Jak odradzają się legendarne domy mody z drugiej połowy XX wieku
zamknięty na inny Z jakiegoś powodu legendarne marki wciąż mają ogromny potencjał, dzięki czemu przyciągają nowych inwestorów. W ten sposób dom mody legendarnego Paula Poireta, zamknięty w 1930 r., Został niedawno wystawiony na sprzedaż przez francuskiego biznesmena Arnauda de Lummena na aukcji internetowej, która potrwa do 28 listopada. Pisaliśmy już o tym, jak odradzają się legendarne domy mody z początku XX wieku. Teraz opowiadamy pięć kolejnych opowieści o reanimacji domów powstałych w drugiej połowie ubiegłego wieku, których wznowienie stało się długo oczekiwane lub, przeciwnie, nieoczekiwane.
Delpozo
Hiszpański projektant Jesús Del Poco założył swoją markę odzieży męskiej w 1974 roku, otwierając małe atelier w centrum Madrytu, a sześć lat później uruchomił linię damską. Del Poco działał raczej dla duszy niż dla pieniędzy i sławy, czerpiąc z tradycji hiszpańskich poprzedników, projektantów mody z początku XX wieku: Mariano Fortuny-Madrazo i Cristobala Balenciagi. Byli rewolucjonistami: Balenciaga wynalazł torbę, stylizowaną geometrię i pracował z rzeźbiarskim krojem, a Fortune opatentowało technikę plisowania w 1909 r. I stworzyło słynną sukienkę „delphos”. Del Pozo pożyczył i rozwinął niektóre z ich pomysłów. Znaczące dla jego marki były rzeczy objętościowe, wykonane z architektoniczną precyzją. Projektant nie dążył do międzynarodowego uznania i ekspansji marki, był bardziej skłonny spędzać czas tworząc kostiumy do produkcji teatralnych i filmów, na przykład do filmów Pedro Almodovara.
Podobnie jak wielu wybiegających w przyszłość projektantów, Del Pozo wspierał rentowność marki poprzez produkcję perfum, którą zaangażował w latach 90-tych. Między innymi w 2003 roku Del Pozo założył organizację wspierającą młodych hiszpańskich projektantów, która pomogła około sześćdziesięciu studentom rozpocząć karierę w branży mody. Za życia zauważył obecnego dyrektora kreatywnego marki, Hiszpana i architekta edukacji, Josepa Fonta, który kierował domem po śmierci Del Pozo.
Font miał doświadczenie z powodzeniem zarządzać własną marką za plecami, a on przyjrzał się dokładnie Delpozo. Wraz z jego przybyciem firma zostaje ponownie ukierunkowana na rynek globalny, dla którego radykalnie zmienia swoją politykę kreatywną i marketingową. Czcionka wprowadziła markę na nowy poziom; Połączenie skomplikowanego projektu architektonicznego, drogich tkanin i romantycznych sylwetek szybko przyciągnęło uwagę do zaktualizowanej marki. Jego popularność i prestiż rosną w szybkim tempie, ale kreatywny zespół Delpozo nie zamierza się tam zatrzymać.
Carven
Do niedawna dom mody Carven był lepiej znany jako producent perfum i zegarków niż odzież. Nic dziwnego: pierwsze perfumy Madame Carmen de Tommaso Ma Griffe, stworzone przez nią w 1946 r. I przedrukowane w 2013 r. Pod kierunkiem nowego dyrektora artystycznego, w okresie powojennym cieszyły się niesamowitą popularnością i latały setkami flakonów po Paryżu. Francuzi byli zachwyceni aromatem łączącym nuty bergamotki, jaśminu, drzewa sandałowego, wetiweru i piżma. Pierwotnie pracownia Madame Carmen de Tommaso specjalizowała się nie tylko w perfumach, ale także w damskiej odzieży haute couture.
Założona w 1945 roku przez Carmen de Tommaso marka protestowała przeciwko formalizmowi i dojrzałości kolekcji Dior. Madame Carmen zauważyła, że na rynku jest darmowa nisza - ubrania dla młodych dziewcząt. Podejmując ten pomysł, Madame nabyła aktorkę Leslie Caron i księżniczkę Egiptu jako klientów. Haft i dekoracja rzeczy stały się charakterystycznym znakiem domu, ale w połowie XX wieku pomysł tworzenia przedmiotów sportowych nie był mu obcy. Na przykład Madame stworzyła couture rzeczy na narty i tenis. Ponadto na liście jej zamówień była forma dla stewardes Air France, stworzyła kolekcję opartą na obrazach Diego Velázqueza i wyprodukowała alkohol pod własną marką. Carmen de Tommaso pracowała nad swoją marką aż do przejścia na emeryturę w wieku 84 lat.
W 2008 r. Marka została zakupiona przez francuską firmę SCM, ale prawdziwym ożywieniem marki była nominacja dyrektora kreatywnego Guillaume Henri, który wcześniej pracował w Givenchy i Paule Ka. Odrzucając kolekcje haute couture, marka zaczęła produkować niedrogie, ale nie mniej jakościowe ubrania prêt-à-porter, które Henri opisuje w żaden inny sposób jako „burżuazyjny, ale z odważnym charakterem”. Wiele pomysłów, które udało się uratować nowemu dyrektorowi artystycznemu Madame Carmen. Marka tworzy także ubrania dla młodych dziewcząt, co pozwoliło Henri osiągnąć bezprecedensowy wzrost sprzedaży i wprowadzenie nowych sklepów na całym świecie. Niemniej jednak, zgodnie z potwierdzonymi informacjami, Guillaume Henri opuści Carven pod koniec listopada i zgodnie z niepotwierdzonymi informacjami zajmie miejsce dyrektora kreatywnego w Nina Ricci. Carven rozpoczął już poszukiwania zamiennika, ponieważ firma ma ambitne plany i naprawdę duży potencjał.
Christian lacroix
W 1987 roku Christian Lacroix opuszcza dom mody Jean Patou wraz z nagrodą CFDA we współpracy z LVMH i Bernardem Arnaudem, by założyć własny dom mody couture i stanąć na równi z domami Christiana Diora i Yves Saint Laurent. Lacroix House jest naprawdę porównywany do Diora: pomimo kontekstu lat 80-tych projektant bierze nowy łuk retro Diora za podstawę swojej debiutanckiej kolekcji, a on jest natychmiast chwalony za znajomość historii mody i teatralności. Tworzy stroje dla baletu „Gaîté Parisienne”, otwiera markowe butiki w różnych miastach świata, tworzy mundury dla Air France i generalnie pojawia się na wszystkich frontach: uruchamia linię akcesoriów, odzieży dziecięcej, bielizny, dżinsów i perfum. Ponadto w latach 2002-2005 dom mody tworzył kolekcje dla Emilio Pucciego, ale to nie sam Lacroix był w nie zaangażowany, ale jego przyszły następca Sasha Walkkoff.
Na początku lat 2000-tych pozycja Lacroix jest uporządkowana: jego sukienki są wybierane przez gwiazdy na dywany, a Anna Wintour - do filmowania i okładki Vogue. Jednak w 2005 r., W warunkach pogarszającej się sytuacji gospodarczej, LVMH musiał sprzedać markę Christian Lacroix amerykańskiej grupie Falic, ale nie ratuje to sytuacji. Do 2009 roku, z powodu rosnącego kryzysu, spadku sprzedaży i milionów strat, Lacroix ogłasza upadłość firmy. Rok później kierownictwo domu podjęło próbę ożywienia marki, a Sasha Walkoff została powołana na stanowisko dyrektora kreatywnego, który współpracuje z Lacroix od 1992 roku i zna jego styl jak żaden inny. Sasha jest wykorzystywana przede wszystkim do ponownego uruchomienia męskiej linii, rzeczy, z których Lady Gaga ma na sobie niespodziankę, tekstylia domowe, artykuły biurowe i inne drobiazgi, takie jak świece zapachowe.
Pozycja domu pozostaje niepewna do dziś, ale udane kolekcje akcesoriów, które cieszą się dużym zainteresowaniem w USA, Ameryce Południowej i Chinach, a także linia sukcesów mężczyzn, pozwalają firmie stopniowo umacniać swoją pozycję na rynku. Lady Gaga nadal odgrywa w tym rolę: biała sukienka Christiana Lacroix skutecznie pojawia się w finale jej klipu „Judas”. W 2013 r. Firma wprowadza własną linię punktów i przygotowuje obecnie kolekcję damską prêt-à-porter do wydania, chociaż najlepsze plany marki dobrze by obejmowały ponowne uruchomienie witryny. Jeśli chodzi o samego Christiana Lacroixa, nadal pracuje, ale już z innymi markami, takimi jak Desigual, Pucci i Schiaparelli, a także dekoruje wnętrza, w tym hotele.
Rabanne Paco
Hiszpan i pomysłowy architekt „Paco” Rabaneda y Cuervo w latach 60. z czasem poczuł ducha zmian i ogólną fascynację futuryzmem i wzornictwem przemysłowym. Swoją pierwszą kolekcję pokazał z kategorycznym tytułem „Dwanaście sukienek nowoczesnych materiałów, które nie nadają się do noszenia” w 1966 r., Naprawdę wykorzystując w nim metal, plastik, włókno szklane, winyl i drut. Za Paco Raban było doświadczenie jako projektant biżuterii, więc z łatwością mógł pracować z materiałami takimi jak plastyk-rodoid i montaż wzorów.
Jedna z jego sukienek niemal z wybiegów została zrobiona przez Audrey Hepburn, która pojawiła się w filmie „Two on the Way”. Ponadto jego metalowe sukienki można zobaczyć w kultowym filmie Williama Kleina „Qui êtes-vous, Polly Maggoo?”. Paco był przedsiębiorczy i wprowadził własne perfumy w 1969 roku, których sprzedaż pozwoliła mu rozwinąć dom. Po tym, jak stał się znany ogółowi społeczeństwa, Raban nadal eksperymentuje i zaskakuje: tworzy peleryny z piór i tkane kolczugi, kostiumy dla teatru i kina, a także stroje sceniczne dla farmera Mylene. Ale w 1999 r., W wieku 65 lat, Raban postanowił przejść na emeryturę.
W następnym roku marka została przejęta przez Puig, jednak niestabilna sytuacja gospodarcza nie pozwoliła jej zaangażować się w jej rozwój, a dopiero w 2011 r. Podjęto decyzję o ożywieniu marki. Krzesło dyrektora kreatywnego zajmuje Hindu Manish Arora, którego własne kolekcje fantasy dziś wyglądają korzystnie na tle większości pokazów w Paryżu. Jednak niecały rok później projektant opuszcza firmę, a Patrick Robinson zastępuje go w 2005 roku: niestety tworzy niezwykle słabe kolekcje i trwa do 2012 roku.
Po tym następuje kolejne nieudane spotkanie. W 2012 roku Maneesha zostaje zastąpiony przez 29-letnią Lydię Maurer, zwolenniczkę lakonicznego stylu wychowanego przez Ricardo Tisci. Oczywiście kierownictwo marki stara się znaleźć swoją niszę na rynku i jednocześnie zachować DNA marki, więc Lidia niezręcznie przypomina archiwa w domu. W 2013 roku firma stawia na młodego projektanta Juliena Dossena, który debiutuje w wiosenno-letnim sezonie 2014. A teraz wszystko wydaje się układać. Dossen wcześniej trenował u Nicolasa Hesquiera w Balenciaga i traktował archiwa Paco Rabanne z szacunkiem, łącząc je z minimalizmem i sportem.
Valentino
Projektant Valentino Garavani i przedsiębiorca Giancarlo Giametti założyli dom mody Valentino w 1959 roku i zadebiutowali w 1962 roku. Talent projektowy Garavaniego i przedsiębiorczość Gemettiego pozwoliły im stworzyć markę znaną na całym świecie - bez eleganckich i kobiecych sukienek Valentino, trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek prestiżowe wydarzenie, czy to ceremonię „Oscar”, czy bal charytatywny Met Gala. Jacqueline Kennedy i Elizabeth Taylor były małżeństwem w markowych sukienkach, ale jaskrawoczerwone suknie wieczorowe zawsze będą znakiem firmowym Valentino. Tak bardzo, że w 2000 roku, na cześć 40-lecia domu mody, Valentino pokazał w Rzymie 40 wyłącznie czerwonych sukienek.
W 1998 r. Partnerzy sprzedali swoją działalność włoskiemu konglomeratowi HDP Group za 300 mln USD, a cztery lata później trzecią tańszą było kupienie Marzotto Apparel. W tym samym czasie Valentino sam zajmuje się kreatywną stroną spraw w firmie aż do przejścia na emeryturę w 2008 roku. Rok wcześniej marka została ponownie odsprzedana - teraz londyńska firma inwestycyjna Permira zostaje jej właścicielem, wydając 3,5 miliarda dolarów na transakcję. Ale to nie koniec - po pięciu latach marka przeszła w ręce korporacji Qatar Qatar Mayhoola. Obecny dobrobyt Valentino jest w dużej mierze zasługą Matteo Marzotto, który uratował markę przed upadkiem i niejednokrotnie wykazał się bystrością biznesową. Nie tylko wskrzesił markę po recesji gospodarczej na początku lat 2000, ale także przywrócił jej świetność, stosując całkowicie nowe podejście i „zaprzyjaźniając się” z klasycznymi sztuczkami w domu z najnowszymi trendami mody. Stawiając Valentino na nogi, Marzotto rozpoczął nowy projekt - reanimację niezasłużenie zapomnianego Vionneta.
Nowa fala sukcesu Valentino w domu związana jest z nazwami duetu projektantów Maria Grazia Curie i Pierre-Paolo Piccioli. Ich tandem z powodzeniem radzi sobie z projektowaniem akcesoriów, a także z liniami gotowej odzieży i mody. Znaczący wzrost sprzedaży mówi sam za siebie. Pozostają wierne stylowi założyciela, wykorzystując szkarłatny kolor, koronkę i haft, ale jednocześnie Currie i Piccioli uprościły krój i zminimalizowały ilość szczegółów. Lojalność wobec tradycji, wraz z indywidualnym pismem projektantów, zyskała aprobatę samego Valentino.