Spódnica męska jako nowa modna norma

Kilka tygodni temu w Internecie krążyły wiadomości: uczniowie z akademii Exeter w Devonshire przychodzili na zajęcia w spódnicach. Akcja okazała się protestem: pogoda była gorąca, nie można było chodzić w spodniach, ale dyrektor szkoły nie pozwalał dzieciom przychodzić na lekcje w krótkich spodenkach - mówią, że nie spełniają jednolitych przepisów.

Kilka dni wcześniej brytyjski Joey Barge pojawił się w pracy w sukience: najpierw pojawił się w krótkich spodenkach, ale został także zbesztany za rozbieżność między wyglądem a kodem ubioru - iw odpowiedzi wybrał raczej radykalny gest. Mniej więcej w tym samym czasie, po drugiej stronie kanału La Manche, we francuskich Nantes, kierowcy autobusów zorganizowali strajk, idąc do pracy w spódnicach. Warto zauważyć, że wszystkie te zdarzenia miały miejsce w ciągu jednego tygodnia - tak jakby ktoś zdecydował się na uruchomienie flashowego moba.

Z biegiem czasu obraz „prawdziwego” człowieka stał się mocno związany z faktem, że dziś możemy zilustrować memem „Jestem na koniu”, a spodnie stały się ważnym elementem tego obrazu

Dokładnie w tym samym czasie, w Paryżu, tydzień mody męskiej przebiegał z mocą i głosem, którego manifest przez przypadek był próbą legitymizacji mężczyzn w spódnicach. Ray Kavakubo w kolekcji Comme des Garçons Homme Plus usuwa granice płci, przedstawiając swoją historię garnituru męskiego w kilku epokach i ironicznie nad stereotypami, które stały się obecne we współczesnym społeczeństwie. Francuska marka A.P.C. produkuje wydłużoną bluzę z kapturem, która ma być noszona z krótkimi spodenkami - lub bez nich. Dries Van Noten i Loewe w swoich męskich kolekcjach pokazują koszule, bardziej jak sukienki, i Balmain - tuniki i koszulki do kolan. Dior ma męską wersję sukienki i Basques, podczas gdy Alexander McQueen i Thom Browne mają naturalne sukienki. A debiutancka kolekcja długo oczekiwanej marki własnej Stefano Pilati składa się prawie w całości z wariacji na temat „wilk w owczej skórze” - czyli mężczyzn w damskich ubraniach.

Sama idea odzieży zróżnicowanej pod względem płci pojawiła się nie tak dawno temu. Jeśli zagłębisz się w historię, możesz łatwo przypomnieć sobie wiele przykładów, kiedy mężczyźni nosili nowoczesne ubrania damskie - od rzymskich togów i przepasek na pastwiska starożytnego Egiptu po elementy stroju narodowego (w szczególności szkockiego kilta). W tamtych czasach odzież służyła jako marker raczej społecznej niż płciowej, a analogi współczesnych spódnic i sukienek zakorzeniły się w życiu codziennym z dwóch powodów: po pierwsze, były po prostu cięte i szyte, a po drugie, były wygodne do robienia rzeczy godni dzielni mężczyźni - walczyć, budować, pielęgnować ziemię i uczestniczyć w praktykach religijnych.

Ale już na kolejnym etapie rozwoju społecznego, kiedy ludzie udomowili zwierzęta gospodarskie, w szczególności konie, potrzebowali nowego ubrania - takiego, w którym wygodnie było jeździć. Z biegiem czasu obraz „prawdziwego” człowieka stał się mocno związany z faktem, że dzisiaj możemy ze mną zilustrować memy konne, a spodnie stały się ważnym elementem tego obrazu - a raczej ich prototypem w tamtym czasie.

Ciekawe, że ostateczne zróżnicowanie „odpowiednich” męskich i damskich ubrań ukształtowało się nie tak dawno temu - około połowy XIX wieku. W tym czasie w Europie nie było praktyki dzielenia ubrań dla dzieci na te przeznaczone dla dziewcząt i chłopców: noworodki obojga płci były ubrane w podobne sukienki tuniki, a tylko 6-7 lat chłopcy otrzymywali pierwsze spodnie (a raczej bryczesy) - tradycja zwany „breeching” służył jako rodzaj stawania się dorosłym mężczyzną. Nawiasem mówiąc, nieco wcześniej, na początku wieku, tradycyjny garnitur męski wreszcie nabrał kształtu, stając się takim, jakim był, z niewielkimi modyfikacjami, które widzieliśmy dzisiaj: kurtkę, kamizelkę i na pewno spodnie.

Podsumowując wszystkie powyższe, okazuje się, że spodnie jako atrybut męskiej garderoby są niczym więcej niż konwencją zapisaną w umyśle społeczeństwa, na podstawie konieczności (kobiety nie brały udziału w walkach na koniach, jeździły konno trochę, co oznacza, że ​​nie potrzebowały spodni) ), a następnie zamienił się w stereotyp. Broszura dla nowojorskiego Metropolitan Museum of Art „Bravehearts: Men in Skirts”, która odbyła się w latach 2003-2004, powiedziała: „Jednym z celów tej wystawy jest pokazanie, że nie ma naturalnego związku między elementem garderoby a kobiecością lub męskością, wszystko to jest niczym innym, jak narzuconymi stowarzyszeniami kulturalnymi. ” Nic dziwnego, że po raz pierwszy sama istota płciowego podziału odzieży została zakwestionowana w latach 60., kiedy młodsze pokolenie zaczęło szukać siebie poprzez subkultury i zaprzeczanie tradycyjnych norm społecznych.

Hipisi wyobrażali sobie społeczeństwo idealistyczne, nie obarczone obawami o to, co przystoi człowiekowi i co z kobietą (w tym problemy z wyglądem), aw latach 80. wizerunek mężczyzn w spódnicach promował genialny stylista Ray Petri i inspirował się jego dziełami Jean -Paul Gauthier. Do końca XX wieku wszelkie ubieranie mężczyzn w kobiece stroje były umieszczane i postrzegane przez społeczeństwo jako trawestacja lub bunt przeciwko systemowi - jednym z pierwszych, które przyszły mu do głowy, był przykład Kurta Cobaina z jego kolekcją ukwieconych sukienek, w którym pojawił się na okładce Twarz.

Za pięć lat, jeśli chłopiec przyjdzie do szkoły w spódnicy, nikt nie będzie się z niego śmiał ani uważał, że coś jest z nim nie tak. Jakie to ma znaczenie, co ma na sobie?

Kurs, wybrany przez współczesnych projektantów, którzy produkują modelki w spódnicach na wybiegu, to kolejna historia. Nie kierują się pragnieniem pluć w obliczu ogólnie przyjętej moralności, ale kwestionują przyjęte stereotypy. Kiedy Jonathan Anderson pokazał spódnice, szorty i sukienki z marszczeniami w męskiej kolekcji sezonu jesień-zima 2013/2014, opinia publiczna przyjęła to za przejaw młodzieńczego maksymalizmu - sam projektant wzruszył ramionami i powiedział, że po prostu pomyślał, dlaczego nie zaoferować młodym taka neutralna pod względem płci moda.

Jeśli Jaden Smith nosi spódnicę, robi to nie po to, by rzucić wyzwanie społeczeństwu, ale po prostu dlatego, że tak to lubi. W wywiadzie dla magazynu Nylon powiedział: „Po pięciu latach, jeśli chłopiec przychodzi do szkoły w spódnicy, nikt nie będzie się z niego śmiał ani uważał, że coś jest z nim nie tak. Czy to ma znaczenie, co ma na sobie? moje dzieci i następne pokolenie będą rozważać rzeczy, które są dla nas dzisiaj nie do przyjęcia ”.

W teledysku do kampanii reklamowej Calvin Klein #mycalvins raper Young Thug mówi: „Możesz być gangsterem w sukience i szerokich spodniach” i udowadnia, że ​​nie jest to słowo, ale w czyn, nie krępuj się pojawić na okładce projektanta album. Były dyrektor kreatywny Givenchy Ricardo Silence wielokrotnie włączał do swoich kolekcji męskich różne wariacje odzieży damskiej i można sobie wyobrazić taki element garderoby nie tylko dla wizjonerów takich jak Kanye West. A australijska marka Utilikilts pod hasłem „Nie dbamy o uprzedzenia” aktywnie promuje wśród mas pomysł, że w rzeczywistości przodkami spódnic są kilty - jedna z najbardziej męskich części garderoby, która wyraźnie pokazuje swoje obrazy reklamowe.

Oczywiście nie należy się spodziewać, że w najbliższej przyszłości mężczyźni będą jednolicie nosić spódnice i sukienki, a przynajmniej poczuć odwagę, by to zrobić. Wydany w połowie lat 80. The Face z okładką w stylu Raya Petriego obiecał przyszłą rewolucję w modzie męskiej - jej początki pojawiają się dopiero po ponad trzydziestu latach. Paradoks polega na tym, że większość z nas, widząc męską sławę w spódnicy, uważa to za ekscentryczny sposób na scenę lub sposób na PR.

Nawet znając całe tło stosunków między mężczyznami ze spódnicami, sukienkami i ich analogami, wciąż walczymy o pozbycie się konotacji, które nieświadomie obdarowujemy tym lub innym elementem garderoby: kobiety - sukienki, męskie spodnie. Nie jest nam łatwo zapomnieć o męskim wizerunku kultywowanym od dziesięcioleci przez reklamę i popularną popkulturę - wciąż wydaje się, że jesteśmy związani z tym, jak człowiek powinien się zachowywać i co powinien być ubrany.

Stereotypy mają swoją własną naturę: ważne jest, aby ludzie trzymali się postaw, reguł, dogmatów, aby poczuć stabilność (choć często wymyśloną). Ale oceniaj sam - czy fakt, że Vin Diesel przyszedł na ceremonię EMA w skórzanej spódnicy, sprawił, że stał się mniej odważny i atrakcyjny? A co David Bowie odebrał swojej miłości do sukienek? W rzeczywistości kategoryczne narzucenie mężczyznom idei, że nie powinni nosić spódnic, jest wielką bańką mydlaną, która w rzeczywistości nie ma nic wspólnego z historyczną rzeczywistością.

Podobnie jak spodnie, sto lat temu, stopniowo zaczęła wkraczać do kobiecej garderoby, wygląd spódnic i sukienek w męskich kolekcjach można dziś uznać za triumf feminizmu. Prawa i wolności, o które kobiety walczą w XXI wieku, prowadzą, jak w reakcji łańcuchowej, do wyzwolenia wszystkich - także w sprawach mody. Nie mówimy o tym, że przebieranie się z pewnością powinno stać się normą życia, ale żarliwe odrzucenie nowego (aw przypadku mężczyzn w spódnicach, jak się okazało, zapomnianego starego) nie prowadzi do niczego poza regresją.

Zdjęcia: Wei Hung Chen, Acne Studios, Staffonly, A.W.A.K.E.