać pieniędzy na nową parę, dopóki nie umieści tego w dziurach”. Kwestia seksistowskich metod sprzedaży trampek wcale jej nie dziwi: „Mężczyźni zawsze dominowali w kulturze sneakerów, to nie jest nowość. Nie mogę z całą pewnością mówić o wszystkich„ seksownych ”kampaniach reklamowych, ale większość z nich stosuje podwójne standardy na krawędzi „Mizoginia i wsparcie dla kobiet. Wolę reklamować fotografię mody, w której więcej głębi i kontekstu.”

Nadia Kaanan z kolei mieszka obecnie między dwoma miastami - jest w trakcie przeprowadzki z Nowego Jorku do Berlina. W przeciwieństwie do dwóch innych bohaterek, dorastała w Arabii Saudyjskiej, gdzie jej „jedynym oknem na świat zachodni były teledyski, wypożyczalnie filmów, książki i opakowania owsiane”. Dorastała także jako aktywna nastolatka: grała w siatkówkę, koszykówkę, aw liceum była prezesem klasy. Obsesja na punkcie białych trampek ostatecznie doprowadziła ją do pracy w branży mody, a raczej w samych tenisówkach. Jest specjalistką ds. PR i analitykiem trendów w adidas: to jej zespół jest odpowiedzialny za luksusową współpracę z projektantami, takimi jak Rick Owens czy Yoji Yamamoto, który wychwalał firmę poza jej tradycyjną publicznością. Jednocześnie nie rezygnuje z aktywnego trybu życia - DJ, gra w koszykówkę, jeździ na rowerze. „Jestem z natury osobą aktywną, komfort jest dla mnie ważny i połączenie tych dwóch czynników decyduje o tym, co mam na sobie”.

Nadia uważa, że ​​akceptacja własnej seksualności nie stoi w sprzeczności z kulturą sneakerów: „Pewne siebie seksualnie kobiety o jasnej pozycji to krok we właściwym kierunku. Mam na myśli, nie gwiazdy instagramowe, których obraz to 97% tyłek i tylko 3% trampek, ale generalnie nie ma nic złego w tym, że kobiety biorą swoją seksualność w swoje ręce. ” Nadia nazywa but swoich marzeń obecną współpracą adidasa z Raf Simons - trampkami na ażurowej platformie. Takie buty są przyjemne, a ta radość opiera się na seksualności, sporcie, sztuce i wierze w siebie.

Obejrzyj film: Must Have w szafie kobiety (Kwiecień 2024).