Czy możliwe jest zakończenie przejścia na ubrania „bez płci”
WSZYSTKO JEST PRAWDZIWE WIADOMOŚCI o wyglądzie neutralnych pod względem płci działów w sklepach io wypuszczaniu kolekcji, które nie mają celów seksualnych. Nowe pokolenie staje się coraz bardziej wolne w wyborze ubrań i nie zadaje już pytania: co jest przed nimi, mężczyzna czy kobieta? W związku z tym pojawia się pytanie: czy moda może przejść punkt bez powrotu, po czym podział odzieży na męską i żeńską stanie się anachronizmem?
Tekst: Svetlana Paderina
Na przestrzeni wieków odzież damska i męska różniła się zarówno konstruktywnie, jak i dekoracyjnie: rzeczy mężczyzn i kobiet sugerowały różnice zarówno ze względu na budowanie obu płci, jak i różnice w stylu życia, które uwzględniają podział klas na „męskie” i „kobiece”. Ale te różnice nie zawsze były takie same jak teraz, kiedy wszystko, co praktyczne, ergonomiczne i celowe przechodzi pod hasłem „męski” - podczas gdy kobiety mogą sobie pozwolić na wszelkiego rodzaju „ekscesy”, takie jak kwiatowe hafty i falbanki. Wystarczy przypomnieć, jaki rodzaj „nieprzyzwoitości” według dzisiejszych standardów, zakręty sylwetkowe miały męskie ubrania z XIX wieku i jaki rodzaj „niemy” przybrał nawet wcześniejszy wystrój.
Teraz wydaje się, że nadszedł czas, kiedy moda jest gotowa zrzucić stereotypy. Pojawienie się trendu dotyczącego odzieży opartej na płci nie opiera się już tylko na prostych, logicznie uzasadnionych faktach, jak to miało miejsce niedawno (wygodne rzeczy męskie wyciekły do kobiecej garderoby podczas dwóch wojen światowych, co znacznie zmieniło społeczeństwo), ale także na refleksję społeczną. W tym przypadku przyjęcie osób o różnej tożsamości płciowej.
Pytanie, czy ubrania powinny odpowiadać płci, wiekowi, statusowi itp., Przestało być nowoczesne: postępowa część społeczności modowej zgodziła się, że ubrania nie powinny być teraz dla nikogo niczym - każdy może nosić to, co lubi, co jest wygodne, co daje emocje lub pomaga wyrazić siebie. Ale było jeszcze inne, zasadniczo nowe pytanie - jeśli nadal anulujesz podział na „m” i „f” w sklepach, to na jakiej zasadzie powinieneś wieszać rzeczy: w rozmiarze, wysokości, stylu?
Dzięki pozycjonowaniu uniwersalnych kolekcji ubrań, wszystko jest jasne, ale z designem nie jest bardzo: większość etykiet z płcią lub z wieloma płciami oferuje rzeczy równie bezwymiarowe, z ruchomym pasem na ramieniu, z rozmytym krojem w pasie, z możliwością zwijania rękawów i ostrożnym schematem kolorów - nie możemy powiedzieć że taki rzekomo uniwersalny asortyment będzie w stanie zadowolić absolutnie wszystkich.
Masowe marki, takie jak H&M i Zara, dołączające do popularnego ruchu, raczej „łapią HYIP” niż odpowiadają na konkretne prośby. Te prośby są następujące: idąc do działu męskiego, kobieta szuka bardziej pewnych projektów, lepszych materiałów i bardziej przemyślanych szczegółów (na przykład dodatkowych kieszeni). Mężczyźni chcieliby na przykład różnorodności kolorów i możliwości legitymizacji wygodnych sukienek i spódnic w swojej szafie. Zamiast tego, moda oparta na płci oferuje im wszystkie te same bluzy i „kombinezony”, wymyślając tylko rower - młodzi ludzie ubrani w ten sam sposób w latach 90., tylko wtedy wszyscy używali pojemnego słowa „unisex”.
Inną opcją jest agenderowa odzież o artystycznym lub historycznym uprzedzeniu, na przykład różowe koszule z falbankami i falbanami, żakardowe kurtki lub flirty, prezentowane przez męskie modele, takie jak młoda hiszpańska marka Palomo. To też się już wydarzyło - wystarczy poszukać w modnych archiwach z lat 70. lub przypomnieć sobie estetykę glam rocka. Niestety, często wygląda to na naciągane, teatralne i dalekie od współczesnego życia: absurdalnie romantyczne fantazje projektanta Charlesa Jeffreya z pewnością mają swoich wielbicieli, ale trudno jest uznać jego obrazy za modny przełom.
Ogólnie rzecz biorąc, uniwersalna moda chciałaby pójść dalej niż zniesienie tradycyjnej aranżacji zamków błyskawicznych lub klasycznej terminologii krawieckiej (co mężczyźni nazywają kurtką, kobietą kurtki) i odkryć nowe, nietknięte możliwości i pomysły. Ale odzież ewolucyjna porusza się w przeciwnym kierunku niż pancerze rycerzy i ciągnie gorsety, to znaczy pocieszenie, a wygoda nie oznacza uniwersalności - co jest dobre i wygodne dla jednego, niekoniecznie wygodne dla drugiego.
Wiele kobiet, które wybierają ubrania w dziale męskim, może to potwierdzić: muszą zmagać się z długością rękawów, teraz z dopasowaniem spodni, teraz z poszukiwaniem niezbędnych proporcji w ogóle. Ubrania są zawsze budowane wokół ludzkiego ciała, a zadanie ponownego wymyślania ubrań na całym świecie, tworzenia rzeczy, które siedzą na różnego rodzaju kształtach i budowach, wymaga zasadniczo nowych technologii i materiałów.
Na terytorium neutralnej płciowo odzieży, obecnie głównie młodej i otwartej na eksperymenty, działa zwycięzca konkursu LVMH - japońska marka Douplet. Oprócz tego w finale było jeszcze dwóch projektantów o podobnej filozofii: Ludovic de Saint Sernin tworzy delikatne i poruszające ubrania dla androginów, a Matthew Adams Dolan krawieckie garnitury i płaszcze oparte na szerokich barkach męskich kurtek i maluje je w neonowych kolorach. Ogromne poczucie humoru, ale specyficzny projekt jest pokazany przez amerykańską markę 69: workowate spodnie, kombinezon w stylu kigurumi, obszerne tuniki, kokony, w które mogą się owinąć ludzie dowolnego rozmiaru i, jak sugeruje marka, dowolnej płci.
Tilly & William, marka z Brooklynu, próbowała osiągnąć absolutną uniwersalność. Projektanci opracowali odzież „neutralną pod względem płci”, która jednocząc i przekształcając, dała początek nieskończonej zmienności modeli i zestawów. To, nawiasem mówiąc, jedna z realnych możliwości uczynienia trybu gender uniwersalnym z istniejącymi możliwościami technologicznymi: znalezienie nowych niestandardowych pomysłów na transformację - ale do tej pory markowe ubrania są dalekie od doskonałości i są z niepokojem spotykane przez kupujących. Brazylijski projektant Fabio Costa, pracujący pod marką NotEqual w racjonalnym gatunku mody: spokojne sylwetki, kolory, które nie dotykają oczu, lekka asymetria i próba uogólnienia modeli męskich i żeńskich. Można też przypomnieć sobie niedawno pojawioną rosyjską markę Vatnique, której autorzy, skupiając się na monoproducie, produkują pikowane kurtki o dużych rozmiarach „bez ograniczeń seksualnych”.
Na niedawnym pokazie Louis Vuitton futurystyczny design Nicolasa Ghesquière'a pokazał modele cisgender i transgender, a płynność ubrań była nadawana, także przez sam projekt, bez uproszczenia. Na kurtkach bombowych z zaszytymi kulisami można elegancko zmienić długość rękawa na dowolną wysokość. Kurtki i kurtki nie miały w ogóle żadnych elementów złącznych lub były wyposażone w zamki błyskawiczne. Półprzezroczyste koszule łączyły elementy jednolitych i delikatnych szczegółów romantycznych - tak, że nawet najbardziej konserwatywny krytyk nie mógł określić, do kogo są adresowane. Nad spodniami noszono bardzo długie koszulki z jasnymi, artystycznymi nadrukami. I choć znaczna część kolekcji była szczerze „kobieca” i została zademonstrowana przez konwencjonalne modele, zawierała wskazówkę, że przyszłość mody genderowej może być inna - i elegancka.
ZDJĘCIA:Dublet, Ludovic de Saint Sernin, Nie Równy
