Moda na islam: jak Wschód ubrał nas w „skromne ubrania”

Książka „Generation M: Young Muslims zmienia świat” Shelina Janmohamed, wiceprezes agencji reklamowej Ogilvy Noor, postanowiła odpisać całą starą literaturę na temat islamu. Młodzi muzułmanie, z jej słów, są zmęczeni smutnymi historiami o „owiniętych kobietach z uprowadzonymi i sprzedanymi głowami” lub o ludziach, którzy jeżdżą wielbłądami przez pustynię. „Robimy zwykłe rzeczy, jak wszyscy wokół, i mamy coś do powiedzenia” - powiedziała Shelina. Polityczne i kulturowe znaczenie tej tezy jest oczywiste i od pewnego czasu stało się pełnoprawnym pojęciem mody.

Nawet ambiwalencja płciowa, która stała się tematem modowym numer dwa przed dwoma laty, może być związana z wpływem islamskiej odzieży.

Ci, których Janmohamed nazwał „pokoleniem M”, są tysiącletnimi muzułmanami urodzonymi w ciągu ostatnich trzydziestu lat, którzy oprócz wieku są zjednoczeni w przekonaniu, że ich wiara i współczesne życie „muszą iść w parze i nie ma między nimi sprzeczności”. Chcą nosić swoją religię z dumą, ale także być częścią społeczności wokół nich. Jest coraz więcej takich spostrzegawczych, wykształconych, podróżujących „obywateli świata” wśród dzisiejszych muzułmanów, którzy przekroczyli nawet granicę wieku, która oddziela milenium od nie-członków. Nie neguje to równoległego istnienia tradycjonalistów, ale już ma wpływ na nowoczesny rynek mody. Według raportu, w 2014 r. Muzułmanie wydali 230 miliardów dolarów na odzież i obuwie, co stanowiło już 11 procent całkowitej światowej konsumpcji w tej kategorii, a do roku 2020 liczba ta wzrośnie do 327 miliardów. A biorąc pod uwagę fakt, że islam jest jedną z najbardziej aktywnie rozwijających się religii o najniższym średnim wieku wyznawców (24 lata), nie ma co do tego wątpliwości.

Jednocześnie konsumpcja „nowych muzułmanów” pozostaje częścią tożsamości. Chcą kupić nie tylko symbole luksusu lub pięknych rzeczy z rozpoznawalnymi logo, ale także produkty, które pasują do ich przekonań, „gdy są przekonani, że pomogą im stać się lepszymi muzułmanami”. A marki modowe są aktywnie zaangażowane w tę grę. Pierwszym był zespół DKNY, który wydał kolekcję kapsułek dla Ramadanu. Uniqlo, Mango i Tommy Hilfiger podjęli tę samą inicjatywę. Dolce & Gabbana przygotowała dla krajów muzułmańskich osobną linię abai z ich charakterystycznymi „sycylijskimi” nadrukami.

Burkini - stroje kąpielowe zakrywające ciało od kostek do głowy, które stały się przedmiotem wielu kontrowersji we Francji - zaczęły być sprzedawane w Marks & Spencer. Uniqlo niedawno wydało oddzielną linię „skromnej odzieży” - nie jest to już kapsuła, ale stała kategoria w ich zasięgu. A Nike opracowało specjalne hijaby do uprawiania sportu. Nawet małe lokalne marki, dla których dział marketingu nie stoi, czujnie podążając za wymaganiami społeczeństwa, regularnie zwracają się do tematu islamu - aby przypomnieć przynajmniej najnowszą kolekcję naszej projektantki Asiji Bareevy.

Analitycy mody mówią o zauważalnym wpływie Wschodu na światowe podium i o skromnym noszeniu jako nowym, znaczącym trendzie: cytaty znajdują się zarówno w warstwach, jak iw zestawie sukienek i spodni oraz wysokich kołnierzykach i fundamentalnej bliskości ciała. Jednak wiele małych marek o skromnym zużyciu, a nawet odgałęzień dużych marek, jest wciąż niszową historią, niezależną od ogólnej linii. Nie ma wyraźnego ruchu estetycznego i semantycznego w kierunku „skromnej mody” według kanonów islamu we współczesnym przemyśle modowym. Chociaż nawyki, gusta i estetyka świata muzułmańskiego przenikają kulturę na różnych poziomach. Dzisiejszy świat jest wielkim tyglem, w którym obok siebie mieszkają przedstawiciele bardzo różnych kultur, imigrantów i rdzennej ludności, a wraz z każdym przybyszem do metropolii przychodzi bagaż jego narodowych tradycji, od norm behawioralnych po detale kostiumów.

Ogólny portret każdego miasta składa się z obrazów wszystkich żyjących w nim ludzi - a książki z trendami i kolekcje projektantów wszystkie trendy pochodzą z obserwacji życia i stylu ulic. Dlatego na przykład Christoph Lemaire mówi, że zdjęcia z wiosenno-letniej kolekcji męskiej - koszule ze spodniami, kurtki z kieszeniami nad miejskimi garniturami - były podglądane przez starszych Arabów mieszkających w Belleville, a turbany i ich wariacje od dawna są dość powszechne i w sposób europejski, choć kiedyś do niego weszli ze Wschodu. Czasami efekty te są oczywiste, czasem wcale. Nawet ambiwalencja płciowa, która stała się tematem modowym numer dwa przed dwoma laty, może być związana z wpływem islamskiej odzieży.

„Okazuje się nieświadomie”, mówi Anzor Kankulov, dyrektor redakcyjny Numéro Russia i szef programu Fashion w HSE Design School. „Po prostu żyjesz, widzisz emigrantów, którzy mieszkają obok ciebie. W temacie, który Europejczycy przemyśleli jako mody ambiwalentnej ze względu na płeć Jak sądzę, rola wpływów etnicznych jest wspaniała, ale po prostu nie były one tak znaczące, mówiąc ogólnie, kiedy jesteś proszony o noszenie bardzo długiej koszuli bez kołnierza, legginsów i trampek, wyglądasz dokładnie jak gość z Kataru. jako geja z Marais i może być. - jako arabskiego księcia "

To wezwania do zakłócania zasłon z dziewcząt ze Wschodu, zgodnie z nowoczesnymi zachodnimi normami, które do niedawna były istotą stosunków świata zachodniego - w tym mody - ze Wschodem

Innym argumentem przemawiającym za tym, że współczesna odzież uliczna powstaje pod wpływem kultury muzułmańskiej, jest to, że życie uliczne, w obecnym znaczeniu, mocno związane z przestępczością, sportem i muzyką, wyrosło ze społeczności afroamerykańskich. Wielu z ich członków w XX wieku, w czasie aktywnej walki o swoje prawa, przeszło przez inicjację właśnie przez islam. W historii ubiegłego stulecia Mohammed Ali był, chociaż dziś te chwile są rzadko pamiętane i z niechęcią, Naród Islamu i Czarne Pantery są antyrasistowskimi grupami, które szybko przekształciły się w nacjonalistów. Islam był ich główną religią, w przeciwieństwie do chrześcijaństwa, narzuconym, jak powiedzieli ich przywódcy, czarnym Amerykanom w latach niewoli bogatych białych plantatorów. A jego przyjęcie, odrzucenie religii ciemiężców, było ważnym etapem w życiu wielu Afroamerykanów. Tupac Shakur, ikona muzyki i stylu, był również członkiem Czarnej Pantery, a wpływ islamu jest wyraźnie czytelny na jego obrazie - w sposobie noszenia Arafata, nawet w sposobie golenia brody.

Świat jest teraz - po raz pierwszy wydaje się, że cała historia jego istnienia - skupia się na kwestiach „kobiecych”. To właśnie ich dyskusje stają się głównymi tematami współczesnej agendy społecznej. Zachodni ludzie, którzy nie byli przyzwyczajeni do tego braku uwagi dla siebie i zdezorientowani „wkroczeniem” na ich potężne i potężne stanowiska, doszli do kryzysu samoidentyfikacji. Wiele mówi się o tym, co męskość oznacza we współczesnym świecie, ale dziś nie ma jednej odpowiedzi i, co najważniejsze, gotowego obrazu, który zawsze był wcześniej. Po wyrzuceniu z dobrze zbudowanego systemu „musi” i „powinien”, zachodni ludzie zaczynają szukać gotowych próbek w innych kulturach, gdzie dystrybucja funkcji dla płci jest nadal silna.

„Mówiąc wprost,” wyjaśnia Anzor Kankulov, „Europejczycy czują się słabi. Dlatego tak wyraźna fala entuzjazmu dla wszystkich postsowieckich stała się taka, że„ postradziecka ”jest po prostu równa brutalnej”. A Arabowie widzą to samo na Zachodzie: bardziej tradycyjny typ męskości. W społeczeństwach, w których istnieją bardzo wyraźne modele płci, w ich ramach dopuszcza się pewne eksperymenty. Nie kwestionują istoty. To znaczy, nawet jeśli się wymyślisz, ale to nic - jesteś prawdziwym mężczyzną jest przystojny ".

Jednak w modzie damskiej wszystko jest nieco inne. Ponieważ w kwestiach „kobiecych” kultura wschodnia jest w wyraźnym konflikcie z Zachodem, wyklucza się wszelkie bezpośrednie pożyczki. Dziewczęta Wschodu, w przeciwieństwie do mężczyzn, są postrzegane nie jako silne wzorce do naśladowania, ale jako ofiary żądające zbawienia. „Zawsze wierzyłem, że projektant powinien uczynić kobiety pięknymi i dać im wolność, a nie brać stronę brutalnej dyktatury, tego obrzydliwego sposobu ukrywania kobiet”, mówi na przykład Pierre Berge. „Fakt, że kobiety są zmuszone ubierać się jak mężowie, rodziny i ich otoczenie nie oznacza, że ​​musisz wspierać tę ścieżkę, wręcz przeciwnie, musisz nauczyć ich rozbierać, buntować się, żyć jak dzisiejsze kobiety na całym świecie. ”

To były wezwania do rozerwania zasłon od dziewcząt ze Wschodu, aby je „uwolnić”, dostosowując je do współczesnych zachodnich norm, choć nie tak dosłownie wyrażone, do niedawna były istotą stosunków świata zachodniego - w tym mody - ze Wschodem. Ta rozmowa jest prowadzona z punktu widzenia dominacji kolonialnej, w której istnieje jedyne poprawne podejście, zachodnie.

To, co już tam jest, jest już zintegrowane i praktycznie przestało być czytane jako zapożyczone w modzie, dziś całkiem sporo. Są to te same sylwetki, które zostały omówione w części dotyczącej mody męskiej i niektórych trendów kosmetycznych - takich jak makijaż Insta z super-brwiami lub skomplikowanymi Smoky Eyes. Nawet coraz bardziej popularny obraz kobiecego ciała z bardziej soczystymi, gładkimi formami, w duchu Kim Kardashian, jest w pewnym sensie ideałem Gurii, orientalnego piękna, którego wizerunek dla europejskich mężczyzn stał się projektantką kostiumów Leon Bakst jako bohaterka. Nawet pierwszy prototyp nowoczesnych damskich spodni, bloomerów, zainspirowany był tureckimi ubraniami: pojawił się jako alternatywa dla gorsetów i krynoliny, czyli jako część garderoby przeznaczona tylko dla „wyzwolenia”, ale dla kobiet Zachodu. Głównymi przeszkodami są jednak peleryny, welony, szaliki, interpretowane jako symbole religijne. To właśnie one, a nie zakryte ręce, nogi i zebrane włosy, wywołują niepokój przeciętnego Europejczyka.

Dziś nie tylko normy płciowe są rozbite, ale cała struktura świata. A świat zachodni odczuwa te zawirowania: do 2050 r., Zgodnie z prognozami, liczba muzułmanów na świecie powinna być równa liczbie chrześcijan. W konsekwencji pozycja kultury zachodniej jako dominującej dzisiaj nie jest tak silna jak wcześniej. Europejczycy boją się migrantów, perspektywa islamizacji społeczeństwa jest przerażająca, a zagrożenie terrorystyczne, które jest nierozerwalnie związane z radykalnym islamizmem w masowej świadomości, jest przerażające. Strach przed niejasnym zagrożeniem często powoduje bardzo radykalną reakcję w społeczeństwie europejskim.

„Przełamanie burki” zaczyna się dosłownie: coraz więcej opowieści o tym, jak dziewczęta są atakowane na ulicach, zrywając hidżab. Lub, podobnie jak po zakazie, burkini i welony na plażach muzułmańskich kobiet są otoczone przez policjantów, prawie zmuszając ich do rozebrania się. W tych chwilach zachodnie pragnienie wolności staje się już narzędziem ucisku, którego islamskie kobiety w żaden sposób nie zasługują nawet od swoich gorliwych „wyzwolicieli”.

Shelina Janmohamed, opisując swoje „pokolenie M”, poświęca książkę „swoim dziewczynom”. „Ponieważ możesz zrobić wszystko”, to znaczy być kimkolwiek, podążać za własnymi marzeniami, nie próbując wpasować się w ramy, które widzą ze Wschodu lub Zachodu. A jeśli weźmiemy pod uwagę zadanie modowego „wyzwolenia” kobiet, to zamiast narzucać czyjeś własne pojęcie wolności, należy słuchać słów samego pokolenia M: hijabs, burkini itp. Pozwalają żyć życiem, które chcesz w tradycji własnej religii. Aby uprawiać sport, naukę, kreatywność - iw tym sensie, są oczywiście darmowe. Ci młodzi muzułmanie, którzy zwracają się teraz do branży mody, nie są radykalnymi islamistami, którzy doszli do władzy w Iranie w 1979 r., A państwo świeckie zamieniło się w mroczną sferę wolności. Dlatego nie ma powodu oczekiwać, że do 2050 r. Nasz świat zmieni się w skalowane podobieństwo, a islamska „skromność” stanie się prawem.

Kultury wciąż się mieszają, świat wciąż się zmienia, a dziwne i fascynujące historie rozkwitają u zbiegu różnych kultur. O cichym wampirze w Abaya, przecinającym miasto nocą na deskorolce, jak w filmie „Dziewczyna chodzi do domu sam w nocy”. O koczowniczych imprezowiczach tańczących na pustyni w ramach „Bad Girls” M.I.A. O superbohaterach w jasnych, choć „skromnych” ubraniach, ratujących świat wraz ze Spider-Manem i Captain America. Bunt dojrzewa pod czarnymi pelerynami lub szalami na ich głowach, tak jak dojrzewa pod czapkami Najwyższego lub kapeluszy Gosha Rubchinsky'ego.

Zdjęcia: Nike, Uniqlo, Asiya Bareeva, Elie Saab