Historia jednej marki: Thierry Mugler
Na świecie jest wiele marek, które kochamy wewnątrz i na zewnątrz.. Szukamy ich rzeczy, gotowych kupić wszystkie poręcze w sprzedaży i czekamy na nowe kolekcje. Czas dowiedzieć się, jakie jest zjawisko ich atrakcyjności. Dzisiaj porozmawiamy o Thierry Mugler - marce z bezkompromisową kobiecą estetyką, która miała zły czas, ale teraz wydaje się gotowa wstać z kolan. Dekolt, który niczego nie ukrywa, wąska talia, akcentowane ramiona i inne rzeczy, które Cher nosiłby z przyjemnością (i nosił), zrewolucjonizował w latach osiemdziesiątych i zmuszony był ponownie udowodnić swoją żywotność w wieku dziewcząt w tenisówkach.
Historia Thierry'ego Muglera pochodzi z serii opowieści o pociągu, który mógłby ”: chłopiec ze zwykłej rodziny podbił Paryż i przeszedł do historii. Urodził się w prostej rodzinie w Strasburgu, ale od razu wybrał wyszukane hobby - studiował balet w dzieciństwie, w wieku 14 lat zaczął występować w Operze Narodowej Renu, a jednocześnie ukończył kursy malarstwa w Strasbourg School of Decorative Arts. W 1968 roku postanowił przenieść się do Paryża, gdzie było zdecydowanie przyjemniej. Potem wszystko szybko się rozwinęło: Thierry zaaranżował w sieci butików Gudule jako artysta według szkiców i projektanta, Thierry opracowuje kolekcje domów mody z Barcelony, Paryża, Mediolanu i Londynu, Thierry pokazuje pierwszą kolekcję nominalną w 1973 roku. Nawiasem mówiąc, wywołała dysonans poznawczy w modnej publiczności: na tle minimalistycznych lat sześćdziesiątych z prostymi sylwetkami i futuryzmem, celowo seksowne stroje Muglera wyglądały co najmniej nadzwyczajnie. Przyszły projektant zainspirował lata pięćdziesiąte, ale interpretował je na swój sposób - w przeciwieństwie do Diora, nie bał się rozebrać piersi i nóg przyszłych klientów. Ta pochwała erotyczna zwróciła uwagę Melki Trenton, redaktora mody francuskiego ELLE. Pod wrażeniem pracy młodego projektanta, który obiecał stać się ważnym graczem na rynku, Trenton zabrał go pod swoje skrzydła: na przykład, na jej zaproszenie, Mugler pokaże swoją kolekcję w Japonii.
Stworzenie własnej marki było tylko kwestią czasu, aw tym przypadku krótkotrwałe: marka Thierry Mugler pojawiła się w 1974 roku. Thierry nie należał do liczby młodych projektantów mody, którzy pędzą w poszukiwaniu swojego stylu - bardzo wyraźnie zidentyfikował DNA marki w pierwszej kolekcji. Thierry Mugler to talia w wąskim gorsecie złożonym, są to elementy bandażowe i wyżej wymieniony dekolt, to dużo nagiego ciała, przezroczystych tkanin, wysokich cięć i nadmiernego wystroju. Ponadto kosmiczny futurystyczny kurs, do którego stosowała się branża w latach sześćdziesiątych, odcisnął piętno nawet na agresywnie seksownych ubraniach marki: te sukienki łatwiej sobie wyobrazić na Barbarelli niż na Veronica Lake.
Ale za uporczywym dążeniem do rozbierania kobiety tak przebiegle, jak to tylko możliwe, panowała całkowicie klasyczna idea oddawania czci kobiecemu ciału: linie nacięć i dekoracji powtarzających się konturów anatomicznych, a sylwetki często przypominały antyczne lub nawet egipskie ubrania. Skłonność do pewnej teatralności nie była podyktowana pragnieniem rzucania kurzu w oczy. Po prostu Thierry sam nie miał dość mody damskiej na prêt-à-porter, chciał się nauczyć nowych form. W 1977 roku aranżuje pierwszy show-performance, produkując go niezależnie. W 1978 roku otwiera butik w Paryżu i uruchamia męską linię L'homme Mugler. Pracuje z męskimi ubraniami równie odważnie jak z damskimi ubraniami, ale oczywiście całkowicie pasuje do kupujących: mężczyźni na całym świecie chętnie kupowali awangardowe modele młodego projektanta.
W rzeczywistości Thierry Mugler był Tomem Fordem swojej epoki. Jest taki typ ludzi, których talent polega na tym, że dostają absolutnie wszystko. Zajmując się dwiema liniami ubrań, projektantka lubiła fotografię. W 1988 roku wydał swój pierwszy album ze zdjęciami „Thierry Mugler, Photographe” ze zdjęciami z podróży. Nieco później ukazała się druga książka „Fashion Fetish Fantasy”, której nazwa dokładniej odzwierciedla dzieło Müglera. Czy muszę powiedzieć, że poważna fotografia nie przeszkodziła mu w reżyserii krótkich filmów, klipów i reklam? W wolnym czasie stworzył kostiumy sceniczne - na przykład „ubrał” sztukę „Lady Makbet” w Comédie Française. Można być zdumionym jego zmysłem menadżerskim, ale faktem pozostaje: w tym okresie twórczej nadpobudliwości twórcy dom Thierry Mugler przeżył okres swojej świetności. Pomimo tego, że ta odzież została zaprojektowana dla bardziej niż bogatego nabywcy, faktycznie ją kupili. W 1992 roku francuski Haute Couture Syndicate poprosił Thierry'ego o zrobienie kolekcji haute couture - wziął więc najwyższy bar mody.
Cały 92-letni Mugler spędził pod szczęśliwą gwiazdą. Wtedy to został odwiedzony przez pomysł, który nadal przynosi znaczące korzyści dla marki Thierry Mugler: Thierry postanowił stworzyć perfumy. Ale standardowe jego rozwiązania, które oczywiście nie są tak naprawdę zainteresowane, więc projektant wprowadza rewolucyjną formę i treść zapachu Angel. Po pierwsze, był to pierwszy zapach, stworzony bez jednej kwiatowej nuty: Mugler chciał przekazać anielską esencję każdej kobiety, odtwarzając zapach pieczenia, który przygotowała jego matka. Podstawą aromatu były więc nuty praliny i czekolady z paczulą. Po drugie, nigdy wcześniej duchy Angel nie zostały wypuszczone w takiej ekscentrycznej butelce - legendarna niebieska gwiazda dla marki została opracowana przez szklarzy Brosse Master Glassmakers. Ogólnie była to bomba. Zapach szybko stał się hitem sprzedażowym, a na plakatach z hasłem „Strzeż się aniołów”, twarz modelki i żony Micka Jaggera, Jerry'ego Halla, wystawiona na pokaz, a sam Thierry nakręcił wszystkie kampanie (Lagerfeld, witam). Następnie wprowadzono jeszcze kilka perfum, ale Angel pozostaje najbardziej udanym w historii marki i najlepiej sprzedającym się zapachem (udało mu się ominąć nawet wszechobecny Chanel nr 5). Georgia May Jagger stała się teraz twarzą smaku, zgodnie z rodzinną tradycją.
Wątpliwe prawa równowagi nie zawsze działają w przemyśle, gdy po silnym starcie następuje równie szybki upadek. Ale niestety to oni pracowali dla Thierry Mugler: w połowie wczesnych lat dziewięćdziesiątych marka zaczęła zanikać. Problemy finansowe zaczęły się, ponieważ Thierry, który nie chciał podążać za estetycznymi (a właściwie nie) tendencjami, wpadł w pułapkę swojej roli: hipertroficzna kobiecość przestała sprzedawać, ponieważ została zastąpiona przez androgynię. Projektant był w tej samej pozycji, w której Galliano podążał za skandalem: piękny, piękny, ale strasznie niemodny. W 2001 roku dom stał się całkowicie nierentowny i zamknięty. Jak się okazało, w tym czasie, ale mimo to.
A potem była agonia. Po niejasnej próbie tchnięcia życia w martwe ciało przez Jeana-Luca Testusa zaraz po odejściu twórcy, panowała nadzieja - w 2005 roku wszedł Thomas Engelhart, który podjął linię mężczyzn. Dzięki temu marka odniosła poważny sukces komercyjny, czego nie można powiedzieć o kobiecej części marki - od 2008 do 2010 r. Rosemary Rodriguez była w to zaangażowana, a krytycy zostali zbesztani z tak małą furią jak jej kreacje dla Thierry'ego Muglera. Pokaz marki zamknął moskiewski Volvo Fashion Week jesienią 2009 roku, a nawet rosyjska publiczność była w stanie zobaczyć, jak źle wszystko wyglądało: kolekcja była szorstka i rozdrobniona, jakby Rodriguez wcisnął w nią wszelkiego rodzaju ubrania, które przyszły jej do głowy, i doprawił je gorsetem firmowym. Krótko mówiąc, wszyscy byli jednomyślnie przekonani, że marka nie jest najemcą.
Tymczasem sam Thierry był w porządku. W 2002 roku zaprojektował kostiumy do Cirque du Soleil, aw 2008 - do trasy koncertowej Beyonce „I AM ...”. Przy okazji, historia przyniosła błoto: Chris March pozwał Muglera, jednego z uczestników programu Project Runway, który twierdził, że stworzył wszystkie kostiumy do divy razem z projektantem mody, ale nie otrzymał za to ani centa. W tym samym 2008 roku Mugler wydał zapach Womanity: w ramach kampanii pojawiła się strona o tej samej nazwie, na której wszyscy zostali zaproszeni do podzielenia się swoją wizją tego, jak to jest być kobietą dzisiaj.
Długa i bogata historia Thierry'ego Muglera była jednak kontynuowana: dom został zapamiętany w 2010 roku, kiedy Nicolas Formicetti został mianowany dyrektorem kreatywnym. Stylistka Lady Gagi (jego pomysł to sukienka z mięsa) i dyrektor kreatywny Uniqlo nigdy wcześniej nie pracował bezpośrednio nad projektowaniem, ale na początku nikomu to nie przeszkadzało. Na pierwszym pokazie Formichetti Gaga z utworami stworzonymi specjalnie na potrzeby show Zombie Boy, znaleziony przez projektanta na Facebooku, pojawił się w reklamie dla mężczyzn. Ale media nie zawsze są wystarczające dla dobrobytu komercyjnego: szybko stało się jasne, że kupujący idzie do sklepu nie po utalentowaną stylizację, a nie po potężne public relations, ale po rzeczach, które były oburzająco mało zauważalne. W 2013 roku Nicolas opuścił Thierry Mugler i udał się do Diesel (dla którego, nawiasem mówiąc, robi fajne kolekcje). Nieco później zarząd marki ogłosił nową - i ostatnią - nominację: stanowisko dyrektora kreatywnego objął David Coma. „Chcemy zacząć pisać nową stronę Muglera i przywrócić markę z powrotem do wizytówki mody. Mamy potencjał, by ją ulepszyć i myślę, że jest ogromna” - powiedziała Virginie Courten-Clarence, dyrektor ds. Rozwoju produktów, marketingu i komunikacji w Mugler Fashion. I to było już interesujące.
Zacznijmy od dumy: David Coma ma gruzińskie korzenie i jest uważany za brytyjskiego projektanta, ale wiemy, że mieszkał i studiował w Petersburgu. Tam projektant mody ukończył dwa kursy Akademii Sztuki i Przemysłu. Mukhina, ale niezadowolony z tego i poleciał do Londynu, do wszechmocnego Central Saint Martins. Jego kolekcja dyplomowa okazała się najlepsza na kursie, a praca jego mistrza zdobyła nagrodę Harrods Design Award i Vauxhall Fashion Scout Merit Award. David właśnie ukończył studia, ale Megan Fox, Beyonce i Cheryl Cole pojawiły się już w jego strojach. I nie ma nic dziwnego w tym, że tak utalentowanemu młodemu projektantowi zaproponowano ożywienie Thierry'ego Muglera. Do tej pory zrobił tylko jedną kolekcję - rejs, ale wygląda bardziej przekonująco niż wszystko, co zostało wydane pod marką Thierry Mugler w ciągu ostatnich dwudziestu lat. David nie wykorzystuje seksualności marki marki: czasu na gołe piersi i cięcia, zanim zniknie pachwina. Zamiast tego kontynuuje inne tradycje marki: anatomiczny krój i miłość do kobiecego ciała. Dodaj do tego swoją własną minimalistyczną estetykę, konstruktywistyczne podejście do cięcia - a teraz, hura, rzeczy Thierry'ego znów chcą być noszone. Jesienią David pokaże pierwszą pełną kolekcję i czekamy na nią z dużym zainteresowaniem.
Jeśli chodzi o założyciela marki, sam Thierry Mugler też jest w porządku. Oprócz linii perfum jest zaangażowany w swój własny program, który jest teraz realizowany w Paryżu. Zawsze powtarzał, że nie potrzebuje inspiracji do pracy - dość naturalnego umysłu i zdobytego wykształcenia. I sądząc po fakcie, że sam Thierry, w przeciwieństwie do swojego pnia mózgu, pozostał cały czas na powierzchni, najwyraźniej wie, o czym mówi.
Zdjęcia: Maison mugler
