Autor! Autor! 20 znanych perfumiarzy: trzecia piątka

Nazwa ta nie może być wymawiana w obecności Serge'a Luthena: natychmiast zaczyna się denerwować, a Luthen denerwuje się w jego wieku jest szkodliwy. Ale faktem jest, że Anglik Christopher Sheldrake, w rzeczywistości, aż do 2005 r., Stworzył formułę wszystkich zapachów dla marki Serge Lutens: i te dzwony, które są sprzedawane tylko w Palais Royal w Paryżu i te geometrycznie bezbłędne cegły, które są sprzedawane na całym świecie . Luthen i Sheldrake spotkali się dawno temu - na początku lat 90., kiedy obaj nadal pracowali dla Shiseido. Lutin pełnił tam funkcję dyrektora kreatywnego, a Sheldrake stworzył (wraz z Pierre Bourdain) wschodni drzewny zapach Feminite du Bois. Lyuten zawsze miał talent do talentu, dlatego opuściwszy Shiseido za darmo, zadzwonił do Sheldrake'a. Przez jakiś czas wszystko było w porządku - Sheldrake eksperymentował ze swoją ulubioną paczulą, Luthen dostarczył świeckiego składnika, a marka jego imienia nabierała rozpędu. Moja ukochana Bois de Violette, gdzie fiołek i cedr są po mistrzowsku zmieszane, to praca nosa Sheldrake'a. Musi również podziękować za Arabie, A la Nuit i słynnego Borneo 1834. Ale w 2005 roku Sheldrake wrócił do Chanel, gdzie udało mu się pracować w młodości i skupił się na Les Exclusifs. Pracuje z nozdrzem Jacquesa Polza w nozdrzu i ponownie pozostaje lekko w cieniu. Chociaż Coromandel (tak samo, jego ulubiona paczula, nawiasem mówiąc) i Sycomore (cedrowo-sandałowo-piżmo-wetiwer i wszystko to z tytoniem, we współpracy z Polzhem) - to, moim zdaniem, nie jest wstydem przedstawić w Sądzie Ostatecznym. Według Luthena, zgodnie z umową, Sheldrake nie może już pracować. Mój ulubiony Serge Lutens Sarrasins, wydany w 2007 roku i stworzony przez Sheldrake, pojawił się tylko dlatego, że formuła zapachowa powstała przed podpisaniem umowy z Chanel. Mówi się jednak, że ostatni Luthen Bas de Soie został również opracowany przez Sheldeika. Ale może Luthen wyciągnął tę formułę ze swoich odległych i tajnych pojemników.

Ponieważ mówimy o Chanel, czas przypomnieć sobie Jacquesa Polje. Od 1978 roku jest głównym, oficjalnym i okazałym nosem marki. I nie jest to marka, ale ta marka, która stworzyła perfumy Tour d'Effel numer 5 i od tego czasu nie przestała wzmacniać wielkości tego kolosa w każdy możliwy sposób, od czasu do czasu polerując i gipsując elewację, uwalniając wariacje na dany temat i zmieniając Nicole Kidman w Audrey Thoth. Polzh, oczywiście, również włożył swój wkład w prace konserwatorskie, tworząc w 2007 roku Chanel No. 5 Eau Premiere - te same neroli, róże, jaśmin, ylang-ylang, bursztyn, wetiwer i drzewo sandałowe, ale w bardziej miękkim, delikatnym i niedrażniącym wersja. W sumie, przez lata w Chanel, Jacques Polzh stworzył ponad 30 (!) Różnych smaków, starając się wiernie obserwować pismo w domu. Aby wymienić wszystko jest dość trudne, ale prawdopodobnie je znasz: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002 ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco i Coco Mademoiselle w różnych latach działały na populację ziemi, podobnie jak środki odurzające, musiały być pachnące wszelkimi sposobami. Za tą przyjazną linią dobitnie lakonicznych butelek, dawne dzieła Polzha zostały utracone dawno temu i to on w 1970 roku, we współpracy z Michelem Hy, zaprezentował światu Rive Gauche Yves Saint Laurenta i kilka razy zmienił Chanel z Emmanuelem Ungaro (na przykład Senso i Diva). Kimkolwiek jest Polzh, wielkim perfumiarzem lub utalentowanym dyplomatą (w końcu pracuje tyle lat w jednej firmie!), Maniacy perfum mogą kłócić się godzinami. Osobiście bezwarunkowo kocham jego 31 Rue Cambon z kolekcji Les Exclusifs, a tego lata nosiłam Cristalle Eau Verte na całej długości (2009), kontynuację Cristalle, wydaną w latach 70., choć komuś wydawało się to zbyt powierzchowne.

Ta dama, jedna z najbardziej znanych perfumiarek na świecie, jest w rzeczywistości naszym rodakiem. Sofia urodziła się w 1945 r. Na Białorusi i jest zupełnie niezrozumiałe, komu służyłaby w ZSRR, gdyby jej rodzina nie była w stanie, haczykiem lub oszustem, przenieść się najpierw do Polski, a potem do Ameryki. Gdyby tak się nie stało, świat mógłby nie znać takich zapachów, jak Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent i Eternity Calvin Klein - no cóż, inaczej byłoby zupełnie inaczej. Dla Elizabeth Taylor Sofia Groysman zrobiła diamenty i rubiny oraz białe diamenty. Kilka razy osobiście zamówiła perfumy Nancy Reagan. Groisman ma charakterystyczną cechę, która pozwala jej odręcznie odgadnąć nawet nieprofesjonalistom: sprawia, że ​​nuty bazy brzmią natychmiast, nie czekając, aż znikną, a górne nuty zostaną zdmuchnięte przez wiatr, więc możesz usłyszeć jej kompozycje niemal natychmiast. Kolejny niuans: Sophia Groisman nie toleruje żadnego unisexu i do niedawna unikała dodawania nut cytrusowych do kobiecych zapachów. Dlatego lata 90. z ich minimalizmem nie były dla niej najlepszym czasem. Nie całkiem usiadła, ale nie zrobiła wiele od 10 lat. Pour Femme dla Bvlgari (1994), Yvresse dla Yves Saint Laurent (1993) i Tentations for Paloma Picasso (1996) pozostaną oczywiście w pamięci najbardziej wrażliwych na zapachy ludzkości, ale teraz mamy znacznie więcej szans na wypróbowanie Outrageous! (2007) dla Frederick Mal i Parisienne dla Yves Saint Laurent. Nawiasem mówiąc, w Outrageous !, cytrusowe dźwięki i więcej niż pewnie. Nadal jednak czas zbiera żniwo, a wielki Tresor nie będzie jutro modny.

Bezwarunkowo kocham tego perfumiarza, a jego najnowszy utwór - Wonderwood dla Comme des Garcons, który jednocześnie pachnie jak wszystkie drzewa na świecie - mogę wdychać jak eliksir, stojąc w korkach w Moskwie. Zgodnie z koncepcją CDG ten zapach jest również unisex. Wielu jednak uważa go za bardziej męskiego niż kobiecego: jest zbyt zdrewniały. Ale wydaje mi się, że jest równie seksowna jak dziewczyna w koszuli swojego chłopaka. To bardzo seksowne.

Antoine Lee, który ukończył szkołę perfumeryjną Givaudan i obecnie zajmuje stanowisko głównego perfumiarza w swojej macierzystej uczelni, na ogół ma silną miłość do CDG. Zrobił dla tej marki, deklarując swoją niezależność od wymagań rynku i wyrobił sobie markę na tej wątpliwej tezie, wiele smaków: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefruit (2008), złoty Commes des Garcons 888 (2008) i Daphne dla Daphne Guinness (2009). Antoine Lee współpracuje również ściśle z „kochającą wolność Orange Republic”: jest autorem Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange Rossy de Palma Eau de Protection ( 2007, współautor z Antoine Mezondier) i kilka innych dość chuligańskich sztuczek w tym samym duchu. Ale to wszystko, oczywiście, dla duszy. A dla biznesu Antoine Lee tworzy Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, Daniela André) i zapach, który polecam wszystkim mężczyznom przed odpowiedzialnym terminem - Z Zegna Extreme dla Ermenegildo Zegna (2007). Chociaż oczywiście jest on i Gucci Rush for Men (2000).

W hańbie dla Antoine'a Lee, mogę tylko dostarczyć bezowocne próby odzyskania dawnej świetności Salvadora Dali - w połowie 2000 roku zrobił kilka równie nudnych aromatów dla tej marki. Ale moim zdaniem dzieje się tak, gdy menedżerowie samej marki powinni wziąć na siebie odpowiedzialność.

Legenda kobiety, która wygrała Oscarowe perfumy w 2005 roku - Francois Coty Award i stworzyła ponad 50 lat pracy w przemyśle dla ponad 50 zapachów, z których połowa zasługuje na podziw, a druga połowa - przynajmniej uwagę. Sophie lubi lekko zapylać zapachy, prawie wszystkie mają delikatny aksamit, dlatego kochają ją tak bardzo w domu z bogatą historią, jak dom Givenchy, dla którego Sophie wykonała kilka uderzeń z rzędu - Organza (1996), Organza First Light (2004), Bardzo nieodparta dla Kobiety (z Dominique Ropion i Carlos Benen) i jego letnia wersja Very Irresistible Soleil d'Ete (2007). Wraz z Benenem wydali Premier Jour dla Niny Ricci (2001), Cacharela Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Najnowszy zapach Sophie, Beauty for Calvin Klein, nie zainspirował mnie, ale nie umniejsza jej poprzednich osiągnięć. Podoba mi się jej Guerlain Cologne du 68 - zapach wydany w limitowanej edycji na rocznicę domu w 2006 roku i, moim zdaniem, jest doskonałym przykładem nowoczesnej interpretacji słynnego „Herleniady”, a ja lubię Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie zrobiła więcej sportowych i lekkich zapachów dla Joopa i Jila Sandera, ale moim zdaniem sport i lekkość nie są jego przedmiotem. Organza była świetna. Sophie powiedziała kiedyś, że inspiracją dla tego zapachu był wizerunek Vivien Leigh, a dla Premier Jour słoik białego i białego kremu. Kto by pomyślał.

^{Yana Zubtsova pracowała przez 15 lat jako dyrektor ds. Piękna czasopism Domovoy i Harpers Bazaar, była redaktorem w Vogue, podczas swojej kariery odwiedziła około 1869 prezentacji nowych perfum i przeprowadziła wywiady z niemal wszystkimi głównymi perfumiarzami współczesności. Pomimo ogromnego doświadczenia w branży perfumeryjnej (zarówno pozytywnej, jak i negatywnej), uwielbia zapachy. Obecnie jest zastępcą redaktora naczelnego magazynu Sex & The City.}