Radziecki styl i śmierć luksusu: 8 książek, które zaczynają rozumieć modę
przemysł mody zajmuje solidne miejsce w naszym życiu - i oczywiście mowa, nie tylko o ubraniach w szafie. Odzież jest ucieleśnieniem globalnych trendów społecznych, które niestrudzenie badają najbardziej różnorodne zjawiska naszego życia. Zebraliśmy trochę nudnych prac nad teorią mody, która otworzy branżę mody z niezwykłej strony i da żywność do przemyślenia o celu odzieży.
Roland Barth
„System mody”
Strukturalistyczny filozof Roland Barth faktycznie dał naukę o modzie, powiedzmy, Coco Chanel dała światu design i styl. Francuz był pierwszym, który rozważył modę jako system znaków, symboli i koncepcji - podejście to stało się później punktem wyjścia dla wielu innych badań mody.
Bart wprowadza rozumienie mody jako mitu, który zajmuje jedną z głównych pozycji w systemie konsumpcji publicznej (przebieg strukturalizmu opiera się w dużej mierze na badaniu społeczeństwa konsumpcjonizmu). Filozof spiera się o podtypy mody i dzieli je na „codzienne” i „reprezentowane”. To ostatnie dotyczy tylko połysku i kampanii reklamowych, które sprawiają, że marzymy i kupujemy. Jak to pragnienie przychodzi do głowy poprzez język magazynów o modzie i wyrównanie obrazów można nauczyć się z książki.
Teri Agins
„Koniec mody”
Moda już dawno przestała być przywilejem francuskich couturiers i wyrafinowanych atelier, swego rodzaju przywilejem bogatych. Branża modowa, nawet jeśli nie mówimy o rynku masowym, ale o takich głównych markach jak Gucci czy Balenciaga, jest zaangażowana w dostępność i komunikację z klientami. Ale pomimo tego, że odejście mody do głównego nurtu stało się wyraźnie widoczne dopiero teraz (częściowo, oczywiście, dzięki sieciom społecznościowym), proces ten został uruchomiony dawno temu.
Znajdź moment migracji modnego designu w dziedzinie marketingu, który pomoże felietonistce The Wall Street Journal c 20 lat doświadczenia. Książka Teri Agins jest nawet zmuszona czytać na uniwersytetach - może znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie zmiany w drugiej połowie XX wieku doprowadziły do obecnego stanu rzeczy, a także wiele interesujących spostrzeżeń ze świata mody.
Barbara Winken, Mark Hewson
„Fashion Zeitgeist: trendy i Cyclesin the Fashion System”
Kiedy krokodyle pojawiają się na wybiegach, koszulki z grupą Kino, a także wszelkiego rodzaju wersje archiwalnych kolekcji Raf Simons i Martin Margiela, rozmowa o postmodernizmie pojawia się sama. Wydaje się, że wszystkie nowoczesne mody to recykling starych pomysłów.
Więc skąd się biorą trendy - czy materializują się z chaosu przeszłości, czy są opracowywane przez wyspecjalizowane agencje wraz z influenzaerami, marketerami i projektantami? Odpowiedź jednoznacznie trudna - autorzy podręcznika mody i socjologii Barbara Winken i Mark Hewson przedstawili popularną teorię o cyklicznej naturze mody, opartą na dogłębnej analizie mody z końca XX wieku. Winken i Hewson analizowali prace Yoji Yamamoto, Raya Kawakubo, Martina Margieli, Karla Lagerfelda, Jean-Paula Gauthiera i innych projektantów, którzy jako pierwsi zaczęli pracować z postmodernizmem i analizowali fenomen mody, przerabiając własną przeszłość.
Christopher Bruard i Caroline Evans
„Moda i nowoczesność”
Moda i społeczeństwo są ze sobą powiązane i wydaje się, że w ciągu ostatnich dwóch lat nikt nie ma co do tego wątpliwości. Wybory w Stanach Zjednoczonych, nowy wzrost feminizmu, erozja granic płci i wiele innych - trendy społeczne i polityczne znajdują odzwierciedlenie w kolekcjach projektantów. Dlaczego tak się dzieje - a mianowicie, jak nowoczesność tworzy modę i na odwrót - Christopher Bruard i Carolyn Evans analizują w swojej książce.
Giurgia Bartlett
„FashionEast: duch wędrujący po Europie Wschodniej”
Wydaje się, że w ZSRR nie było zbyt wiele - w tym moda. To oczywiście nie jest wcale takie oczywiste: nawet jeśli „trendy paryskie” były uważane za odbicie ducha kapitalizmu, na terytorium Sowietów istniał specyficzny przemysł mody, który, w przeciwieństwie do zachodniego, nie wywierał nacisku ideologicznego, ale ideologicznego. Dzhurdzha Bartlett wie o tym wiele - i wie, jak ekscytujące jest opowiadanie o wielu rzeczach: jak radziecka moda rozwinęła się po rewolucji, aż do upadku Unii, jak rosyjskie projektantki opracowały pierwsze prototypy ubrań opartych na płci w ramach konstruktywizmu, a nawet znaleźliśmy „czerwonego Diora” w obliczu Slavy Zaitseva.
Maria Greende Arntzen
„Kod ubioru”
Kolejna książka, która omawia modę jako jeden z głównych filarów społeczeństwa konsumpcyjnego, i modę dziennikarstwo jako ucieleśnienie władzy nad umysłami i nawyk kupowania. Pod wieloma względami Maria Greende Arntzen idzie wzdłuż filarów tego samego Barta, uważając przemysł mody za instytucję.
To, co czyni tę książkę uderzająco odmienną od ideologicznych inspiratorów, to jej nowoczesność i umiejętność dopasowania do kontekstu. Autor odrzuca okładki piątej co do wielkości branży na świecie i porusza takie kwestie, jak nadprodukcja, wpływ na środowisko i niskie płace w krajach trzeciego świata. Jak mówią, to sprawia, że myślisz - w tym o tym, ile niepotrzebnych rzeczy konsumujemy i na czym polega.
Colin McDowell
„Moda Anatomia”
Książka może być naprawdę porównana tylko z encyklopedią - jest tak drobiazgowa i wieloaspektowa, że obejmuje modę jako zjawisko. Chociaż „Anatomy of Fashion” trudno jest zabrać ze sobą ze względu na imponującą wielkość publikacji (zawsze pomoże w wersji elektronicznej), całkiem możliwe jest zachowanie głośności jako książki referencyjnej. Ten rodzaj pracy nie będzie wstydem przejść przez dziedziczenie: autor zebrał w jednym miejscu jedną z najbardziej kompletnych opowieści o modzie, ze szczegółową analizą jej zjawisk, od znaczenia włosów w starożytnym Egipcie i tajemnicy ciasnych spodni dziadków z VIII wieku do punkowego życia Vankiana Westwooda.
Dana Thomas
„Jak luksus stracił swój połysk”
Dana Thomas - dziennikarka, autorka wielu ciekawych badań przemysłowych, opublikowała pierwszą książkę How Luxury Lost Its Lustre w 2008 roku. Thomas odmawia polewania i ekscytująco opowiada historię rynku luksusowej odzieży, wylewając dowcipy i rowery. Praca stopniowo analizuje, w jaki sposób moda z uprzywilejowanej sztuki stała się wielkim supermarketem i jak nawet domy mody statusu stały się szybko modne.
Thomas jest bezlitośnie przemierzany przez poważne obawy, wyjaśniając, jakie metody LVMH i Kering uciekają się do zysku, czy to produkcja kultowej torby, perfum, czy wykorzystanie obrazów celebrytów.