Do kogo się składa: Dlaczego marki nie uwzględniają naszych parametrów
NAWET JEŚLI WIELE LAT ZAWIERA SWOJĄ WAGĘ, NIE ZMIENIANie oznacza to, że cały ten czas kupisz ten sam rozmiar w swoich ulubionych sklepach. Ludzie na całym świecie borykają się z problemem: rzeczy bardzo rzadko pasują idealnie - poza tym ubrania różnych marek, ale z tymi samymi numerami na etykiecie, nie są takie same. Nie ma potrzeby przeprowadzania dużego dochodzenia detektywistycznego - wystarczy przejść przez przymierzalnie w centrum handlowym, aby upewnić się, że każda marka wymyśli na swój sposób siatkę wymiarową. Oznaczenia literowe są jeszcze trudniejsze: odgadnięcie, które parametry odpowiadają opcjom od XS do XL, jest trudne. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że w każdym z nich możliwy jest krok kilku centymetrów, co zrobić z podwójnymi oznaczeniami, takimi jak XS-S, jest absolutnie niezrozumiałe.
Sposób, w jaki marki wprowadzają rozmiary i jakimi „przeciętnymi” wzorcami szyją rzeczy, dla każdego pociąga za sobą teorie spiskowe. Jest więcej pytań niż odpowiedzi: dlaczego w Ameryce te same parametry przez siedemdziesiąt lat od 12. rozmiaru zmieniły się w 6.? Dlaczego niektórzy ludzie nie wypuszczają 14 rozmiaru dżinsów, choć noszą je 67% amerykańskich kobiet? Czy firmy chcą zmniejszyć procent odzieży, którą klienci sklepu internetowego zwracają z powodu problemów z rozmiarem? W USA wynosi 40%. Dzisiaj, kiedy standardy piękna zmieniają się w kierunku różnorodności, szczególnie dziwne jest, że wielu nabywców nie może znaleźć odpowiednich modeli.
Jak pomiary kobiet pochodzą od mężczyzn
W pierwszej połowie ubiegłego stulecia ludzie, niezależnie od bogactwa, szyli rzeczy samodzielnie lub na zamówienie. Ale kryzys lat 30-tych w Ameryce, a następnie II wojna światowa doprowadziły do tego, że indywidualne szycie stało się dla wielu zbyt drogie. Gotowe ubrania weszły na rynek, ale nie było uniwersalnego systemu rozmiarów. Władze USA, na przykład, postanowiły stworzyć standard i zwróciły się do statystyków Ruth O'Brien i Williama Sheltona o ogólnokrajowe badanie wśród kobiet. Postanowili zrezygnować z przestarzałej metody określania wielkości klatki piersiowej, tak jak w przypadku produkcji mundurów wojskowych dla mężczyzn. Nie trzeba dodawać, że wymiary w tym przypadku nie mogą być dokładne.
Jednak sami statystycy przyjęli niewłaściwą metodę - mierzyć wysokość i wagę, a tym samym określać rozmiar. Do badań Shelton i O'Brien zaprosili około 15 000 biednych kobiet, które otrzymały zapłatę za pieniądze z uczestnictwa; statystyki nie uwzględniały faktu, że po kryzysach gospodarczych jakość życia ludności ulegnie zmianie, a ludzie przybierają na wadze. W rezultacie powstał standard, który nieformalnie nazywano „klepsydrą”, który stanowił podstawę wzorców, pod którymi kobiety jeździły same przez prawie trzydzieści lat - od lat 50., kiedy został adoptowany i do lat 80., kiedy to został zniesiony jako niepracujący . O niepowodzeniu tego podejścia świadczyło badanie przeprowadzone przez prywatną korporację technologii odzieży tekstylnej: wśród 11 tys. Respondentów w wieku od 18 do 80 lat te same parametry odpowiadały 8%, podczas gdy dla przytłaczającej większości wyróżniono siedem typów figur.
W innych krajach, w tym w ZSRR, przeprowadzono roczne pomiary populacji: wzięto pod uwagę wzrost, wagę i budowę. Według Ludmiły Norsoyan, założyciela Fashion Factory School, statystyki te uwzględniały wszystkie niuanse postaci i wykorzystywały je do projektowania i kontrolowania siatki rozmiarów: „Takie podstawowe pomiary w XXI wieku nie były już przeprowadzane. Co gorsza, pod koniec ubiegłego wieku stały się przypadkowe i niereprezentatywny, z ankietą na małych grupach próbnych i biorąc pod uwagę, że od tego czasu populacja zmieniła się dramatycznie, nawet wizualnie (mieszanie się ludzi, zmiany klimatu, żywność i woda, radykalna zmiana pracy fizycznej na powolne zawody) , - wszystkie analizy i zalecenia dotyczące wzorów odzieży są długie i beznadziejnie przestarzałe ”- mówi Ludmiła.
Jak szukać „przeciętnej” kobiety
Po prostu nie ma jednego globalnego systemu wielkości. W różnych częściach świata istnieją organizacje, które opracowują standardy wymiarowe, które służą jako rodzaj rekomendacji - marki przyjmują je jako podstawę i dostosowują je do potrzeb swoich odbiorców. Na przykład, w tym samym USA, organizacja non-profit ASTM International, która od 1995 roku publikuje antropometryczne pomiary populacji, zajmuje się normalizacją. I chociaż eksperci twierdzą, że ich pierwszy raport opiera się na systemie przyjętym w latach 50. („Stare liczby po prostu są nieprzyzwoite”, mówią), instytucja okresowo aktualizuje własne badania, które uwzględniają pragnienie ludzi, aby być „cieńszymi” niż są - przynajmniej w systemie rozmiarów. Na przykład najmniejszy rozmiar w 1958 r. Oznaczono liczbą 8, w 1995 r. - 2, aw 2011 r. - dwoma zerami.
Istnieje również europejski standard wymiarowy, który został opracowany przez Europejską Organizację Normalizacyjną: założono, że po 2007 r. Członkowie związku zastąpią przestarzałe dane wymiarowe. Tylko jedna jego część składa się z pomiarów głowy, szyi, biustu, talii, bioder, wzrostu, długości ramion itd. - nie ma potrzeby podążania za nim. Współpracują z nim duże marki, na przykład Monki, który wybiera modele do dopasowywania ubrań, których proporcje odpowiadają temu podejściu. „Niemniej jednak”, mówią w biurze marki, „nasz projekt często reprezentuje ponadgabarytowe style, co pozwala nam poruszać się w kierunku większych rozmiarów. Zawsze tworzymy kolekcję z uwzględnieniem różnych typów figur, co znajduje odzwierciedlenie, na przykład, w stylach jeansów - to jest wysokie i niskie dopasowanie, niedostrzegalność i modele bezpośrednie, a ponadto dodaliśmy rozmiar XL, aby zaspokoić zapotrzebowanie naszych odbiorców. ”
Sposób, w jaki marki reagują na wspomniane powyżej pragnienie, aby być nominalnie „szczuplejszym”, otrzymał nawet specjalną nazwę - „próżność”. Znaczki zwiększają parametry rozmiaru, ale podczas gdy niektórzy otwarcie zaprzeczają temu podejściu, inni podejrzliwie zachowują milczenie. Eksperci uważają, że producenci celowo grają na kompleksach odbiorców, aby powiązać je ze sobą: kupiwszy mniej rzeczy, człowiek nie tylko czuje się lepiej, ale otrzymuje motywację do powrotu do miejsca, w którym go znalazł. Niektóre badania pokazują, że zwiększa to poczucie własnej wartości klienta.
Producenci dostosowują rozmiar również dlatego, że działają na bardzo różnych rynkach. Jak wyjaśniono w centrali H&M, pomimo tego, że marka używa wszędzie tych samych wymiarów, ich parametry będą się różnić w różnych krajach. Projektant Fy: r Svetlana Salnikova wyjaśnia sytuację dalej: „Azjatyckie wzory są tworzone dla bardziej androgynicznej figury, włoskie lub francuskie produkty mają wąskie rękawy i rękawy, niemieckie mają, przeciwnie, szersze. Amerykańskie rozmiary są większe we wszystkich obwodach”.
Jeśli więc wymiar amerykański i europejski są częściej oznaczane notacją, do której jesteśmy przyzwyczajeni (od XS do XL), wówczas standardy azjatyckie mogą nie być zrozumiałe dla zwykłego nabywcy. Ponadto nie pasują do parametrów. Na przykład w Japonii istnieją oznaczenia SA, MB, LA, które teoretycznie powinny pokrywać się z naszymi literami S, M i L, ale w rzeczywistości różnią się o kilka centymetrów. Dlatego w sklepie azjatyckich marek Europejczycy często muszą kupować „duże” rozmiary.
„Na podstawie testów i obserwacji sprzedaży marki identyfikują potrzeby, które pozostają niezauważone. Na przykład JNBY, który kiedyś robiłem, początkowo koncentrował się tylko na rynku chińskim, a później stanął w obliczu problemu, że ich wzorce często nie mieszczą się w liczbach„ nieazjatyckich ”. firma zaczęła produkować dostosowane modele na rynki zagraniczne: zwiększone otwory na rękawach w rękawach, poszerzono spód spodni i tak dalej - powiedział Denis Yerhov, współzałożyciel agencji badawczo-doradczej Dear Progress.
W tym przypadku szczegóły gromadzenia rozmiarów i wzorców budowania na ich podstawie są utrzymywane przez duże marki w tajemnicy. Norsoyan sugeruje, że marki mogą nie przeprowadzać własnych pomiarów, ale po prostu kupić lokalne bazy danych i wyciągnąć wnioski na temat specyfiki rynku na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród klientów. „Odpowiednie zalecenia przechodzą do działań w działach produktowych marek, a menedżerowie produktów do najlepszej ich wizji (tutaj jest to czynnik ludzki!) Wprowadź korekty w produkcji”.
Co robić
Eksperci, tacy jak kierownik programu projektowania mody w Parsons Design School Fiona Dieffenbacher, twierdzą, że całkiem realistyczne jest opracowanie szerokiej siatki o wymiarach, które wszyscy projektanci będą uwzględniać wszelkie typy i cechy figury - dzięki temu produkcja będzie droższa. „Jeśli jesteś dużą marką, to nie jest pytanie. Będziesz mieć sprzedaż”, jest pewna. Nadal jednak głównym problemem jest to, że wiele marek nadal nierozłącznie kojarzy modę z „idealnymi” proporcjami, nie biorąc pod uwagę, że zwykłe kobiety noszą ubrania, każde z własnymi rysunkami.
„W marce autora twórca chce ubrać piękne dziewczyny o„ doskonałych ”parametrach, więc projekt i następujące cechy kroju i wzory są zaostrzone przez konwencjonalny„ model ”wzrostu i rozmiaru, z podtekstem„ moda istnieje tylko dla cienkich i wysokich ”. , podziwiamy takie kolekcje, ale tylko nieliczni mogą je nosić ”, mówi Norsoyan. Dodaje, że niektórzy projektanci celowo szyją ubrania w „modelowych” proporcjach - na przykład Chanel, Prada, Thom Browne i inni. „Zarówno najbardziej konserwatywne, jak i najbardziej kreatywne - każde ubranie wygląda dobrze na wysokich i smukłych dziewczynach. Spójrz na falę sprzeczek na ten temat w społeczności modowej: na temat anoreksji, ignorowania modeli plus-size, nawet zdjęć i filmów są bezlitosne dla kobiet o zwykłym wyglądzie „Piękny” sprzedaje wszystko inne, a marki są w tym względzie dość cyniczne. W końcu kupujący są bogatymi dziewczynami na świecie z parametrami modelu, noszą piękne rzeczy, które stają się ideologicznym motorem mody i sprzętu. Ze zbiorów i marek reklamowych ”- wyjaśnia projektant.
W tym przypadku nie ma nic dla zwykłego nabywcy, jak szukać jego marki, której rozmiar siatki dokładnie odpowiadałby proporcjom figury. Nie zawsze w przystępnej cenie, ale wciąż wyjściem jest szukanie ubrań od lokalnych lub wyspecjalizowanych marek, które działają dla określonej grupy odbiorców lub jednego konkretnego rynku. Według Salnikovej ważne jest, aby projektant przyszywał podstawowe rzeczy, które pasują do jego odbiorców: „Baza nie powinna zmieniać się wraz z kolekcjami, ponieważ kupujący już wie, w jaki sposób modele marki siedzą, kochają go za konkretne produkty, jest gotowy do zakupu online i nie boi się nieprzyjemnej niespodzianki „
Zdjęcia:caimacanul - stock.adobe.com, design56 - stock.adobe.com, brontazavra - stock.adobe.com, Christine - stock.adobe.com
