Zabawne i dziwne: jak moda pozbyła się powagi
Przez około 15 lat moda i jej konsumenci traktowali siebie bardzo poważnie: założono, że moda musi pochodzić z zestawem luksusów, a jej docelową grupą docelową jest osoba dorosła i zamożna. Kategoria luksusowa wydawała się nietykalna, a domy mody starały się wymyślać coraz więcej strategii na rzecz jej poważnego rozwoju: dyrektorzy kreatywni przeszli i odtworzyli archiwa domów mody, zainspirowani przez wszystkie dziesięciolecia XX wieku, lśniący redaktorzy skrupulatnie retuszowali obraz świata, marki dyrektorów marketingu oferowały model samoidentyfikacji poprzez konsumpcję drogie towary, a konsumenci w zamian starali się jak najlepiej dopasować błyszczący obraz. Ktoś posłusznie kupił worek Chanel 2,55, ponieważ jest to konieczne, ktoś złamał skarbonkę dla niej, ktoś nabył fałszywkę.
Innym motorem tego mechanizmu było szczere pragnienie młodych ludzi, aby dorastali tak szybko, jak to możliwe, aby pozwolić sobie na wszystko, co oferuje świat połysku i reklamy. W wieku 13-15 lat dziewczęta umiejętnie zakamuflowały się w dorosłym przedmiocie seksualnym: zrobiły jasny makijaż, nosiły masywną biżuterię, wysokie szpilki do włosów i całkowicie straciły kontrolę, gdy jechały na Halloween. Okazało się, że obraz został odcięty od rzeczywistości. Stopniowo do rozmowy o elitarności mody dodawano rozmowy o stylu, smaku i oryginalności - a blogerzy wylewali się na ulice modnych stolic, takich jak kolorowe orzechy M&M. Ale ich twarze nie są dokładnie promienne autoironią.
Ale co mamy teraz, kiedy normy nudzą, a szafy są już pełne? Blogerzy zamienili się w jednorodną masę z jednego jajka wyklutych postaci i szybko stracili wiarygodność - pamiętajcie o artykule Suzy Menkes. Zniknęło zainteresowanie bestialskie luksusem i nadszedł kryzys, który zastąpił złotą karuzelę połysku, mody ulicznej, relaksu, normcore i nostalgii za młodością, zaniedbania i ironii. Fakt, że wszyscy nagle przypomnieli sobie o naturalności, jest ogniwem dokładnie tego samego łańcucha: być odtworzonym oznacza być rozsądnym. Na okładce Jalouse, 12-letni model Tilan Blondeau pojawia się w zupełnie innej formie niż kilka lat temu w Vogue, a Johnny Depp pozuje z misiem.
Najbardziej obiecujący z projektantów nominowanych do nagrody LVMH z nagrodą w wysokości 300 tysięcy euro - Simon Port Jacquesus. On jest najbardziej infantylny. Jego estetyka opiera się wyłącznie na młodości i dzieciństwie: skarpetki, trampki, baldachimy, różowe fartuchy, koszulki z lodami. Nowa kolekcja marki na jesień-zimę 2014 wygląda jeszcze bardziej frywolnie niż poprzednia: projektant bierze pod uwagę formy przerośnięte, pokazuje prawie klaunowe gąbczaste neoprenowe płaszcze, których tekstura jest porównywana z matami do zabawy dla dzieci.
Teraz moda progresywna może być czymkolwiek, ale najważniejsza rzecz nie jest godna szacunku i nudna. Na przykład może to być ultranowoczesne: czas na ubrania z supermarketu lub sklepy „wszystko za 99 rubli”. Design - zniekształcający kontury i proporcje ciała, jak w J. W. Anderson. Albo głupi: umieszczanie krokodyli w mieście jest gorsze niż anonimowe wezwanie na policję. Dyrektor castingu Preston Chaunsumlit, który jest także głównym chórem mistrza Nowego Jorku, nosi je z trenczem.
Tak, moda zachowuje się dzisiaj jak nastolatka. Amerykański psychiatra i pisarz Robert Coles identyfikuje kilka cech wieku dojrzewania: poczucie wielkości i niewrażliwości, zwiększoną koncentrację na sobie, oddzielenie od społeczeństwa i ironię, zaabsorbowanie wyglądem. Ogólnie rzecz biorąc, te cechy można przypisać pokoleniu najciekawszych młodych projektantów, którzy teraz mają duże nadzieje. Są to awangardowi i nieskrępowani Christopher Kane, Ashish, Jacmus, Meadham Kirchhoff, młodzi projektanci z krótkiej listy corocznego konkursu H&M i parada podobnie myślących ludzi.
Młode i ciekawe marki coraz bardziej uwalniają swoją wyobraźnię, spotykają się ze sztuką, oferując wyszukane i dziwne rzeczy, inspirowane współczesnymi artystami lub całkowicie stworzone we współpracy z nimi; Adaptacja stylu ulicznego - daszki, trampki, sandały ze skarpetami, podarte dżins, koszulki z głupimi napisami; pokazują dziwne techniki stylistyczne, takie jak gigantyczne rękawiczki z kolorowych futer i kapcie w futrzanym kolorze. Odbywa się to przed krępującym Szwedem Trądzikiem, a nawet domami takimi jak Fendi.
Podobne zachowania widzimy w strategiach dyrektorów kreatywnych, którzy uwalniają duże domy mody od dawnego konserwatyzmu i klaunują jak najwięcej, czerpiąc inspirację z ulic, a nie narzucając im styl. To właśnie robią dzięki swojej nieokiełznanej fantazji Humberto Leon i Carol Kim w Kenzo. W swojej pierwszej kolekcji dla najstarszej marki Louis Vuitton, Nicolas Ghesquières pokazuje gumowe buty, różowe pikowane kurtki i przezroczyste płaszcze przeciwdeszczowe. Najbardziej oczywistym przykładem jest Jeremy Scott jako nowy dyrektor artystyczny. W swojej pierwszej kolekcji Moschino sarkazm jest wszywany w każdy szew czekoladowej sukienki lub torby McDonald's.
Założyciele Rodarte, siostry Kate i Laura Mallivi, które wcześniej pokazywały suknie wieczorowe na czerwony dywan, stworzyły wiosenno-letnią kolekcję inspirowaną subkulturą amerykańskiego chino, a na jesień-zimę stworzyły sukienki z odbitkami bohaterów Gwiezdnych Wojen. Edie Slimane działa w ten sam sposób, promując grunge młodzieży w nowym Saint Laurent. Młody brytyjski projektant Ashley Williams pokazuje pluszowe torby przypominające rekiny. Zaawansowana młodzież z Londynu i Stanów Zjednoczonych jeździ w bluzie z kapturem marki HBA, inspirowanej ulicami. Podczas gdy projektanci na wybiegach tworzą bańki mydlane, marki uliczne, takie jak Adidas i Nike, wymyślają coraz dziwniejsze, a czasem celowo brzydkie, idiotyczne, a przez to bardziej urocze buty.
Nie tylko projektanci, ale także konsumenci stają się coraz bardziej zrelaksowani i odważniejsi. Nowa norma to zdrowe podejście do siebie i innych, poczucie humoru i naiwność. Nowy bohater - la femme enfant. Pretense zostało zastąpione przez urok. Dorosłe dziewczęta noszą zabawne trampki, panamy, szydełkowe topy jak ulubione grupy pop z lat 90., splatają warkocze i nie malują, wiszą z bombkami. Ponieważ jest to nowa spontaniczność, która bawi i przyciąga jednocześnie. Nikt nie chce przebierać się od stóp do głów, jak bloger w tej sprawie, cierpliwie czeka, aż zostanie usunięty z najlepszego kąta, a ikony stylu to ci, którzy ubierają się spontanicznie i nieregularnie, jak w dzieciństwie.
Jedna z głównych współczesnych stylistek, Angielka Anna Trevelyan, wygląda jak fanka japońskiego anime: brokatowy manicure, buty na platformie, różowe włosy zawsze jej towarzyszą. Anna jest stylistką dwóch marek, które dzisiaj promują styl uliczny i humor dla mas: Ashish i Nasir Mazhar. Wszystko wyrosłe i nabyte przez młodą energię, ulice i subkultury, pojawia się na wybiegach i kampaniach reklamowych dużych marek: bombowców, grubych kurtek, czarnych skórzanych kurtek, masywnych butów, skate-slipów i zgranych dżinsów.
Dla ludzi konserwatywnie związanych z modą, wszystko to może wydawać się dziwnym kaprysem. Ale kogo dziś obchodzi konserwatyzm, jeśli popkultura miesza się z elitą, Kim Kardashian pojawia się na okładce Vogue, a Anna Wintour spokojnie przenosi się z pierwszego do drugiego rzędu serialu. Dobrze znana mądrość życia mówi, że im więcej osiągnąłeś, tym łatwiej się o sobie poczujesz i powinieneś spojrzeć na Suzy Menkes: jedna z najbardziej wpływowych osób w świecie mody nosi zabawny jubileusz przez całe życie i lekceważy „zasady”. Jej przykład mówi, że kiedy wiesz wszystko o modzie, możesz ją zignorować i nawet z czystym sumieniem śmiać się z tych, którzy są z nią zbyt poważni. Twoja linia zachowania jest wbudowana w zdrowy związek z ubraniami. Jak powiedział jeden z twórców amerykańskiej marki Proenza Schouler, Jack McCollough w wywiadzie dla Dazed & Confused: „Rzeczy nie mają sensu, nic nie znaczą. Chcę kupować głupie rzeczy. Tylko bzdury. Mam dość drogich, przemyślanych rzeczy. zaciśnięty. Powszechne jest pozbywanie się ram i stereotypów w wolnym społeczeństwie. „Nowoczesność, prostota i wolność!” - to hasło francuskiego projektanta Claude'a Montany dzisiaj wydaje się najbardziej odpowiednie: to, co było normalne i dopuszczalne w dzieciństwie, a wraz z wiekiem, wydawało się beznadziejnie zagubione, teraz powraca.
fotografia: Sipa Press / Fotodom