WTF: Jak John Galliano znalazł się w Maison Martin Margiela
Ostatnio stało się znane 53-letni John Galliano został nowym dyrektorem kreatywnym wszystkich linii Maison Martin Margiela, a pierwsze efekty jego pracy zobaczymy w styczniu, podczas High Fashion Week w Paryżu. Wiadomość, delikatnie mówiąc, jest szokująca: trudno wyobrazić sobie bardziej dwuznaczny związek niż John Galliano, skłonny do teatralności i czarującego kiczu, oraz twierdzę minimalizmu i intelektualnej mody - dom Maison Martin Margiela.
Krótko przed odejściem Maison Martina Margieli z domu założyciela Martina Margieli w 2009 r. Krążyły pogłoski, że Rafa Simons otrzymał propozycję zajęcia pierwszego miejsca, a następnie Heidera Ackermanna - i oba mogły wyglądać całkiem harmonijnie w nowym miejscu, jeśli nie ideologiczne, to przynajmniej estetyczne punkt widzenia. Jednak nie rosły razem: zarówno Simons, jak i Ackermann odmówili. Ostatecznie zdecydowano się opuścić dom mody bez dyrektora kreatywnego, a zespół projektantów powinien pracować nad kolekcjami, w których „wszyscy są równi” i których osobowości nie ujawniono. Wszystko, co wydarzyło się w Maison Martin Margiela przez następne pięć lat, wydawało się dość nudne: pomimo wysiłków geniusz Margeli nie mógł zostać zastąpiony. Zespół kreatywny był w stanie naśladować produkt, ale nie ucieleśniał tego pomysłu. Wizualnie poszczególne kolekcje były interesujące, ale koncepcja nie była w nich widoczna.
Martin Marzhela ukończył Królewską Akademię Sztuk Pięknych w Antwerpii w 1979 roku - na rok przed słynną „Antwerp Six”. Po kilku latach swobodnego pływania Marzhela przyjechał do Jean Paul Gaultier, gdzie po raz pierwszy wyszkolił się, a następnie pracował do 1987 roku - w tych latach, kiedy Jean-Paul Gautier, który nadal był praktycznym artystą, mocno promował thrash w modzie, mieszankę piękna i deformacji , estetyka i antyestetyka. I to właśnie zrobi Martin Marzhela, kiedy założył własną markę w 1988 r. - koncepcję nowego rodzaju piękna. I oczywiście będzie on ucieleśniał (i w większym stopniu) awangardowych japońskich projektantów z lat 80., prowadzonych przez Rei Kawakubo. Dekonstruktywizm i przetwarzanie wszystkich możliwych do wyobrażenia i niepojętych przedmiotów w przedmioty garderoby stanie się punktem zwrotnym Margela. Wypad każdego projektanta, czy to połączenie nieproporcjonalnych elementów w jednym projekcie, czy hipertroficzne wydłużenie rękawów, stał się metaforą sztucznej natury mody w ogóle. Odłożył i zebrał krój rzeczy, a zarazem semantyczne i estetyczne kody za nimi. Jednak Martin był zaangażowany nie tylko w swoim domu. Od 1997 do 2003 roku był dyrektorem kreatywnym Hermès, aż groteskowy Gautier, od którego kiedyś studiowała Margel, został na jego miejscu. Ironia losu, nie inaczej.
To, czy John Galliano zaangażuje się w dekonstrukcję i tworzenie intelektualnych pomysłów w Maison Martin Margiela, jest dużym pytaniem. Prawdopodobnie nie. Ponieważ Galliano jest przecież innym artystą. Definicja zbyt papki nigdy nie jest idealnie dopasowana (jak również Jean-Paul Gautier). Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku najnowszych dzieł Galliano w Dioru, kiedy jego ulubiona technika zgrubnego miksowania wszystkiego razem nabrała niemal domowego zasięgu i stała się karykaturalnym gestem projektanta. Ale na początku drogi był inny Galliano. Minimalistyczne - w idealnie dopasowanych sukienkach kombinowanych. Zainspirowany tym samym Rei Kawakubo i Yoji Yamamoto (wystarczy przypomnieć jego kolekcję dyplomową z Central Saint Martins lub najnowszą wiosenno-letnią couture dla Diora sezonu 2000). Głęboko wywrócone do góry nogami dobrze ugruntowane pojęcia pakietu - druk „gazetowy”, pokazany przez rzeczy i szwy. Bądźmy realistami: prawdopodobieństwo, że w styczniu na paryskiej wystawie Maison Martin Margiela zobaczymy właśnie taki Galliano, zmierza do zera. Ale chciałbym wierzyć, że czas usunięcia z branży mody i rehabilitacji był dla jednego z najbardziej pomysłowych projektantów naszych czasów na ponowne uruchomienie.
Jednak pomimo polaryzacji różnic Margelis i Galliano istnieje coś z nimi związanego. Obaj są świetnymi wykonawcami. A pokazy obu były jak występy. Tylko Margiela ma teatr eksperymentalny, a Galliano niezmiennie wkraczał na terytorium burleski. Na debiutanckim przedstawieniu Maison Martin Margiela modelki chodziły na wybiegu pokrytym białym materiałem w butach tabi z czerwonymi malowanymi podeszwami, pozostawiając krwawe ślady. A w 1997 roku w Rotterdam Museum Boymans - van Beningen inscenizowano instalację: 18 sukienek Maison Martin Margiela umieszczono w szklanych gablotach i zainfekowano grzybami pleśniowymi, które stopniowo niszczyły tkaninę i zmieniały kolor rzeczy. Galliano z kolei był niesamowitym opowiadaczem historii - nie tylko ze swoimi kolekcjami, które mieszały postacie, dekady, style, ale także pokazuje, że bardziej przypominają produkcje teatralne. Pokaz tego formatu jest tym, co Maison Martin Margiela przegrał z odejściem Margel. I fakt, że prawdopodobnie powróci do niego Galliano.
Ogólnie rzecz biorąc, decyzja szefa grupy OTB (Only the Brave) Renzo Rosso o zaproszenie Johna Galliano do Maison Martin Margiela jest bardzo pomysłowym posunięciem. I wizjoner. Warto pamiętać, że Renzo stoi za takimi domami jak Viktor & Rolf, Diesel i Marni. Doświadczamy teraz ery, kiedy postać projektanta na czele domu mody czasami mówi o marce głośniej niż rzeczy, które sam stworzył. Dla publiczności często nie jest ważna sama rzecz, ale kto ją stworzył. Dlatego na wystawie Moschino pod dyrekcją Jeremy'ego Scotta jabłko nie ma gdzie się upaść, jakby to był jakiś koncert Kanye Westa. I pomimo wszystkich ataków, Edie Slimane uczyniła jedną z najbardziej pożądanych marek z (Yves) Saint Laurent, że nawet jego główny przeciwnik, Katie Horin, rozpoznał. Jednocześnie, z całą powagą, zarówno jedno, jak i drugie jest absolutnie niemożliwe, aby zadzwonić do genialnych projektantów. Ich podaż jest ważna.
Majątek Renzo Rosso ma już spektakularną nominację - w 2013 roku objął kierownictwo kreatywnego zespołu Diesel, słynnej stylistki Lady Gagi Nicola Formicetti. Oczywiście celem Rosso było nadanie marce średniej marki dżinsowej nowego impulsu, podobnie jak jego pragnienie „poślubienia” Galliano z potencjalnie silną marką z jego portfolio. Nadchodzący koncert Maison Martin Margiela Artisanal, który będzie nowym debiutem Galliano, jest już nazywany najbardziej oczekiwanym tygodnikiem mody w Paryżu - tutaj masz moc nazwy. Jednak poza nim John Galliano ma bezwarunkową kartę atutową - obecność talentu projektowego.
Teraz możesz tylko spekulować na temat „małżeństwa” Galliano i Maison Martina Margieli. Rzeczywisty wynik zobaczymy za cztery miesiące. Jedno jest jasne: to wydarzenie historyczne, bez żadnych cytatów i ironii. Ponieważ zjawisko o takiej skali, gdy projektant, który zdefiniował całą epokę w modzie, ale zmuszony do jej opuszczenia z powodu załamania emocjonalnego, znajduje siłę, by powrócić, pomimo oczekiwanej dwuznacznej reakcji opinii publicznej, pojawia się po raz pierwszy w pamięci najnowszej historii mody. Oczywiście czeka na nas kolejny Maison Martin Margiela, ale kto powiedział, że będzie zły?
Zdjęcia: Maison Martin Margiela, Fotobank / Getty Images
