Kto nosi couture i dlaczego ożywia stare domy mody
Mów o celowości istnienie couture w erze popularności kultury popularnej po każdym High Fashion Week w Paryżu. Co więcej, odrodzenie jednego po drugim domów mody, które kiedyś pogrążyły się w zapomnieniu, tylko je ogrzewa. Po reanimacji Vionnet i Schiaparelli, kolejne dwa honorowe domy mody dały szansę na drugie życie, które na zawsze pozostało dumą muzealnych ekspozycji. Chodzi o Charlesa Jamesa i Paula Poireta, którzy zmienili historię kostiumu sto lat temu. Jean-Paul Gautier dodał powody rozmowy, zamykając linię prêt-à-porter jesienią i skupiając się wyłącznie na couture. Rozumiemy, dlaczego tak się dzieje i kto tego potrzebuje.
Wydawać by się mogło, że coś innego nieoczekiwanego może się przytrafić współczesnej modzie z jej demokracją i silnym nastawieniem na kulturę uliczną niż powrót do podstaw, to znaczy do mody. Dziś marki, zwłaszcza sportowe, opowiadają się za rozsądną konsumpcją materiałów, kupujący w dobie trudnej sytuacji na świecie, a kryzys jest podatny na gospodarkę i Foxmere. Couture to także dziesiątki metrów nieprzyzwoicie drogich tkanin, kilogramów dekoracji, niepraktycznych wzorów, tysięcy godzin ręcznie wykonanych prac - wszystko dla jednego stroju. Jednak dopiero w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dowiedzieliśmy się o zbliżającym się powrocie dwóch kolejnych domów mody. Najpierw w maju, po corocznym balu Instytutu Kostiumów w Metropolitan Museum, tym razem dedykowanym głównemu amerykańskiemu projektantowi Charlesowi Jamesowi, znane były plany odrodzenia jego marki. Potentat filmowy Harvey Weinstein wziął na siebie odpowiedzialność finansową za zmartwychwstanie, a jego żona Georgina Chapman (projektantka w niepełnym wymiarze godzin Marchesa) i jej brat Edward objęli kierownictwo zespołu projektowego. Zaledwie tydzień temu w Internecie rozeszły się wiadomości: francuski biznesmen Arnaud de Lummen, obecny właściciel Paula Poireta, wystawia firmę na aukcję, która zakończy się 28 listopada. W rezultacie dom z ponad stuletnią historią powinien trafić w nowe ręce i znaleźć, według optymistycznego scenariusza, drugie życie.
Kiedy Jennifer Lawrence pojawiła się w Złotych Globach w styczniu 2013 r., Zapytano ją, w jakiej sukni ma na sobie. Jennifer odpowiedziała: „To jest couture Christian Dior. Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale musiałem odpowiedzieć w ten sposób”. Nawiasem mówiąc, była to sukienka z debiutanckiej kolekcji Raf Simons dla Diora. Oszołomienie jest jasne: po co firmom wydawać ogromne sumy pieniędzy na pokazywanie kolekcji haute couture, z których zysk będzie w najlepszym razie 10%? Kto kupi sukienki w cenie 20 000 euro lub więcej? Niemniej jednak nowoczesny przyczółek ma trampolinę. Chociaż mały. Obecnie na świecie jest nieco ponad 2000 klientów haute couture, głównie z Bliskiego Wschodu, z Chin i, którzy w to wątpią, Rosja.
Luksusowy wystrój i hafty w duchu Art Deco mogą przynajmniej urozmaicić ogólny obraz dzięki dominacji minimalizmu, sportu i normore
Oczywiste jest, że dzięki nim żaden dom nie odejdzie daleko od finansów. Ale dzisiejsza moda jest w większości historią wizerunkową mającą na celu utrzymanie wspaniałego kontekstu historycznego wokół marki. Wszystkie te gry o demokratyzację w postaci trampek couture i kolekcji „łaźni” Viktor & Rolf to tylko sposoby, aby wstrząsnąć starą modną modą. Couture jest „pobity” przez kolekcje prêt-à-porter, perfumy i akcesoria, a tu w rękach przedsiębiorców grają nazwy, które wszyscy znają, nawet jeśli najnowsza kolekcja pod marką zaczęła się pół wieku temu - na przykład Paul Poiret czy Charles James.
Schemat ten został przyjęty przez Schiaparelli, a teraz, zaledwie rok po pierwszej kolekcji Marco Zaniniego, marka będzie produkować perfumy, a potem, zobaczysz, pojawi się prêt-à-porter. Przedsiębiorcy, w których rękach znajdują się firmy o długiej historii, słusznie oczekują, że znana nazwa przyciągnie nie tylko uwagę opinii publicznej, ale także pieniądze. Po pierwsze, oczywiście musisz popracować nad obrazem, to znaczy wydać kilka kolekcji haute couture, nawet jeśli będzie to warte wysokich kosztów. Ale odtworzony obraz domu będzie więcej niż działał w przeciwnym kierunku.
Powstaje pytanie: jakie znaczenie mają dziś te marki, przynajmniej z wizualnego punktu widzenia? Jest mało prawdopodobne, aby odziane w talię gorsety i ogromne krynoliny Charlesa Jamesa wyglądały na odpowiednie. Ale nowo odkryta marka może działać z absolutną kobiecością i stać się piosenkarką klasycznego piękna, zajmując miejsce, które zostało wydane w hierarchii mody wraz ze śmiercią Oscara de la Renty.
„Poiret należy do kategorii projektantów, których kreacje nigdy nie wyglądają na przestarzałe. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak współczesna sztuka i moda są ze sobą powiązane, mogę śmiało powiedzieć, że teraz nadszedł czas, aby Paul Poiret wrócił do domu”, skomentował swoją decyzję Arnaud de Lummen. Paul Poiret w swoim czasie oferował wiele rewolucyjnych pomysłów: od bardziej swobodnych bezpośrednich sylwetek po rzeczy inspirowane estetyką Wschodu, które wyznaczają modę na orientalizm i pasję do „ogórka” (paisley). Oczywiście dzisiaj taki rewolucjonista wywoła protekcjonalny uśmiech. Jednak luksusowy wystrój i haft w stylu Art Deco Paul Poiret może przynajmniej urozmaicić ogólny obraz dzięki dominacji minimalizmu, sportu i norcor.
Inne domy mody z początku XX wieku również nie mogą pochwalić się łatwym losem, ale przed naszymi oczami powrócili i bardzo skutecznie, będąc w rękach utalentowanych przedsiębiorców i projektantów. Vionnet został postawiony na nogi Gogha Ashkenazi i Husseina Chalayana, Schiaparelli - utalentowanego projektanta Marco Zaniniego (miejmy nadzieję, że raporty o jego odejściu z domu to tylko plotki) i Diego Delli Valle, szefa grupy Tod, która jest dziś właścicielem domu. Powrotowi i nowym kolekcjom Schiaparelli i Vionnet towarzyszy intensywny entuzjazm. Na przykład kolekcje Schiaparelli wyglądają dziś jak powiew świeżego powietrza i nie ma w nich cienia anachronizmu. „Celem odrodzenia Schiaparelli jest zaoferowanie nowoczesnej marki, która uosabiałaby marzenia, sztukę i wyrafinowanie w jednej butelce” - powiedział Diego Della Valle w przeddzień ponownego uruchomienia domu w 2012 r. „Nie powinien angażować się w niekończący się wyścig zysków i sprzedaży, to wystarczy po prostu mieć obraz. ”
Oczywiście „tylko obraz” jest już wystarczający dla Jean-Paula Gautiera, który pokazał swoją pożegnalną kolekcję prêt-à-porter podczas tygodnia mody wiosna-lato 2015 w Paryżu. Od teraz będzie zaangażowany tylko w couture, a jako finansowa poduszka powietrzna ma linię perfum. „Uwielbiam pracować nad kolekcjami haute couture, ponieważ mogę tworzyć i wyrażać w nich smak. Poza tym, mam swobodę eksperymentowania” - powiedział Gauthier w niedawnym wywiadzie „Myśli o tym, jak sprawić, by rzeczy odniosły sukces komercyjny , tłumili mnie i nie zostawiali twórczej wolności, po prostu nie miałem czasu i siły, by naprawdę tworzyć.
Historia Loewe jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób porażka zgodnie z wszelkimi prawami logiki ostatecznie pozwala na trafienie w jackpota
Jednak odrodzenie niektórych domów, takich jak Carven, Balmain czy Rochas, generalnie nie odbywa się bez haute couture. Młodzi i zaawansowani dyrektorzy kreatywni pomogli im powrócić do głównego nurtu branży i chociaż te marki nie mają dziś wiele wspólnego ze swoimi założycielami i projektantami, ich komercyjny sukces jest oczywisty. Jednym z najbardziej uderzających przykładów jest obiecująca współpraca czcigodnego domu Loewe z brytyjskim geniuszem Jonathanem Andersonem. Ogólnie rzecz biorąc, historia Loewe jest bardzo ciekawa, w pewien sposób nawet wyjątkowa.
Marka odzieżowa wyrosła ze spółdzielni rzemieślników skórzanych założonej w Madrycie w 1846 roku. Po 26 latach został szefem niemieckiego mistrza spraw skórzanych Enrique Loeve Rossberg - podał swoją nazwę firmy. Do drugiej połowy XX wieku Loewe zajmowało się produkcją wyłącznie wyrobów skórzanych, aż w 1965 roku zaprezentowano pierwszą kolekcję prêt-à-porter. Loewe czekało na poważne zmiany w 1996 roku - marka kupiła jeden z największych konglomeratów modowych LVMH i zaczęła kształtować nową markę trendsetterów. To prawda, nie do końca udany: młody dyrektor kreatywny Narciso Rodriguez, pracując w Loewe przez kilka lat, zaczął pracować nad własnymi kolekcjami. Pod kierownictwem Jose Enrique Onya Loewe zaczął ponosić straty, a następny lider domu - utalentowany, ale niezbyt nowoczesny Stuart Weavers - ostatecznie przeniósł się do Coach.
Tutaj LVMH dokonał nieoczekiwanego ataku - mianowali jednego z najbardziej niekomercyjnych brytyjskich projektantów Jonathana Andersona (którego własna marka LVMH kupiła w swoim pakiecie tuż przedtem), została wyznaczona na szefa zespołu kreatywnego superkonserwatywnego domu Loewe, z którego już się otrząsnęli. Dwie pierwsze kolekcje, wydane z jego ręki (mężczyzna i kobieta), w nowym sezonie były, jeśli nie najciekawsze, to zdecydowanie trafiły do pierwszej piątki. Tak, Loewe jest doskonałym przykładem tego, jak na pierwszy rzut oka porażka wszystkich praw logicznych, decyzja ostatecznie pozwala na trafienie w jackpota.
Innym dobrym przykładem ponownego uruchomienia jest Pringle of Scotland. Marka założona w 1815 r. Przez Roberta Pringle, specjalizująca się wyłącznie w produkcji skarpet i bielizny z wełny. W ciągu ostatnich dwudziestu lat zmieniło się radykalnie i nagle stało się modne. W tym samym czasie, aż do początku lat 2000, firma była niemal stuletnim zapomnieniem i była uważana za markę „dla emerytów”. Nowe kierownictwo zmieniło koncepcję i strategię, a misję resuscytacji powierzono projektantowi Alistairowi Carrowi. Niedawno Carr kontynuował nowy dyrektor artystyczny Massimo Nicosia, który zadebiutował w wiosenno-letnim sezonie 2014. W XIX wieku osiągnięciem Pringle of Scotland było stworzenie wzoru diamentowego argyll i wynalezienie bliźniaczego zestawu, dziś są to eksperymenty z drukiem 3D, z naukowcem i inżynierem Richardem Beckettem, rozwój technologicznej dzianiny (teksturowanej, falistej, prążkowanej), perforowanej wełny merynosów, miękkiej jak kaszmir, nylon.
Nostalgia to stan, w którym świat mody nie podlega w niewielkim stopniu. Jakakolwiek okazja, by osobiście zobaczyć epokę pół wieku lub więcej, powoduje podniecenie. Niezależnie od tego, ile mówi się o nierentowności couture, jest coś, za co dziękujemy tym, którzy podejmują się ożywić domy przeszłości. Każdy z domów jest stroną w historii mody, która z czasem zostaje nieodwołalnie zapomniana i zapomniana, gdy tylko marka przestaje działać. Dziedzictwo muzeów i archiwów prywatnych jest idealne dla wąskiego grona zainteresowanych i profesjonalnych ludzi. Dla większości moda jest czymś, co funkcjonuje tu i teraz. Jednak dzięki historii i mistrzowskiej pracy z archiwami łatwiej jest zobaczyć teraźniejszość i przeczytać trendy. Jeśli projekt zaktualizowanych marek staje się czystszy - oczywiście, minimalizm jest w modzie, jeśli jest prostszy - komfort, jeśli jest awangardowy - dzwon - czas na rozładowanie. Obecnie jesteśmy świadkami niesamowitego i rzadkiego okresu odrodzenia kilkunastu zapomnianych znaków; moment, w którym historia staje się namacalna i na pewno warto o niej pamiętać.
Zdjęcia: Metropolitan Museum of Art, Loewe, Schiaparelli