Spodnie Palazzo: orientalne motywy w nowoczesnej interpretacji
Mówimy o trendach z podium, które można dostosować do garderoby na najbliższe sześć miesięcy. Wiosną tego roku o mistrzostwo walczą dwie przeciwne tendencje: chude spodnie o niskim wzroście w duchu bomsterów McQueen i luźne spodnie palazzo w stylu Marlene Dietrich. Ten ostatni, nawiasem mówiąc, miał czas, aby przekształcić się w gęstsze, półsezonowe, a nawet zimowe modele, bardziej zwarte w strukturze, jak te z Proenzy Schouler, Opening Ceremony i Zimmerman. Rozumiemy, jaka jest tajemnica popularności Palazzo oprócz ich niezaprzeczalnej wygody.
Jak to wszystko się zaczęło
Prekursorów nowoczesnego palazzo można uznać za kwitnące - szerokie spodnie z pasami zwężającymi się ku nogom, których miejscem narodzin jest Persja, czyli nowoczesny Iran. Były one poprzedzone spódnicami: z czysto użytkowych powodów przekształciły się w spodnie - znacznie wygodniej było iść na kampanie wojskowe w spodniach. Więc spódnice zaczęły ciągnąć pasy. I chociaż takie spodnie były pierwszymi, które zamieniły się w mężczyzn, wkrótce wszyscy zaczęli je nosić: kobiety doceniły to znalezisko i zaczęły nosić spodnie do sukienek. Ponadto kobiece spodnie symbolizowały powściągliwość i niewinność właściciela, ponieważ ukrywały one postać przed wzrokiem ciekawskich. Na przykład w Japonii szerokie spodnie były uważane za prawdziwy luksus, dlatego nie wolno ich było nosić osobom z niższej klasy. Jedynymi wyjątkami były uroczyste okazje - śluby lub święta narodowe.
Jednak świat zachodni był daleki od takich pomysłów na damską garderobę. Dopiero pod koniec XIX wieku, dzięki amerykańskiej sufrażystce i Amelii Blumer, wojowniczce o prawa kobiet, zaczęto rozważać spodnie jako alternatywę dla krynoliny. W magazynie The Lily, który był swego rodzaju ustnikiem postępowych poglądów Bloomera, kobieta wezwała do reformy odzieży. Wielu mylnie przypisywało Amelii wynalezienie pierwszych luźnych damskich spodni (nazwanych tak na cześć „bloomerów”), ale wymyśliła je jej przyjaciółka, Elizabeth Smith Miller - w 1899 roku wróciła z europejskich kurortów w krótkiej spódnicy na szerokich spodniach.
Amelia opowiedziała o stroju na stronach gazety i była jedną z pierwszych osób, które poparły nowy trend: „Na początku nie zamierzałam w pełni przyjąć tego stylu; nie sądziłam też, że mój akt spowoduje taką reakcję w całym cywilizowanym świecie i że moje imię , chociaż jej założycielem jest pani Miller, z całego powodu dla prasy. ” I chociaż zaklinacze byli wyśmiewani przez wszystkich, byli też tacy, którzy stanęli po stronie Amelii: setki kobiet w całym kraju poprosiły o więcej, aby porozmawiać o spodniach i jak je prawidłowo wyrzeźbić. Bloomersi nie wchodzili od razu do mas, ale wyraźnie wskazywali na pragnienie kobiet, by pozbyć się ciężaru długich, ciężkich spódnic.
Dopiero w 1911 roku francuski projektant Paul Poiret zaprezentował spodnie haremowe lub spodnie haremowe, które stały się prototypem nowoczesnych palazzo na festiwalu kostiumów „1002 noc”. Poiret lubił wówczas Wschód - był to czas triumfu rosyjskiego baletu „Pory roku Dyagilevsky” w Paryżu. I chociaż projektant dumnie twierdził, że odkrył dla siebie nową kulturę, zanim trasa Dygileva, spodnie i turbany pojawiły się w modzie na fali popularności Wschodu na Zachodzie. Spodnie haremowe były prawdziwym przełomem i podbiły paryskie bohemy.
Po zakończeniu pierwszej wojny światowej trend zanikł, a tylko nieliczni zdecydowali się nosić szerokie spodnie poza domem: palazzo było związane z wypoczynkiem lub sportem. Właśnie w dobie „huczących lat dwudziestych”, kiedy kobiety były zmęczone spełnieniem idei normy, Coco Chanel zaprezentowała swoją wersję spodni, inspirowaną rozkloszowanymi spodniami weneckich gondolierów. Projektant zaproponował noszenie takiego stylu podczas spokojnych spacerów wzdłuż nasypu. W tym czasie niewielu odważyło się nosić spodnie - na przykład aktorki Marlene Dietrich, Greta Garbo i Katherine Hepburn. Postępowe trendy nie były honorowane: kobieta w spodniach nie mogła nawet zostać wpuszczona do kawiarni lub restauracji.
Trwało to jeszcze przez kilka dziesięcioleci, aż w 1965 roku arystokratyczna Irene Golitsyna, mieszkająca we Włoszech, nie dokonała prawdziwej rewolucji w świecie mody. W swojej drugiej kolekcji Galitzine zaprezentowała przestronne „piżamy palazzo” ozdobione perłami, kamieniami szlachetnymi i srebrem. Sama Irina, jej przyjaciele i klienci działali jako modelki, a pokaz odbył się we Florencji Palazzo Pitti. Sukces był ogromny: garnitury do spodni z etykietą „Irene Galitzine” zaczęły być sprzedawane w największych sklepach na świecie. Nawiasem mówiąc, kostium otrzymał nazwę „pigiama palazzo” dzięki lekkiej ręce Diane Vreeland, redaktor naczelnej American Vogue. Jest jednak inna wersja: mniej więcej w tym samym czasie włoski projektant Emilio Pucci stworzył szerokie spodnie damskie z jedwabnej dzianiny z geometrycznymi wzorami i zaprezentował je na wystawie w tym samym Palazzo Pitti.
Na początku lat 70. sytuacja zaczęła się zmieniać na lepsze. W 1975 roku aktorka Ingrid Bergman wzięła udział w Oscarach w Palazzo, chociaż kod ubioru pozwalał tylko na surowy garnitur lub wieczorową suknię na podłogę. A w 1977 roku film Woody'ego Allena „Annie Hall” został wydany na ekranach z Diane Keaton, chodzącą po ulicach Nowego Jorku w luźnych spodniach. W połowie lat 70. szerokie spodnie w końcu stały się pełnoprawnym tematem kobiecej garderoby.
Jak wraca moda na palazzo
Na początku lat osiemdziesiątych na Zachodzie nabieranie mocy nabierało rozpędu - w tym okresie kobiety starały się pokazać swoje kompetencje w sferze biznesowej. W szafie pojawiają się kurtki z naramiennikami, ołówkowe spódnice i szerokie spodnie. Można je było zobaczyć w kolekcjach Giorgio Armani, Thierry Mugler i, oczywiście, Yves Saint Laurent. Pisaliśmy już, że większość współczesnych projektantów jest zainspirowana właśnie modą tej dekady: trend nowej interpretacji opatrunku energetycznego rozpoczął się w sezonie jesienno-zimowym i trwa do dziś. Rzeczywiście, klasyczne szerokie spodnie, w kratę lub w paski, które można było zobaczyć na bohaterach filmowych lat 80. (na przykład w filmie „Business Woman”), są już sprzedawane na rynku masowym.
Jeśli chodzi o nowy sezon, palazzo można zobaczyć w kolekcjach ogromnej liczby znaczków. Stella McCartney zaprezentowała workowate spodnie zapinane na sznurek w połączeniu z obszernymi kurtkami. Undercover ozdobił spodnie nadrukiem w stylu pop-artu w stylu lat 90., a włoski Seraphim Sama od Iris Afren był wyraźnie inspirowany stylem safari. Nina Ricci pokazała, jak nosić szerokie spodnie w klatce z jasną bluzką i spiczastymi łodziami. Maksymalne szerokie spodnie można znaleźć także w Céline, Proenza Schouler, MSGM, Elie Saab i Dries Van Noten.
Co dzisiaj z nimi nosić?
Warto zastrzec, że spodnie palazzo nie są najbardziej praktyczną częścią garderoby rosyjskiej wiosny. Aby nosić je bez obawy o zaplamienie, warto poczekać przynajmniej na suchy asfalt. Jeśli nie ma siły nosić, nosić szerokie spodnie z płaszczami o długości midi, jak sugeruje Proenza Schouler, lub skórzaną kurtkę, zgodnie z zaleceniami Balenciagi. Świetnie wyglądają z dużymi kurtkami puchowymi i krótkimi płaszczami z owczej skóry.
Nie bój się tekstury: skórzane spodnie z palazzo lub szerokie dżinsy wyglądają na pierwszy rzut oka nietypowo. Jeśli połączysz je z prostymi bluzkami, kurtkami z lekko podwyższoną linią ramienia lub golfem, otrzymasz zestaw na każdy dzień, który nadaje się do pracy i na imprezę. W ciepłej porze palazzo z jedwabiu lub lnu można nosić z body, bluzkami, lekkimi koszulkami i innymi rzeczami, które mogą zrównoważyć szerokie dno.
Lekko przycięte spodnie palazzo są najłatwiejszą opcją dla kombinacji. Zimą pasują do trampek i szorstkich butów, a latem noszą obcasy i sandały. Alternatywnie możesz podnieść twardą torbę lub wiklinowy kosz i kapelusz z szerokim rondem jako nakrycie głowy.
Zdjęcia: Wikimedia Commons, United Artists Studio, Ji Oh, Melitta Baumeister, Joseph
