Od parabenów do peptydów: co oznaczają terminy reklamowania kosmetyków?

Tekst: Karina Sembe

Reklama produktów i procedur do pielęgnacji skóry obiecuje jej blask, świeżość i młodość. W teledyskach i promocjach przeciwutleniacze zwalczają wolne rodniki i usuwają toksyny, kolagen gwarantuje wygładzenie zmarszczek, a krem ​​peptydowy z nanocząsteczkami jest gotowy usunąć wszystkie problemy naraz. Gdy nie jest jasne, jaki jest przeciwutleniacz lub peptyd, trudno jest polegać na ich właściwościach kosmetycznych. Aby dowiedzieć się, które z tych obietnic można zaufać, znajdź znaczenie najczęstszych terminów z arsenału sprzedawców z branży kosmetycznej i dowiedz się, jak różne substancje wpływają na stan skóry.

Aminokwasy

Aminokwasy są produktami degradacji białek. Główne białka komórek skóry - keratyna, kolagen i elastyna oraz najważniejsza rola w syntezie tych substancji niezbędnych do utrzymania elastyczności, młodości i zdrowia skóry, odgrywają tylko aminokwasy (glicyna, seryna, lizyna i inne - ponad dwadzieścia z nich). Wszystkie związki mają swoje własne cechy i funkcje w organizmie, a przy braku niektórych aminokwasów występuje słaba regeneracja skóry, otępienie i letarg oraz choroby włosów - od łojotoku po utratę. Przebieg takich naturalnych i jednocześnie indywidualnych procesów, takich jak starzenie się skóry, zależy od aminokwasów.

W kosmetologii aminokwasy są stosowane dość szeroko, ale długotrwałe nawodnienie i przyspieszenie regeneracji skóry można osiągnąć tylko wtedy, gdy substancje czynne dostaną się do skóry właściwej. Aby zapewnić przenikanie aminokwasów przez warstwę rogową naskórka, producenci leków i kosmetyków o różnym sukcesie doświadczają nowych sposobów - od wprowadzania aminokwasów do nanocząstek po stosowanie roztworów micelarnych jako części produktów. Aminokwasy działają skutecznie w preparatach do mezoterapii i biorewitalizacji: za pomocą metod iniekcji cząsteczki ratunkowe są dostarczane bezpośrednio do miejsca przeznaczenia i stymulują produkcję kolagenu i elastyny ​​w komórkach skóry.

Przeciwutleniacze

Najbardziej znanymi przeciwutleniaczami są witaminy C i E, prowitamina A (beta-karoten), likopen zawarty w pomidorach oraz różne polifenole: flawina występująca w warzywach, garbniki (w kakao, kawa, herbata), antocyjany (w czerwonych jagodach) . Przeciwutleniacze chronią komórki przed potencjalnie szkodliwymi reakcjami, które mogą powodować nadmierne utlenianie w organizmie. Głównym zadaniem przeciwutleniaczy jest walka z wolnymi rodnikami (mówimy o nich poniżej). Nadmiar wolnych rodników prowadzi do utleniania lipidów - podstawy błon komórkowych - iw rezultacie do przedwczesnego blaknięcia skóry. Witaminy antyoksydacyjne łączą niesparowane elektrony w zewnętrznej powłoce elektronowej wolnego rodnika i nie pozwalają na zaatakowanie innych komórek ciała.

Wsparcie antyoksydacyjne z zewnątrz - od suplementów diety po surowice - może być potrzebne, gdy obciążenie naturalnych systemów antyoksydacyjnych gwałtownie wzrasta: podczas długotrwałej ekspozycji na słońce, podczas starzenia się skóry, pod wpływem stresu i w bolesnych warunkach. Biolodzy i dermatolodzy twierdzą, że przeciwutleniacze w produktach kosmetycznych i dermatologicznych mogą nawilżać skórę, zmniejszać oznaki starzenia, łagodzić stany zapalne, a nawet mogą być stosowane w celu zapobiegania rakowi. Jednak w ostatnich latach bezwarunkowe korzyści antyoksydantów budzą wątpliwości, poza tym naukowcy wciąż muszą pracować nad głębokością penetracji przeciwutleniaczy do skóry.

Kolagen

To specjalne białko jest podstawą tkanki łącznej ciała - od kości i ścięgien po samą skórę. Dla zdrowia skóry jest to szczególnie ważne: 70% całkowitego białka w nim to kolagen (głównie typu 1 i 2). W skórze właściwej kolagen wiąże się z włóknami elastyny ​​i tworzy rodzaj szkieletu skóry. Kolagen bogaty w aminokwasy zapewnia siłę i elastyczność skóry, a zmniejszenie produkcji tego białka wiąże się z procesami starzenia: metabolizm spowalnia, procesy rozpadu kolagenu zaczynają dominować nad jego syntezą. Włókna w ramce kolagenu stają się twarde i kruche, a skóra, utraciwszy oparcie, traci ton i elastyczność, staje się pomarszczona, zmienia się kształt twarzy.

Według większości badań rozpuszczalne cząsteczki kolagenu w kremach i serum są zbyt duże, aby przeniknąć przez skórę właściwą, a to oznacza, w przeciwieństwie do obietnic producentów, dostarczenie jedynie krótkotrwałego nawilżenia warstwy rogowej (jest to również dobre, ponieważ wizualnie odświeża skórę). Niektóre testy podwójnego olśnienia świadczą o korzystnym wpływie suplementów kolagenowych na stan skóry.

Parabeny

Większość z nas ma krem, maskę lub dezodorant zawierający metyloparaben lub etyloparaben. Te mocne środki konserwujące są szeroko stosowane nie tylko w kosmetologii, ale także w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Parabeny są estrami kwasu para-hydroksybenzoesowego, które mają wysokie właściwości antyseptyczne i skutecznie przeciwdziałają rozwojowi grzyba. Podsumowując, dzięki niskim kosztom, długiej historii stosowania i nieskuteczności alternatywnych naturalnych konserwantów, takich jak ekstrakty cytrusowe, właściwości te w pełni wyjaśniają popularność parabenów.

Testy gryzoni wykazały, że parabeny są praktycznie nietoksyczne, szybko wchłaniane, przetwarzane i wydalane z organizmu. Bezpieczeństwo stosowania parabenów zostało zakwestionowane po wykryciu ich w wysokim stężeniu w 18 z 20 przypadków raka piersi, podczas gdy naukowcy wzięli pod uwagę udowodnioną zdolność parabenów do imitowania estrogenów, hormonów znanych z ich roli w rozwoju raka piersi. Jednak związek przyczynowy między stosowaniem parabenów a rakiem nie został jeszcze ustalony.

Peptydy

Tak zwane kosmetyki białkowe zawierające peptydy stają się coraz bardziej popularne: kosmetolodzy zalecają je dla suchej i wyblakłej skóry. Peptydy składają się z reszt aminokwasowych połączonych wiązaniem peptydowym. Małe ilości peptydów występują w prawie wszystkich żywych komórkach. Należą do nich wiele naturalnych substancji biologicznie czynnych: składniki osocza krwi, niektóre hormony, antybiotyki. Peptydy są swoistymi regulatorami „ruchu” komórkowego: określają i utrzymują odpowiednią prędkość podziału komórek macierzystych, pomagają nowym komórkom rozpoznać ich funkcje, aw dojrzałych komórkach utrzymują niezbędny zestaw enzymów i receptorów, zwiększają ich żywotność.

Preparaty zawierające peptydy obiecują nam wiele szczęścia naraz: zwiększenie elastyczności skóry i stabilności jej komórek na niedobór tlenu, zmniejszenie istniejących zmarszczek, wzmocnienie cebulek włosów i przyspieszenie ich wzrostu. Brzmi to jak fantazja, ale wyniki ostatnich badań pokazują, że niektóre peptydy są w stanie przenikać przez skórę, a nawet mogą być stosowane jako wzmacniacz (substancja poprawiająca penetrację) innych substancji w składzie leków i kosmetyków. Jednak peptydy, które są najczęściej określane w kremach i serum przeciwstarzeniowym (na przykład acetyl heksapeptyd-8), praktycznie nie docierają do naskórka, nie wspominając o skórze właściwej, gdzie są najbardziej potrzebne.

Wolne rodniki

Współczesny przemysł kosmetyczny skłania nas do walki z wolnymi rodnikami. Jest to rodzaj „produkcji odpadów”, który występuje w procesie żywotnej aktywności organizmu, w tym podczas oddychania (to znaczy w rzeczywistości ciągle). Te niestabilne cząsteczki, którym brakuje jednego lub więcej elektronów, mają tendencję do wypełniania pustej przestrzeni, odbierając elektron innym cząsteczkom. Działanie odbywa się na zasadzie reakcji łańcuchowej: cząsteczka pozbawiona elektronu również staje się wolnym rodnikiem i zaczyna wypełniać swoją potrzebę brakującego elektronu. Takie związki są normą dla ciała, istnieje nawet opinia, że ​​zapewniają one młodej skórze uzdrowienie i regenerację. Jednak nadmierna ilość wolnych rodników jest związana z rozwojem raka, chorób serca i przedwczesnego starzenia się organizmu.

Pod wpływem czynników środowiskowych - od opłakanej sytuacji środowiskowej po ciągły stres i zaburzenia metaboliczne - ochrona antyoksydacyjna organizmu nie radzi sobie z naturalnymi procesami utleniania, a szybkie reakcje łańcuchowe wolnych rodników są poza jego kontrolą. Pokarm bogaty w przeciwutleniacze (warzywa, owoce), odpowiednio przepisane suplementy diety i kosmetyki z przeciwutleniaczami - skoncentrowane serum i intensywne maski, może lekko wspierać organizm w niekorzystnych warunkach.

Siarczany

Siarczany - sole kwasu siarkowego - zostały dodane do kosmetyków już w latach 40. XX wieku jako składnik oczyszczający i pieniący. Producenci kochali je ze względu na ich zdolność do zmniejszania napięcia powierzchniowego wody lub, jak żartują chemicy, czynią wodę jeszcze bardziej wodnistą. Siarczany są najczęściej stosowane w szamponach, żelach pod prysznic i środkach do mycia twarzy. Głównymi winowajcami sporów są ropa naftowa: laurylosiarczan sodu (SLS - laurylosiarczan sodu) i laurylosiarczan sodu (SLES - laurylosiarczan sodu).

Ostatnie badania pozwoliły powiązać siarczany i choroby onkologiczne, a Międzynarodowa Organizacja Zdrowia nie uznaje SLS i SLES za rakotwórcze. Jednocześnie laurylosiarczan sodu jest uważany za toksyczny dla fauny wodnej, więc myjąc żel oczyszczający w wodociągu, nie dbamy o ekologię. Siarczany, które oczyszczają włosy i skórę przez utlenianie, pozostawiają na nich cienką warstwę, a także niszczą strukturę włosów, aw rzadkich przypadkach mogą powodować łupież. Większość fryzjerów zaleca stosowanie szamponów bez siarczanów, ale nie radzą sobie z oczyszczaniem skóry głowy, dlatego od czasu do czasu należy stosować intensywny szampon oczyszczający lub udać się do salonu w celu uzyskania profesjonalnej opieki.

Toksyny

Być może najszerszy i najbardziej niezrozumiały termin w kosmetologii. Medyczna definicja toksyn jest dość prosta: jest trucizną pochodzenia biologicznego. Toksyny są wytwarzane przez komórki nowotworowe, a także przez bakterie, wirusy, grzyby lub pasożyty. Neurotoksyny wpływają na układ nerwowy i mózg, wpływają na krew, nefrotoksyny - nerki i tak dalej. Niektóre produkty przemiany materii są również nazywane toksynami, jeśli ten metabolizm jest zaburzony. Na przykład, jeśli enzym zostanie przekroczony w badaniu krwi, jest uważany za toksynę. Stąd wszystkie mity o cudownych maskach, rzekomo oczyszczających toksyny, wyniszczających sokach detoksykacyjnych i hydrokolonoterapii (jedna z modyfikacji leczenia lewatywami, która nie ma naukowego uzasadnienia).

Nie jest jasne, jak tonik lub krem ​​może wyeliminować toksyny z krwi lub limfy. Uważa się, że okłady mineralne z algami lub gliną, które działają jak sorbenty, są w stanie usunąć pewną ilość produktów przemiany materii przez skórę, ale istnieje niewiele publikacji naukowych w tym kierunku, a najwyraźniej ten efekt jest przypisywany głównie opakowaniom pocenie się. W takim przypadku sesja w saunie lub intensywny trening może być bardziej przydatna i na pewno tańsza.

Zdjęcia: kubais - stock.adobe.com, exopixel - stock.adobe.com, gekaskr -stock.adobe.com, habrda - stock.adobe.com