Jak zmieniły się standardy wyglądu modelu

Jeden standard piękna który publicznie i nieoficjalnie dominuje we współczesnym społeczeństwie, głównie dzięki przemysłowi mody i mediom. Modele traktowane jako standardowe patrzą na nas z okładek czasopism stojących w rzędzie na stacji benzynowej, z billboardu na ruchomych schodach, z pakowania rajstop, a nawet z okna dowolnego sklepu z odzieżą pod płaszczykiem plastikowego manekina. Każdego dnia nasze niezadowolenie z naszego wyglądu rośnie niepostrzeżenie: w końcu wielu z nas nigdy nie będzie miało tak długich nóg ani wąskich bioder. Jak to się stało, że z całej niesamowitej różnorodności ludzkiego piękna tylko jedna uderzyła w „pierwszą klasę”? Rozumiemy, jak zmieniły się wymagania dotyczące wyglądu modelu żeńskiego i co miało na to wpływ.

W nowoczesnym instytucie celebrytów modele zajmują najwyższe pozycje, uosabiając obraz luksusowego i łatwego życia: wydaje się, że rodzi się pięknie i trafia we właściwe miejsce - a teraz sześciocyfrowe sumy zaczynają wlewać się na konto, a ty po prostu chodzisz po wybiegu w drogich ubraniach i robisz zdjęcia. Po pierwsze, tak nie jest (patrz „zaburzenia jedzenia”, „straszna konkurencja”, „wyczerpujące tygodnie mody”, „ubóstwo”), a po drugie, pozycja modeli w hierarchii branży mody nie zawsze była doskonała. Na początku XX wieku dziewczęta, które zademonstrowały kolekcje mody, zostały zrównane z klasą marginalną: zawód ten uznano za nieodpowiedni dla „przyzwoitych” kobiet, dlatego do modeli weszły dziewczęta z biednych rodzin dysfunkcyjnych. Nazywano je „manekinami” („modelami” były próbki eksponatów kolekcji), które w oczywisty sposób zdehumanizowały kobietę i zmniejszyły jej percepcję i rolę do stroju na ubrania. To właśnie ta konotacja „pusta lalka z doskonałymi proporcjami twarzy i ciała” będzie kontynuowana w przemyśle aż do lat 70., aw społeczeństwie - znacznie dłużej: stąd właśnie bierze się nawyk zaniedbywania nazywania modeli „wieszakami”.

Pierwszym projektantem, który zdecydował się na pokazy na wybiegu zamiast statycznych prezentacji, jest londyńska projektantka mody Lucy Duff Gordon. Ona sama wychowywała modele mody dla swojego domu mody, nadając im imiona na scenie, które również przynosiły skojarzenia z kapłankami miłości. Do 1910 r. Prawie wszyscy paryscy couturiers zachowywali własne modele mody w dwóch kategoriach: niektórzy pokazywali kolekcje na wystawie, inni prywatnym klientom w atelier. W tym momencie ich różnice się skończyły. Wszystkie miały regularne rysy twarzy i harmonijną sylwetkę, mówiąc po prostu, były ładne według standardów czasu - dziewczyny często marzyły o zostaniu aktorką, ale zostały pokazane przez Hollywood.

Nie było czegoś takiego jak sztywne parametry modelu wyrażone w centymetrach. Wręcz przeciwnie, projektanci wykorzystali modele różnych kompilacji, aby pokazać zmienność swoich modeli. W tamtych czasach modele nie uosabiały nieosiągalnego ideału piękna - wręcz przeciwnie, musiały naśladować proporcje przeciętnych klientów mody, czy to paryskich arystokratów, czy żon amerykańskiego secesyjnego bogactwa. Niektórzy couturiers, w tym Jean Patou, nawet subskrybowali modele mody z Ameryki, ponieważ uważano, że francuskie kobiety z ich typem sylwetki nie będą w stanie „sprzedawać” strojów amerykańskim klientom.

20.

W latach dwudziestych koncepcja odzieży zaprojektowanej do rzeźbienia ciała i podkreślenia jego krzywizn, wciągania kobiety w sztywne kajdany gorsetu, zastąpiła ideę wyzwolenia i relaksu. Dzięki ogromnemu entuzjazmowi sportowemu pojawia się smukła, stonowana sylwetka, a prosta sylwetka sukienek wskazuje, że piękna kobieta jest kobietą bez krągłości. Ponadto Madeleine Vionne w tym czasie mówi, że nowy gorset dla kobiety jest jej własnym ciałem. Projektanci rozumieją, że nowe style sukienek najlepiej wyglądają na bardzo młodych, nie zawsze uformowanych dziewczynach, więc zawód modelek staje się coraz młodszy. Jednak kobiecość była ważna. W drugiej połowie lat dwudziestych dziewczyny o zdecydowanym wyglądzie Marion Morehouse i Lee Miller, przyszła muza Man Ray i wojskowy korespondent specjalny, stają się twarzami wyzwolonego pokolenia. Różnili się od popularnego w XX wieku frywolną i wyzwoloną dziewczyną klapą o szlachetnym dojrzałym wyglądzie i manierach.

30s

Znamy złotą erę Hollywood w latach trzydziestych jako epokę, która zrodziła koncepcję przepychu z kultem kobiet, luksusowych od śnieżnobiałego futra po czubki paznokci. Hollywood zaproponował nowy, bardzo wytrwały ideał piękna - niedostępne divy, jak gdyby bez żadnych zmian, płynących z ekranu w rzeczywistość iz powrotem. W tym czasie modne staje się klasyczne piękno, podkreślone dramatycznym makijażem: wysokie kości policzkowe, łukowate brwi i głęboko osadzone oczy. Jednak w modelach tej dekady nie był to najbardziej opłacalny czas - do fotografowania w czasopismach coraz częściej preferowały je gwiazdy Hollywood. Za modelami nadawano ten sam hollywoodzki szyk: Helen Bennett, rosyjska piękność Ludmiła Fedosejewa i Szweda Lisa Fonsagrives, która nazywa się pierwszą supermodelką w historii.

40-50

Świat glamour rozbił się w czasie II wojny światowej, jak kryształowy wazon, a jedwabie i diamenty zostały zastąpione dyskretnymi strojami, jakby z ramienia Ingrid Bergman z Casablanki. Okres powojenny nieuchronnie podyktował inny kierunek: fotografowie mody pozbywają się hollywoodzkiej świetności w swojej pracy, a zdrowy i sportowy styl życia staje się dominującym trendem. Modele wciąż ucieleśniają elegancję i nienaganną kobiecość, ale wyglądają o wiele bardziej ziemskie stworzenia niż normy z poprzedniej dekady. Przykładami piękna drugiej połowy lat 40. i uosobieniem ideału naturalnego piękna były Betty Tret i Liz Benn.

W tym czasie ma miejsce jeden z kluczowych momentów w branży modelowania: podział na pas startowy, czyli modę i modele komercyjne - tych, którzy nie mogli liczyć na okładkę Vogue lub Harper's Bazaar, nawet z dużym popytem i opłatami. Po 1947 r. Standardy kobiecego piękna zostaną uformowane w dobrze określony kanon: wysokie piersi, cienka talia, wybitne biodra. I tu oczywiście nie było bez Christiana Diora i jego koncepcji New Look. Sylwetka zaproponowana przez Diora przyniosła liderom branży modelek dziewczęcych o parametrach 96-63-94 cm, które według dzisiejszych standardów są bliskie profesjonalnej przydatności - dziś przy takich ilościach dziewcząt oczekują tylko castingu Victoria's Secret. Ale w latach 50. modele Dorian Leigh, Dovim, Susie Parker, Jean Patchett, Sunny Harnett stały się uosobieniem wyrafinowanej kobiecości Diora i nowych ideałów szlachetnego piękna.

60s

Jednak standard piękna „według Diora” został naprawiony na krótki czas - dokładnie przed początkiem nowej dekady. Lata sześćdziesiąte były punktem zwrotnym, na zawsze zmieniającym postrzeganie mody. Jeśli wcześniej głównymi klientami modowych projektantów były dorosłe kobiety o wysokim pochodzeniu i dochodach, to w latach 60. XX wieku, wraz ze swym szaleństwem dla subkultur młodzieżowych, postawili projektantów przed faktem: od tej pory młodzi ludzie zamawiają muzykę. Wszystkie te zasadniczo nowe sylwetki A i niezwykle krótkie spódnice, w połączeniu z ogólnym infantylizmem mody, wymagały nowych twarzy i ciał. Są to szczupłe dziewczyny z lalkami: Twiggy, Gene Shrimpton, Penelope Three, Patty Boyd i Linda Keith. Ich łonowy wizerunek i chłopięca figura były świeżym łykiem po absolutnej dominacji dojrzałego kobiecego piękna w duchu femme fatale. Przemysł mody z lat 60. obrócił kolejną małą rewolucję, likwidując granicę między modelami i modelami fotograficznymi.

Lata 70-te

Minie jeszcze dziesięć lat, zanim zawód modelki zostanie uznany za prawdziwie prestiżowy. Jest rok 1970, w którym zawdzięczamy fenomen supermodelek, a nadejście branży mody nigdy nie będzie takie samo. Wraz z nadejściem lat 70. modele stały się jednym z symboli popkultury, pojawiając się na tej samej scenie honorowej ze słynnymi aktorkami i śpiewaczkami. W dziewczynach, które stały się głównymi twarzami branży mody lat 70. i kolejnych lat 80., nie było śladu nastoletniego infantylizmu ich poprzedników. Były to silne, spektakularne kobiety o wyraźnej seksualności i nie mniej wyraźnych cechach seksualnych. Era glamour powraca. Jego ambasadorzy byli ulubieńcami Vogue'a i pierwszym modelem, który podpisał kontrakt z kosmetycznym gigantem Revlonem, Lauren Hutton, a także Jerry Hallem, ciemnoskórym muzykiem Yves Saint Laurentem i przyszłą żoną Davida Bowie Imana, Marisą Berenson, wnuczką Elsy Schiaparelli, którą nazwał Saint-Laurent Dziewczyna z lat 70., gwiazda Sports Illustrated Christie Brinkley, a także Dale Haddon i Janice Dickinson.

Lata 80-te

Dekadę aerobiku, falowania chemicznego i legginsów prowadzili amerykańscy sportowcy Jane Fonda i Cindy Crawford. Zgodnie z samouczkami wideo fundusze (a później Crawford) były zaangażowane we wszystkie kobiety na tej planecie, a nawet niektórych mężczyzn. Kult ciała definiował nowe ideały, a zatem standardy wyglądu modelu. Najważniejsze były kobiece formy, doskonalone zajęcia w sali fitness. Modele w końcu utworzyły podział bohaterów współczesnej kultury, a stworzenie marki z własnego imienia stało się nową tradycją. Odtąd modele nie były dodatkami do luksusowych kolekcji projektantów, ale liderzy opinii publicznej, którzy byli gotowi zapłacić niesamowite pieniądze za pracę: to ich twarze i postacie wywołały mechanizm masowej sprzedaży czegokolwiek.

Lata 90-te

Uformowane reguły w naturalny sposób doprowadziły do złotej ery supermodelek, których nazwiska nie tylko mówiły i były samowystarczalne, ale prawie nominalne: Naomi, Linda, Christie, Cindy. Uważa się, że za ich sławą były nie tyle nieziemskie piękno, co umiejętność pozowania przed kamerą (choć oczywiście również), jak siła osobowości i charyzma - połączenie uroku, godności, pewności siebie i pewnych nieuchwytnych cech, które nie pozostawiają innych w pobliżu wątpić w swoją wyłączność.

Kultowi osobowości w przemyśle, w którym 90% uczestników pozostało nieznanych, towarzyszyły wielomilionowe opłaty (słynny „Nie wychodzimy z łóżka za mniej niż 10 000 dolarów dziennie” przeszedł do historii) i sława, z której szlak nadal trwa. Wkrótce dołączyła do nich Kate Moss, która na pierwszy rzut oka była zupełnie poza standardem i wydawała się znacznie gorsza od swoich kolegów z jej 170 cm wysokości i androgynicznym wyglądem. Tak ostry kontrast (choć oczywiście nie tylko on) „strzelił”, a Kate otworzyła drzwi do „heroicznego szyku” - nowego blasku epoki grunge i brytyjskiego popu, kiedy blada skóra, senny wygląd i dotykanie wystających obojczyków stały się luksusem.

00s

Uważa się, że upadek ery supermodelek został spowodowany, po pierwsze, niechęcią projektantów do płacenia najbardziej warunkowych 10 000 USD za zdjęcia lub wejście na wystawę. Dlatego agencje modelek zaczęły coraz częściej oferować nowe twarze marek z Ameryki Południowej i Europy Wschodniej - dziewczyny te prosiły o wiele mniej, a na tle znanych postaci wyglądały świeżo i nowocześnie. Po drugie, na początku XXI wieku moda skierowała się w stronę intelektualisty, bez fajerwerków w duchu Versace, i wymagała nowych twarzy, które nie przesłaniałyby kolekcji.

Dlatego z jednej strony trend na boleśnie cienkie, anorektyczne dziewczęta z dziwnymi obcymi twarzami nabrał rozpędu na wybiegach - po części zawdzięczamy jednego z kluczowych projektantów z początku XXI wieku, Alexandra McQueena, od którego prezentacja stała się modna. Z drugiej strony, trend w kierunku nowej seksualności zaczyna się rozwijać, na czele których stoją „anioły” Victoria's Secret. Gisele Bundchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio stopniowo powracały na wybiegi klasycznej kobiecości, choć wciąż najbardziej poszukiwane w segmencie „bielizny”, gdzie seksualność rzeczy była tradycyjnie dawana przez seksualność ich okaziciela.

Ogólnie rzecz biorąc, lata 2000-te okazały się dekadą, niezwykle płodną w stosunku do najbardziej różnych typów wyglądu modelu (a więc ogólnie kobiecego piękna). Tendencje niekomercyjnych modeli, takich jak „anioły” współistniały z nietypowym pięknem w osobie Daryi Verbovej i Koko Roshi, a Jemma Ward i Lily Collins „lalki Tutti heir” dobrze dogadały się z androgynicznym Agness Dane i Freya Behoi Eriksen. To właśnie boom na modele androgynowe z końca lat 2000. można nazwać prekursorem tego, co widzimy dziś na wybiegach: erozja zróżnicowania płci, neofeminizm i odrodzenie popularnej idei unisex na dziewięćdziesiąt lat - tym razem w duchu Allesandro Michele, nowego dyrektora kreatywnego Gucciego.

Co dzieje się teraz

Każdy z modeli, popularny w zera, miał jasny charyzmatyczny ładunek - dlatego na wybiegach było tyle różnych rodzajów spojrzeń. To prawda, że przejawy indywidualności były dozwolone tylko w rysach twarzy, a nie w typie figury. Ale wiele modeli pokolenia Y, które były w szczytowym okresie ostatnich pięciu lat, są tego pozbawione. Dobrym przykładem jest fenomen Kendall Jenner, którego sekret sukcesu polega na pytaniu branży mody o dziewczyny z sąsiedztwa. Spójrz na najlepsze modele z ostatnich lat od Cary Delevingne i Sashy Luss do Jennera i Binksa Waltona, właścicieli ładnego, ale nie wyjątkowego wyglądu (co nie przeszkadza niektórym z nich zarabiać 6500 funtów dziennie). Powiedzmy, że Sasha Luss nie była uważana za najjaśniejszą modelkę, dopóki Karl Templer nie zrobił z nią zdjęcia, prosząc ją o wybielenie włosów i uczynienie jej wyglądu bardziej nietypowym i rozpoznawalnym. Jednak w branży nie ma już potrzeby, a nowe gwiazdy wśród modeli szybko migają i równie szybko wymierają.

Dotychczasowy standard zaczął być łamany tylko przez niekonformistycznych projektantów, którzy są gotowi wyglądać szerzej i zatrudniać właścicieli o wyjątkowym wyglądzie. Przez ostatnie sześć miesięcy Shantel Brown-Young z zespołem bielactwa przeszedł na pas startowy w Ashish i wystąpił w kampaniach reklamowych Diesel i Desigual, społeczeństwo domaga się usunięcia dziewczynek z ponad 12 rozmiarów odzieży z kategorii plus size (a sama kategoria nie powinna być postrzegana jako getto) oraz w reklamie Kampanie i pokazy zaczęły pojawiać się dziewczęta i chłopcy rekrutowani na ulicach lub na Instagramie.

Modele, projektanci i przemysł pokrewny stopniowo zaczynają reprezentować interesy szerokiego grona konsumentów odzieży: po przejściu pełnego cyklu świat mody powrócił do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Stopniowo, zastępując modele na pokazach iw kampaniach reklamowych z ludźmi o „nie-modelowych” parametrach, przypominają one nas: tak, nie zawsze mają idealne nogi, jak większość mieszkańców tej planety. Ale mają charakter, osobistą historię i indywidualność - dokładnie to, co nie pozwoli nam zmienić się w tłum, nawet jeśli wszyscy nosimy to samo. W końcu, jak wie kapitan, oczywiste jest, że to nie ubrania malują osobę, ale odwrotnie.

Zdjęcia: 1 przez Shutterstock, Wikipedia