Widok z boku: Cudzoziemcy o rosyjskiej modzie

Pod koniec 2016 edycji Business of Fashion pokazał okładkę lutowego wydania. Hasło tego zagadnienia to „Nowy porządek świata”, a twarz na okładce, a zatem ucieleśnienie tego „nowego porządku świata” to Demna Gvasalia. Pochodzący z Gruzji okazał się główną osobą w branży mody w tym roku. Dzięki niemu wszyscy nie tylko pamiętali Martina Marghelę i jego najlepsze dziedzictwo (jak mówi Gvasalia, podejście MMM nie jest już pożądane w murach domu), ale także ponownie opowiedziało o krajach byłego Związku Radzieckiego z największym zainteresowaniem. Słowo „post-sowiecki” w tytule materiału było gwarancją obecności - strony Dazed, i-D, różne wersje Vogue korzystały z niego częściej niż kiedykolwiek.

Zapytaliśmy sześć osób - specjalistów z różnych dziedzin mody, od fotografa ulicznego po dyrektora mody dużego domu towarowego - o rolę, jaką w 2016 r. Odegrała sowiecka spuścizna w kontekście globalnym. Dowiadujemy się, jak długo potrwa fala zainteresowania tak zwaną postradziecką modą i czy pomoże to innym projektantom z Rosji, Gruzji i Ukrainy.

Liana saatenshtein

Dziennikarz, stały współpracownik cyfrowej wersji American Vogue. Liana mówi po rosyjsku i, jak się wydaje, odwiedzała tygodnie mody wszystkich postsowieckich stolic mody

Dlaczego motywy poradzieckie są tak popularne? Czy ten trend jest związany z sytuacją polityczną?

Fala skupienia na Gosha Rubchinsky i Demna Gvasalia powstała z jakiegoś powodu - pojawili się we właściwym czasie. Ludzie z Ameryki i Europy Zachodniej nie mieli doświadczenia ludzi z krajów bloku postsowieckiego. Ich kultura i estetyka to zupełnie nowy, świeży trend, którego brakowało. „Rynek” (z rzeczami nie pochodzącymi z zabytkowych ruin i pchlego targu, ale z rynku), cyrylica - wcześniej nie było nic takiego w modzie. Każdy chce wyglądać jak coś, a nie tylko ubrania, ale rzeczy, historie, które prowokują do rozmowy lub refleksji. Vetements i Gosh właśnie to oferują.

Jak długo potrwa ten mod?

Nie mogę powiedzieć, jak długo to trwa - ale teraz wszystkie oczy są dokładnie skierowane na nich, wszyscy obserwują każdy ich ruch. Już nie małe sklepy koncepcyjne, ale wielkie domy towarowe podnoszą estetykę Vetements i Goshi. Jestem pewien: niezależnie od tego, co zrobią Vetements, ich kolejna decyzja ustanowi nowy trend. Nawet jeśli nie będzie to miało nic wspólnego z postradziecką estetyką. Demna zmieniła nowoczesny przemysł mody.

Pięć lat temu kręcenie Goshi Rubchinsky z łyżwiarzami na tle kościołów znajdowało się już we wszystkich niezależnych magazynach. JEGO STYL NIE ZMIENIŁ SIĘ W CZASIE TEGO CZASU, ale szum wokół niego nadal nie zanika.

Gosha zawsze będzie miała oddaną społeczność swoich postaci i klientów. Nie jest to nawet istotne z powodu ubrania - jego marka od dawna jest znacznie szersza niż marka o tej samej nazwie. To subkultura, w centrum której on sam. W tym roku znalazł modele w sieciach społecznościowych i zamierza zorganizować kolejny koncert w Kaliningradzie. Ilu ludzi z Ameryki lub Europy Zachodniej było w Kaliningradzie? Takie decyzje nie pozwalają zaniknąć zainteresowania.

Dla ludzi z zagranicy, projektanci z Rosji, Ukrainy i Gruzji, sądząc po nagłówkach gazet, są „światem postsowieckim”. ty, jako osoba, która dużo podróżuje, widzisz różnice między nimi?

Różnica dotyczy głównie tego, w jaki sposób doświadczenie ich własnych kultur nakłada się na wspólne doświadczenia ludzi z byłych republik Związku Radzieckiego. Na przykład Anton Belinsky użył ukraińskiego paszportu - rzeczy bardzo drogiej dla wszystkich młodych Ukraińców - jako tematu kolekcji S / S 2017. Gruzińska marka sytuacyjna przekazała flagę kraju koszulom. Często, gdy sytuacja polityczna jest napięta, projektanci zaczynają używać elementów strojów narodowych w swoich kolekcjach, aby podkreślić ich tożsamość i niezależność.

Czy masz jakieś ulubione marki tych krajów?

Lubię rosyjskiego projektanta Zhenyę Kim. Odwołuje się w kolekcjach do koreańskich korzeni, aw ostatnim sezonie pojawiają się motywy uzbeckie - a to także świeże i interesujące. Ria Keburia, LTFR i Nicolas Grigorian to trzy młode gruzińskie marki, które warto obejrzeć. W Gruzji jest Lasha Devdariani, która ma bardzo silne zaplecze. Lubię ukraińskie marki, takie jak Anton Belinskiy, Sasha Kanevski i Flow the Label. Kiedy znajduję się w Europie Wschodniej, uwielbiam odkrywać lokalne zlecenia i rzeczy z drugiej ręki: w Moskwie „Megastila” iw Kijowie, w „Lesnoy” można znaleźć niesamowite rzeczy.

Adriano Chizani

Fotograf uliczny, autor bloga WhatAStreet, współwłaściciel agencji TheComplainers i stały współpracownik kilku publikacji Vogue od włoskiego po japoński.

Jako fotograf uliczny widzisz wpływ postradzieckiego trendu na sposób ubierania się ludzi?

Tak, jest to jeden z najbardziej znaczących trendów na rynku odzieży ulicznej i „na wysokim” poziomie. Co więcej, trend ten nabiera tempa: wszyscy mieszają rzeczy „tradycyjnych” luksusowych marek z odzieżą sportową - to dziś główny obraz nowej modnej fali.

Jakie marki znajdują się najczęściej na ulicy?

Gosh Rubchinsky - teraz tylko król. Ale widzę też dużo Walk of Shame, Outlaw Moscow. I bluzy Russian Mafia New World Order. Wszystkie są świetne!

Dlaczego tak interesuje Cię ten temat?

Zawsze kolekcjonowałem przedmioty związane z wojskiem, elementy formy - po prostu lubię sposób, w jaki wyglądają i każdy detal jest funkcjonalny. Szczególnie podoba mi się radziecki mundur - jest bardzo rozpoznawalny. Zbieram stare ubrania, zegarki, paski, a nawet dokumenty, ponieważ jestem pod wrażeniem estetyki: mocnej, brutalnej, twardej. W moim mieszkaniu są flagi z czasów Stalina i Lenina: nie popieram ich polityki i nie tęsknię za tym systemem, nie - to tylko moje dziwne hobby. Kiedy idę do jednego z krajów byłego bloku radzieckiego, staram się wypełnić moją walizkę przedmiotami z pchlich targów, z małych sklepów. W Brighton Beach w Nowym Jorku często można znaleźć coś fajnego.

Dlaczego ludzie z innego środowiska również chcą poczuć tę estetykę?

Teraz wszyscy są zainteresowani tym obrazem „kurtki zła-faceta-slumsa w wojsku”, jak go nazywam, a wiele rosyjskich marek bierze to za podstawę. Jednocześnie uzupełniają je czymś własnym - to wszystko dotyka każdy. Dla nas jest to coś świeżego, zupełnie nowego, bardzo fajnego.

Kim są najbardziej wpływowe rosyjskie bohaterki ulicy?

Jest wielu trendsetterów i każdego roku ktoś dodaje nowy. Ale królowe to Lotta Volkova, Natasha Goldenberg, Olga Karput, Irina Linovich i Anka Tsitsishvili.

Streetstyle był już „rosyjską falą”: wszyscy byli pasjonatami „królowych” (tak więc nowe czasy w Nowym Jorku były nazywane FASHIONABLE Russian GIRLS. - UWAGA. REV.).

Wcześniej „rosyjski styl” był zupełnie inny: „ciężki luksus”, haft, kryształy Swarovskiego, jedwab, lampart, futro, obcasy. Wszystko musiało mówić o statusie i seksualności. Nowe pokolenie opuściło całą tę „bogatą” przeszłość, a teraz, przed wszystkimi, pisze nowy rosyjski kod mody, przeciwieństwo „rosyjskiego stylu”, który był wcześniej.

Ricardo Tortato

Ekspert od mody, który od 2016 roku jest w Rosji z godną pozazdroszczenia regularnością - został dyrektorem mody męskich kolekcji DLT i TSUM.

Jak myślisz, co sprawiło, że styl młodości ery poradzieckiej jest teraz tak popularny?

Branża modowa zawsze odnosi się do różnych okresów historycznych, zarówno badanych, jak i „zagubionych”, które wypadły z powszechnego widoku. Ten ostatni jest dla niej jeszcze bardziej interesujący. Wystarczy spojrzeć na to, jak współczesne społeczeństwo patrzy na kulturę, która wyrosła w amerykańskim getcie, lub na społeczności religijne, ich muzykę i porządek. Przed rewolucją Rosja była ważną częścią kultury europejskiej, jednym z jej przywódców, a następnie nagle zamknięta dla wszystkich i rozwijana oddzielnie, odcinając się od innych krajów i sprzeciwiając się im. Naturalnie teraz, kiedy te mury upadły, wszyscy zwrócili na nie uwagę. Wszyscy zastanawiają się, w jaki sposób społeczeństwo zostaje przywrócone po długiej izolacji, która nie mogła go dotknąć.

Jak długo ten trend będzie na szczycie? Sami Demna, Lotta lub Gosh stopniowo się od niego oddalają.

Nie sądzę, że ta fala potrwa długo. W modzie wszystko jest przemijające, trendy idą tak szybko, jak się pojawiają. Demna nie ogranicza się już tylko do postradzieckiego dziedzictwa i tym samym odwołuje się do modernizmu i światowej popkultury.

Ile osób wokół ciebie zmieniło swój styl wraz z nadejściem tej fali?

To oczywiście ma miejsce. Ale myślę, że każdy powinien pozostać wierny sobie - w tym swój własny styl ubierania się. Dla mnie ci, którzy chodzili od stóp do głów w Chanel, wyglądają dziwnie, a następnego dnia wyciągnęli koszulkę Supreme, żeby wyglądać świetnie.

Wiele marek w krajach postsowieckich pracuje w bardzo różnej estetyce. CZY myślisz, że zwracanie szczególnej uwagi na kolegów pomoże im osiągnąć poziom światowy?

Sam nie jestem jednym z tych ludzi, którzy ulegają przelotnym trendom. Ten trend nie jest mi bliski. Nie mogę powiedzieć, że początek tej fali otworzył mi kilku nowych projektantów z Rosji lub krajów postsowieckich, z wyjątkiem, oczywiście, Vetements.

Emily Hultqvist

Niezależny stylista i redaktor działu mody Numéro Russia. Emeli jest Szwedką, ale udało jej się żyć w różnych miastach i krajach, a ostatnie dwa lata spędziła w Moskwie, gdzie przyjechała, jak mówi, z miłości

Dlaczego temat postradziecki stał się tak popularny?

Chodzi o połączenie kilku czynników jednocześnie. Jest to dobry PR z bardzo jasną strategią i ciągłą potrzebą „świeżej krwi”, której przemysł zawsze pragnie. Ważne jest również, aby marki o takiej estetyce stawały się rebeliantami - kimś, kto sprzeciwia się tradycyjnemu systemowi mody. Motyw w stylu getta i sportu nie jest wynalezieniem nowej fali projektantów, którzy są teraz u szczytu. Ale jeśli przemysłowi udało się już „wypracować” styl ludzi z amerykańskich slumsów, rosyjski jeszcze go nie widział. Rosja i inne kraje poradzieckie są dla niej egzotyczne. Napisy szczególnie wygrywają: cyrylica - nowe hieroglify.

Jak długo to trwa?

Nie myślę. Główne oblicza trendu - czyli Demna i Lotta - idą dalej, ich styl nie zamyka się sam w latach 90-tych. Prawdopodobnie mieli wpływ na pracę w Balenciaga. Tak więc, chociaż trend w ogóle nie zniknął, rosyjskie marki, nawet poza tą estetyką, powinny wykorzystać tę sytuację. Łatwiej jest teraz zwrócić na siebie uwagę kosztem tego ogromnego zainteresowania wszystkim „postsowieckim”.

Czy używasz tego stylu w strzelaniu? Nie, generalnie rzadko poruszam motywy, w jakiś sposób związane ze sportem - nie jest mi to bliskie. Sądząc po innych strzelaninach i sposobie ubierania się ludzi mody, każdy w zasadzie bierze na siebie wszystkie łuki tych tematycznych marek. Vetements z tradycyjnym luksusem w duchu Dolce & Gabbana nikt nie przeszkadza.

Czy masz jakieś ulubione wśród projektantów z krajów postsowieckich? Na tej modnej fali nikt nie wszedł do mojej garderoby - wciąż mam jednego faworyta, Tigrana Avetisyana. Nie można powiedzieć, że pracuje on z postradziecką estetyką, w jego kolekcjach nie ma krajowych odniesień, markę można nazwać międzynarodową. Lubię też J.Kima, sposób, w jaki tradycyjne koreańskie, uzbeckie motywy mieszają się z europejskim stylem, i Vilshenko.

Olga Kurishchuk

Dyrektor generalny i dyrektor kreatywny 1Granary - projektu wspierającego młodych projektantów, łączącego ich z nabywcami, dziennikarzami i innymi profesjonalistami z branży. Redaktor naczelny czasopisma o tej samej nazwie, który był wcześniej tworzony przez studentów i absolwentów Central Saint Martins, a teraz przez cztery światowe szkoły mody jednocześnie

Teraz tytuł ze słowem „postradziecki” już wystarczy, aby wzbudzić zainteresowanie czytelników na każdej stronie mody.

Wszyscy w branży byli bardzo nudni. Ile dziesiąta runda może zrewidować lata 70. w brytyjskiej i francuskiej modzie? A potem coś nowego, coś z duszą, z muzyką, z historią, z szaloną energią, z innymi ludźmi i kulturą. Coś, co mogli zrobić tylko sami Rosjanie, ci, którzy wchłonęli tę estetykę od dzieciństwa, nikt inny nie jest w stanie tego zrobić. Odgrywa rolę i fakt, że Rosja i Ukraina cały czas w wiadomościach. Wszyscy, których znam w Londynie, są zaintrygowani Rosjanami. Uważane są za bardzo szokujące, niezrozumiałe, niegrzeczne, ale jednocześnie z wielkim sercem, pijące, tańczące i śpiewające do ostatniego tchu. A tutaj Lotta, po prostu taka niegrzeczna i szczera. To, co wprowadzili do mody w tym roku, pochodzi z serca i dlatego wszyscy im uwierzyli.

Czy zmienia się stosunek do ludzi z krajów postsowieckich, którzy przyjeżdżają na studia i pracują w branży mody?

Gdyby nie wydanie wizy, po pięciu lub nawet siedmiu latach nauki, uniwersytetowi trudno byłoby odróżnić, kto pochodzi. Branże kreatywne są bardzo tolerancyjne, jeśli jesteś utalentowany - i bardzo okrutne, jeśli ktoś zdecyduje, że twoja praca nie jest interesująca. Praca po ukończeniu studiów jest bardzo trudna ze względu na wizy, ponieważ większość firm nie chce tego robić, ale chętnie zabiera ludzi z Europy Wschodniej, jeśli nie stanowi to problemu.

Czy to zainteresowanie pomoże imigrantom, którzy nie pracują z tą estetyką?

Niestety, wszystkie post-radzieckie estetykę tak szybko, jak były już zmęczone. Dla nas jest to cała kultura, nostalgia i romans, ale dla wszystkich tutaj, którzy widzieli to po raz pierwszy dopiero niedawno, jest to tylko etap, na którym mamy dość. Współpracujemy z tak wieloma czasopismami i stylistami, a wszyscy mówią jednym głosem, że nie widzą już tego samego.

Czy studenci mody z krajów poradzieckich jednoczą coś w swoim podejściu do pracy? Czy istnieje jakaś pojedyncza społeczność, w której się wspierają?

Nie oczekujemy, że po prostu coś nam dadzą, że ktoś nam coś winien. Wszyscy jesteśmy pracoholikami. I prawie nikt nie chce wrócić, ponieważ w naszych krajach przemysł jest nadal bardzo słabo rozwinięty. Wszyscy rosyjskojęzyczni znajomi są przyjaciółmi i komunikują się, ale ludzie w firmie ciągle się zmieniają ze względu na wizy, wszyscy ciągle odchodzą. Na początku było to bolesne, ale teraz wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do pożegnania z przyjaciółmi.

Natt Sultanova

Edytor mody dla magazynu Fashion For Men

Jak myślisz, co jest powodem zainteresowania wszystkim po sowieckim?

Powodem jest monotonia męskiej mody: wszystko, co widzimy na wybiegach w Mediolanie i Paryżu, poświęcone jest odpowiednio siedzącym garniturom lub alternatywom. Rosyjskie tematy w modzie męskiej rzadko interesowały projektantów: na przykład Gauthier i Galliano zwrócili się do niej, ale z odrobiną historii (balet, niedźwiedzie, futra), ale radziecki styl w europejskim przemyśle mody nigdy nie był widoczny. A potem na podium są swetry naszych ojców i fartuchy z ceraty, które były w kuchniach naszych babć. Oczywiście natychmiast spowodowało zamieszanie. Motywy postradzieckie są nowym, niezbadanym obszarem dla wszystkich, którzy nie mieszkali w Związku Radzieckim.

Jak długo to trwa?

Szczerze mówiąc, myślę, że dopóki istnieje Gosh Rubchinsky, Lotta i Demna, bez względu na to, jak są krytykowani i co robią, zainteresowanie nie zniknie. To nowe pokolenie, które teraz decyduje.

Natychmiast wspominam hasła o „nowym porządku światowym” i „rosyjskiej mafii”.

„Mafia”, oczywiście, istnieje - to jedna partia Gosha, Lotta Volkova, bracia Gvasalia, agencja Lumpen i tak dalej. Wszyscy się wspierają. Łączy ich nostalgia, a myślę, że naprawdę kochają estetykę sowieckich lat 90-tych.

Ale nie wszyscy pracują w tym stylu. Czy zwróci szczególną uwagę na innych projektantów z krajów poradzieckich?

Myślę, że nie. To pole jest tak wąskie, że jakakolwiek próba innych projektantów, by zwrócić uwagę na sowiecką estetykę, będzie wyglądać jak plagiat, przynajmniej na razie. Projektanci mogą pracować z tą estetyką, ale nie spowoduje to tego samego szybkiego wzrostu, chociaż może być komercyjnie udany. Z przykładów udanych zwolenników Gosha: Northern z Russian Mafia New World Order - wszyscy faceci z jego własnej partii.

Czy masz coś związanego z tym trendem, czy pracę innych projektantów z Rosji, Ukrainy, Gruzji?

Oczywiście jest bluza z rosyjskim Mafia New World Order - razem robimy imprezy w Paryżu. I oczywiście Vetements i Ria Keburia.

zdjęcia: Totokaelo (1, 2), KM 20 (1, 2), Outlaw, Balenciaga