Moda dla wszystkich: dlaczego nie ma hippisty
W 2007 roku limit czasu New York - wpływowy magazyn o stylu życia, mieście i obywatelach (i nie tylko) - ukazał się artykuł o „nowym” pokoleniu ego-centrystów, nie ambitnych pozerów, którzy nie tworzą niczego nowego. Kliknij, jak się teraz nazywa, tytuł umieszczony na okładce, a stanowcze stwierdzenie „Dlaczego hipster musi umrzeć” odegrało pewną rolę w tym, że cała grupa młodych ludzi (od 15 do 40 lat), którzy mają dostęp do Internetu, otrzymała haniebne piętno. Słowo „hipster” zaczęło się powtarzać - jak gdyby obawiając się, że nie pojawi się nowa warstwa kulturowa, fenomen „biodrówek” zaczął pisać publikacje na całym świecie. W Rosji słowo „hipster” stało się popularne dzięki kultowej kolumnie Jurija Saprykina „Na trudnym terenie”, opublikowanej w czasopiśmie „Plakat”.
Atrybuty czasu Ostromodnye - okulary Ray-Ban, Polaroid, Moleskin, czerwone dżinsy April77 i okulary bez dioptrii natychmiast trafiają na listę głównych znaków hipster. Ale wtedy były pytania. Jeśli kupujesz książki w „Republice” - jesteś hipsterem? A jeśli nosisz kolorowe legginsy do biegania? A jeśli Wes Anderson jest twoim ulubionym reżyserem? Odpowiedzią na wszystko jest oczywiście tak. Pojęcie „hipster” początkowo okazało się tak rozmazane, że każdy mógł być pod nim sprowadzony - byłoby pragnienie. W pewnych okolicznościach można było zadzwonić do hipstera (a raczej zadzwonić) zarówno do pracownika biurowego, jak i bezrobotnego z obrzeży, a także do domownika z trójką dzieci. Z czasem słowo to zachowało dla siebie jedynie negatywne konotacje, zwyczajem było mówić o biodrach przynajmniej ironicznie lub protekcjonalnie.
„A teraz zobaczmy, jakie są zarzuty wobec hipsterów. Są narcystyczni i nieszczerli. Sądzą inni za pomocą modeli iPodów i marek okularów. Składają się z pont i chęci przebicia. Nic takiego? W końcu to samo mówi się dzisiaj o „hi-pbistach”, których niektóre publikacje nazywają już „nowymi hipstami”.
Jeśli wierzysz w słownik miejski, to ten, kto ma obsesję na punkcie hyip w modzie i zrobi wszystko, by uzyskać pożądany hyip. Uważa się, że główną obsesją hipbistów są rzeczy z pewnego zestawu marek (głównie o subkulturowych korzeniach - takich jak Stussy, Supreme, Stone Island itp.), Które mogą później zostać odsprzedane w Internecie znacznie drożej niż handel detaliczny, ze względu na ich ograniczenia. , wyłączność lub niedostępność w sklepach. Sama definicja hiphopisty wiąże się z publikacją o tej samej nazwie z ogromną publicznością - Hypebeast, która ma magazyn offline, stronę internetową, sklep i radio. Warto zauważyć, że pierwsze ironiczne wideo, wyśmiewające „highbike” i miłość do ograniczonych trampek, zostało wydane w lutym 2007 roku - prawie sześć miesięcy przed sensacyjnym wydaniem hipsterskiego Timeout. Dlaczego głośna rozmowa o hippistach zaczyna się właśnie teraz?
Nazwy często wynikają z niezrozumienia współczesnej agendy: marketerzy i dziennikarze chcą usprawnić i podzielić młodych ludzi przynajmniej na pewnym poziomie. Są więc „hipsterzy”, „hipbicyści”, helikopci (zwolennicy sportu i gotyku), gopkorschiki (miłośnicy ubrań na świeżym powietrzu i „styl turystyczny”) i tak dalej. Ale obecnie czyste subkultury stają się przestarzałe jako fakt. Trudno sobie wyobrazić, że kiedyś „rapera” można by nazwać osobą, która słucha i nie wykonuje rapu. Dzisiaj wszystko jest pomieszane, jest za dużo informacji i haniebne stało się inspirowanie się jedną rzeczą dla nastolatków. Spójrz, jak wygląda główny raper Rosji: nosi gotyckie koszulki i śpiewa w powietrzu Marilyn Manson. Nie wygląda jak stereotypowy raper, ponieważ sam stereotyp wyblakł i umarł.
Od lat 80. każde nowe pokolenie zostało pogardliwie nazwane „konsumentem” - podobno nastolatkowie niczego nie interesują, po prostu chcą kupować i kupować. A dzisiaj taki nastolatek, podając go pod paczkę „wysokiego hipisa”, jest również przedstawiany jako rodzaj głupiego i gryzącego potwora, którego jedynym celem jest opublikowanie selfie w nowej bluzie z kapturem autorstwa Sava Empta. Po pierwsze, ten mit jest nadmuchiwany przez media w poszukiwaniu repostu i polubień. Tak więc już teraz w arsenale „highbird” jest dużo arogancji. Moda nie jest poważna, prawdziwy intelektualista nie jest nią zainteresowany, moda nie jest dla inteligentnych, mądry nie powinien spędzać czasu, ale zostać porwanym przez wysoką. Zabawne, ale nie ma nic bardziej niemodnego niż te argumenty. Moda nie jest rzeczą samą w sobie, nie wypada z nieba, ale jest wzięta z powietrza publicznego, przemyślenia polityki i nastroju publicznego - być może czyniąc ją szybszą i bardziej metaforyczną. W tym sensie obecne pokolenie po prostu „kopie głębiej”: na poziomie intuicyjnym interesuje się historią mody, jej połączeniem ze sztuką (stąd miłość Rafa Simonsa) i architekturą, nowymi i starymi bohaterami - a wszystko to, jak mówią, ubrania. ”
„Wybierz duże telewizory, pralki, samochody, odtwarzacze płyt kompaktowych, elektryczne otwieracze do puszek” - główny bohater książki, a następnie film „Na igle” dokonał diagnozy warunkowej młodzieży dwadzieścia pięć lat temu. Od tego czasu fabryki nie są zamykane, ponadto pojawią się bezzałogowe pojazdy, dyskurs publiczny zwrócił się w stronę równości i szacunku dla różnorodności, a loty w kosmos wkrótce będą dostępne nie tylko dla naukowców, wojskowych i multimilionerów. Nie zapominajcie, że to wszystko dzięki tym, którzy kiedyś nazywani byli także pokoleniem pustych i bezwartościowych.
Trudno się spierać z faktem, że dziś streetwear i sneakersy to wielka sprawa. Ze względu na przepływ informacji to, co stanie się dzisiaj hyip, nie będzie jutro. I to właśnie marki uliczne okazały się najbardziej wrażliwe na zmiany. Dzięki kroplom i ekskluzywnym rzeczom, ich rzeczy nie mają czasu na nudę jak reszta. Błystki i kolekcja Calvina Kleina wyszły z mody jeszcze zanim zostały włączone. Przez sześć miesięcy efekt ogromnej pracy twórczej jest prawdopodobnie tak nudny w nowej generacji wizualizacji (najpierw zobaczyli nową kolekcję w audycji internetowej, potem w repozytorium VKontakte, potem w reklamie, potem w teledysku The xx), , nie potrzebują ich nawet hipotetycznie. I to pomimo faktu, że w przeciwieństwie do serii zmieniających się dyrektorów kreatywnych, Raf Simons ma ogromną wiarygodność ze strony generacji VKontakte.
Młodzież jest prosta: umiejętności projektowe tracą na koszulkach towarowych, a wiadomość o tym, kto zostanie nowym projektantem Versace, może być interesująca tylko w kontekście potencjalnego przydziału do niej Virgila Ablo, twórcy Off-White. Tak powinno być - za dziesięć lat istniejący dzisiaj archaiczny system nie może zasadniczo istnieć.
Większość nastolatków ledwie czyta media, preferując publiczność VKontakte i tak, interesuje się modą - po prostu dlatego, że stała się głównym nurtem. Jest wszędzie i nie możesz tak się przed nią ukryć: poszedłeś zobaczyć czapkę w sklepie internetowym - reklamę tej czapki, a ten sklep będzie Cię prześladować do końca. Trampki, a także marki uliczne, których krople były tylko raz dla „inicjowanych”, są dziś noszone - od Yany Rudkovskiej do tych bardzo uczniowskich. Można śmiać się z faktu, że Philip Kirkorov jest wysoko-hippistą, ale nim jest. A co to znaczy? To, że nie ma highpistów, to fikcyjna subkultura, w ramach której starają się doprowadzić wszystkich zainteresowanych przynajmniej do nowoczesnej agendy i mody. Możesz ponownie narysować analogię do hipsters: hippbista to wszystko, to znaczy hippbista to nikt.
Zdjęcia: Kappa, Undercover, Lazy Oaf, Off-White, Stussy, MadeMe & X-Girl, Jednolity eksperyment
