Silent ylang i popiół: 7 smaków dla introwertycznych

Tekst: Ksenia Golovanova, autorka telegramu Nose Republic

Nie jest tajemnicą, że perfumy są często oceniane. według kategorii takich jak „głośność” i „trwałość”: popularna opinia mówi, że im silniejszy pióropusz i im bardziej odporny jest zapach, tym lepsza kompozycja. Dlatego ból w wyborze aromatu jest odczuwany przez wrażliwe nosy i miłośników podtekstów. Nasz krytyk perfum Ksenia Golovanova spieszy na ratunek i pokazuje siedem perfum, które z pewnością polubią introwertycy ze świata węchowego.

Seria 1 Liście: Lily

Comme des garçons

7880 rub.

na 50 ml

W naturze konwalia nie jest bynajmniej introwertykiem - rośnie dzięki tzw. Kępom, czyli gęstym grupom pędów. W perfumerii też: konwalie, wlewa się do butelek o różnym stopniu perły, bardzo wiele. Ale te - zielone, właściwie „zacienione” ciemne liście, c różowe migotanie, jak Marc Chagall - jednostki. Róża do konwalii Lilia jest opisywana przez delikatną i spokojną różę, której prawdopodobnie nie zauważysz: w kompozycji nie chodzi o zapach, ale o równomierny, ciepły blask.

Encens Chembur

Byredo

12 600 rub.

na 50 ml

Słowniki uważają, że Chembur to długa wymówka, na której jeździ się konno. Jednak homonimem zainteresowania jest geografia: w Chembure, wschodniej dzielnicy Mumbaju, dorastała matka założyciela Byredo, Bena Gorhama. Dziś to miejsce nie jest znane z jaśminu i szafranu, ale być może za jego honorowe czterdzieste szóste miejsce na liście najbrudniejszych przemysłowych regionów Indii. Goram jednak pamiętał go jako inny - z zimnym zapachem kadzidła w hinduskich świątyniach. Są ekstatyczne kadzidła, jak LAVS włoskiej marki Unum, są monastyczne i surowe i ciche, jak Avignon, Comme des Garçons. I są takie, „dzień wcześniej”: Encens Chembur pachnie jak zimny piecyk, popiół spalonych kijów, chłodna pustka w narożnikach świątyni.

„Ash”

Holynose

3500 rub.

na 15 ml

Kiedy Brocard ukazał się pieszczony przez dziennikarzy z linii „Scents of Nature”, rosyjskojęzyczny Fragrantica napisał, że wszystkie te krzewy porzeczki i łóżka z pomidorów można przekazać „perfumowanym niespokojnym zagranicznym kolegom” - jako pamiątki. A jeśli koledzy nie są dotknięci naturalną historią daczy i perfumeryjnym hiperrealizmem, jeśli są urbanistami, którzy lubią zapachy surowego betonu, spawania i innych wydzielin wielkich miast? Wtedy spodoba im się perfumy rosyjskiej marki perfum Holynose, zwłaszcza zielonkawo-miętowa, plastikowa Nylon i Ash, pachnąca „pikantnym” działem rynku Teplotsky: mocna czarna herbata, suszone morele i tytoń. „Popiół” ma wady: jest raczej statyczny, jak gdyby Pompejusz pozostał, zamrożony w wulkanicznym pyle. Ale jak zdjęcie, karta perfum z Moskwy - działa świetnie.

Encens et lavande

Serge Lutens

20 000 rub.

na 75 ml

Serge Lutens ma dwa zapachy lawendy, oba z kadzidłem, oba błyszczące. Jednocześnie są zupełnie inne: jeśli Gris Clair - lodowaty i surowy, jak popiół na śniegu, Encens et Lavande - purpurowy balsam na duchowe rany, odświeża, ale nie zamarza. Zwodniczo prosta harmonia lawendy, kadzidła i pachnących ziół jest tak symetryczna w sercu kompozycji, że wydaje się być „wymyślona” według schematu średniowiecznego klasztoru: tutaj jest kwadrant fioletowych kwiatów, oto mędrzec z rozmarynem, a wzdłuż ściany biegnie kolumnada pokryta pachnącą mgłą.

Eau moheli

Diptyque

8750 rub.

na 100 ml

Moheli lub Mwali to kawałek ziemi na Komorach, w połowie drogi między wschodnim wybrzeżem Afryki i Madagaskarem. Tutaj uprawiają piękny ylang-ylang, Komory jest jednym z dwóch głównych producentów olejku eterycznego (już w 2004 r. Udział wyspy wynosił około 80% całkowitej produkcji). Początkowo ylang pachnie pięknem barbarzyńskim: pikantne kwiaty i owoce, zwierzęca skóra, gorzkie migdały i skóra, lekko spocone pod warstwą garbującą. W przypadku drobnych produktów perfumeryjnych często jest „edytowana” poprzez poddawanie go destylacji molekularnej, technologii, która pozwala na wyczyszczenie materiału zapachowego z niepożądanych związków, na przykład w celu usunięcia z niego osławionej skóry. Elan Moheli ylang jest właśnie taki: cały pył i animalica zostały przeczesane, pozostał tylko złoty pyłek, blady blask tropikalnych muszli na dnie morskim, delikatna słodycz. W przeciwieństwie do tego, co powszechnie mówi się o wodzie Diptyque, ten jest odporny, ale siedzi blisko skóry.

Eau parfumée au thé vert

Bvlgari

10 220 rub.

na 150 ml

Aromaty „Herbaty” wymyślone przez Jean-Claude'a Ellena - aż do Eau Parfumée au Thé Vert, wydanego w 1993 roku, po prostu nie istniały, bez względu na to, jak zaskakujące jest to dzisiaj. Ellen przyniosła własną herbatę Diorowi, który w tym czasie organizował przetarg na najlepszą recepturę na jej nową męską kompozycję, Fahrenheit. House lubił kompozycję - tak bardzo, że perfumiarz przyjechał do Paryża i wypił dużo szampana z menedżerami Diora (ta historia jest szczegółowo opisana w książce Chandlera Berr „Perfect Scent: The Year Inside the Industry in Paris”). Ale ostatecznie wybrali innego zwycięzcę: praca Ellen w marketingu była uważana za zbyt abstrakcyjną i niezrozumiałą dla ogółu społeczeństwa.

Perfumeria zaoferowała go innym domom, w szczególności Yves Saint Laurentowi, odmówiono go wszędzie i była całkowicie zdesperowana - a potem nagle zadzwonili z Bvlgari. Włosi chcieli rozszerzyć tożsamość marki za pomocą przyjemnego, wypełnionego światłem zapachu, z którym nie wiązali specjalnych nadziei handlowych, a perfumiarz z przyjemnością przyjął „herbatę”. Akceptowano również kupujących: za miesiąc Eau Parfumée au Thé Vert, początkowo o wartości 350 dolarów za butelkę, sprzedawano w nowojorskim butiku marki 10 sztuk dziennie. Obecnie zielona herbata jest znacznie bardziej przystępna cenowo, ale wciąż tak dobra - przezroczysta i wypełniona światłem jaśminu, jak mały, ale bardzo czysty diament o prostym cięciu.

Biustonosze Dans tes

Frédéric Malle

3815 rub.

na 10 ml

Każdego roku zapachy Frédérica Malle'a, podążając za warunkami rynkowymi, stają się coraz głośniejsze, bardziej obszerne i wytrwałe - blogerzy perfum nie mieli czasu, aby wyciągnąć z ich płaszczy najnowsze zabobonne molekuły, jak wyszła nowa Muzyka na jakiś czas, jeszcze głośniejsza. Jednak nie wszystkie stare kompozycje marki są następujące: Dans Tes Bras, na przykład anglojęzyczni dziennikarze perfum nazywają „milczenie owiec”. „Cisza” - ponieważ jest cicha i siedzi bardzo blisko skóry, „jagnięta” - ponieważ pachnie też czymś ciepłym i żywym. Ale zdecydowanie nie kożuch - raczej zimowe fiołki, ukryte za biustem.

zdjęcia: Rive Gauche, Byredo, Aizel, Serge Lutens, Diptyque, Bvlgari, Frederic Malle