Trzy konie i Chuka: Jak podróżowałem po Mongolii

Pomysł podróży do Mongolii przyszedł do mnie około rok temu., podczas kolejnej desperackiej przygody - próbowałem dostać się ze stolicy Laosu do Wietnamu na spacerowym rowerze z koszem kupionym na lokalnym rynku za 50 USD. To szalone lato trwało pół roku, kiedy wydawało się, że wszystko jest możliwe. A pośrodku pól ryżowych, ogłuszonych gorącem, obiecałem sobie, że w przyszłym roku podniosę poprzeczkę i zastąpię rower moim koniem.

Plan był taki: przyjeżdżam do Mongolii, kupuję konia, zapasy i dostaję się z Ułan Bator do chińskiej granicy, około 700 kilometrów drogi. Wcale nie było oczywiste, jak zadziała to całe przedsięwzięcie. Raz w życiu siedziałem na koniu, w wieku dwunastu lat, nie miałem pojęcia, ile koń może jeździć w ciągu dnia (i ile zrobiłem), ostatnią noc spędziłem w namiocie w szkole średniej.

Po powrocie do Rosji zaczęła się przygotowywać: chodziła na lekcje jazdy konnej przez półtora miesiąca. To prawda, że ​​w kontekście tej podróży było mało praktycznego zastosowania. Nauczyłem się robić z ufnością tylko dwie rzeczy: oczyścić konia i z wdziękiem wspiąć się na siodło. Było jasne, że nawet gdybym kupił konia, nie odszedłbym daleko. Zdecydowałem, że najlepszym rozwiązaniem będzie przeżyć kilka tygodni w jakiejś wiosce i nauczyć się wszystkiego na miejscu. Pozostało go znaleźć.

Google wie trochę o Mongolii: wszystkie starożytne strony biur podróży, posty z forum Vinsky pięć lat temu i skąpe uwagi na temat Lonely Planet. Zdecydowałem się na znajomy sposób i znaleźć program wolontariatu za pośrednictwem usługi Workaway. Piętnaście programów jest zarejestrowanych w Mongolii, mniej w samym Pakistanie. Wykluczyłem duże miasta jako mało obiecujące z punktu widzenia hodowli zwierząt, a połowa opcji natychmiast odpadła. W pozostałych ośmiu miejscach wysłano prośbę. Cztery odpowiedziały: dwa programy szukały ludzi przez okres trzech tygodni, pozostałe dwa zgodziły się mnie przyjąć, ale najwyraźniej zmieniły zdanie i przestały odpowiadać na e-maile.

Dwa tygodnie przed planowaną datą wyjazdu nie miałem żadnego zrozumiałego punktu wyjścia, ale nie mogłem tego dłużej odkładać. We wrześniu przeprowadziłem się do Londynu i byłem pewien, że chciałbym spędzić następne lato z moimi bliskimi ludźmi. Właśnie wziąłem bilety (w samolocie do Irkucka, pociągiem do Ułan Bator) i postanowiłem się dowiedzieć na miejscu. Miałem szczęście. W Irkucku poznałem Williama, studenta z Francji. Miesiąc temu kupił konia w Mongolii i jeździł po kraju przez dwa tygodnie z lokalnym przewodnikiem. Pomógł z punktem wyjścia - 19 tysięcy rubli dla konia i północy kraju.

W jednej chwili pociemniała podróż Williama: dzień przed końcem trasy skradziono mu konia. „Zwrot pieniędzy” nie nastąpił. Po rozmowie z innymi podróżnikami ujawniłem wzór: nawet z lokalnym przewodnikiem 80 procent zakupionych koni zostało „zgubionych” na kilka dni przed końcem podróży. To nigdy nie miało miejsca u wynajmowanych zwierząt, chociaż parking i trasa były takie same. Był nieprzyjemny schemat.

Wsiadłem do pociągu przy drugiej próbie. Okazuje się, że kolej w Rosji to czas Moskwy. Miałem szczęście, że różnica czasu zagrała mi w ręce i po dniu, w którym dotarłem do Ułan Bator. Po rozmowie z kilkoma podróżnikami i potwierdzeniu informacji postanowiłem nie marnować czasu i wyjeżdżać jak najszybciej. Następnego dnia wziąłem bilet autobusowy i po 15 godzinach byłem w Moray, małym miasteczku na północy kraju. Musiałem jakoś dostać się do wioski Khatgal. Pomyślałem, że spojrzę na rozkład jazdy autobusów na stacji, ale tam go nie było, pasażerowie wylądowali na pustkowiu.

Dotarłem do jedynego hotelu na mapie, gdzie spotkałem dwóch Izraelczyków. Faceci znaleźli już samochód w Khatgal i zasugerowali, żebym pasował. Powodzenia! W wiosce mieszkaliśmy w najmodniejszym pensjonacie, przydzielono mi oddzielną jurty, a nawet pozwolono mi wziąć prysznic. Następnego ranka chłopaki wyszli, a ja poszedłem na poszukiwanie Dali, dziewczyny, która według Williama może mi pomóc w zakupie konia. Trzymała pensjonat w innej części wioski, nie było drogowskazów, ale po półgodzinie znalazłem go i usiedliśmy do rozmowy. Powiedziałem coś w stylu: „Mam dwa tygodnie, 30 tysięcy rubli i chcę kupić konia, jak myślisz?”

Nie brałem pod uwagę, że mongolskie konie są znacznie mniejsze niż europejskie i że nie można łatwo dopasować bagażu do mongolskiego siodła, nie jest to ta sama konstrukcja. Więc musiałeś kupić drugiego konia.

A potem zaczęły się objawienia. Dala natychmiast zwrócił uwagę na słabe punkty mojego planu. Okazało się, że nie jest trudno kupić konia, ja jako biała kobieta otrzymam premię i wszyscy będą zadowoleni - 19 tys. Rubli, cena, którą byłem gotów zapłacić i nawet nie bardzo się zdenerwować, jeśli coś stanie się z koniem i pieniądze przyszły do ​​mnie wróci. „Ale” - powiedziała - „nie potrzebujesz jednego, ale dwóch koni”.

Oczywiście zrozumiałem, że niosę ze sobą bagaż. Namiot, śpiwór, ubrania, jedzenie na dwa tygodnie - około 20 kilogramów. Przebieg moich myśli był taki: 80 kilogramów (I + bagaż) nie jest w ogóle krytycznym ciężarem dla konia i jeden sobie poradzi. Nie brałem pod uwagę, że mongolskie konie są znacznie mniejsze niż europejskie i że nie można łatwo dopasować bagażu do mongolskiego siodła, nie jest to ta sama konstrukcja. Trzeba było więc kupić drugiego konia, a to kolejne 22 tysiące z góry (koń + amunicja), w sumie 44 tysiące tylko dla koni. Znacznie większy budżet, który zastawiłem. Poza tym nie miałem pojęcia, jak sobie poradzić z dwoma zwierzętami naraz. „Ponadto” - powiedziała Dala - „pamiętajcie, że konie prawdopodobnie gdzieś pójdą, z powodu waszego przeoczenia lub z pomocą miejscowych”. Tak więc oryginalny plan rozpadł się na moich oczach.

Dala zaproponował tę opcję: zabrać konie do wynajęcia, z miejscowym przewodnikiem, dwanaście dni jazdy na północ, do osiedlenia pasterzy reniferów, aby zostać z nimi kilka dni temu i jeździć na przejażdżkę. Trudna trasa, ale w bardzo pięknych miejscach. Naprawdę chciałem kupić konia i chwalić się nim na Facebooku. Ale w końcu brak budżetu na drugiego konia i zdrowy rozsądek wygrał, postanowiłem zgodzić się na opcję Dala, zwłaszcza obiecała, że ​​najlepsze z jej dzieci pójdą z bardzo „zrozumiałym angielskim”. Za trzy towarzyszące konie, pozwolenie na wejście do rezerwatu, jedzenie na dwa tygodnie i słodycze dla miejscowej ludności wydałem 25 tysięcy rubli.

Następnego ranka spotkałem mojego przewodnika, Chukę, uśmiechniętego Mongoła, mającego około trzydziestu lat, w jasnoróżowym narodowym kaftanie - degel. Przywiózł ze sobą trzy małe konie, osadzone w stylu mongolskim: konstrukcja podstawy siodełka i klocków, zapinana na pasy, strzemię po prawej stronie trzymane jest na skórzanym pasie, po lewej - na płótnie, uzda jest połączona z różnych lin. Spakowaliśmy nasze torby do toreb podróżnych, załadowaliśmy konia i ruszyliśmy. Pierwszego dnia spędziliśmy w siodle ponad osiem godzin, ale było ciepło i słonecznie, a mimo zmęczenia czułem się świetnie pod koniec dnia. Chuka i ja osiodłaliśmy nasze konie i podczas gdy udawałem, że wiem, jak rozbić namiot, on podpalił. Czułem się jakoś smutno, że podróż, która według moich planów powinna mnie uspokoić, obiecała być taka wygodna. Byłem smutny na nic, był to jedyny dzień bez deszczu na całą podróż.

Każdy nowy dzień był podobny do poprzedniego i był to jego urok: wstawanie, pół godziny leżenia i czytania, śniadanie, zbieranie rzeczy - po ośmiu godzinach wszystko było w odwrotnej kolejności. W dniu, w którym spotkaliśmy nie więcej niż parę osób, wszyscy miejscowi mężczyźni, a nawet chłopcy, byli uzbrojeni. Natychmiast przypomniałem sobie radę przyjaciół, że konieczne jest zabranie ze sobą pistoletu pneumatycznego, więc jeśli coś się stanie, daj lokalny odrzut. Pistolet z gumowymi kulami na krawędzi - Mongołowie będą się dobrze bawić.

Stopniowo przenieśliśmy się na północ, zrobiło się zimniej i piękniej. W pierwszych dniach przebierałem się z ubrań do snu, ale czwartej nocy temperatura spadła do minusów, a śpiwór „do +5” przestał radzić sobie - do snu musiałem założyć wszystkie moje rzeczy: bieliznę termiczną, dwie koszulki, polar spodnie i kurtka, jeszcze jedno spodnie, dwie pary skarpet, kurtka puchowa, a nawet płaszcz przeciwdeszczowy. Pomimo warunków pogodowych, każdego ranka budziłem się w cudownym nastroju i tylko jeden moment został podważony przez mój spokój. Chuka znał po angielsku dokładnie cztery słowa: „koń”, „sen”, „woda”, „jeść” - nigdy „zrozumiały angielski”. Skinął głową na wszystkie moje pytania i powiedział: „Tak”. I po raz pierwszy ta niezdolność do uzyskania odpowiedzi nawet na najprostsze pytanie doprowadziła mnie do szału. Rysowanie zagadek Emoji w notatkach czasami pomagało znaleźć wzajemne zrozumienie, ale nie często. A potem zadałem sobie pytanie, co by się zmieniło, gdybym wiedział, że jest godzina siódma zamiast szóstej lub ósmej. Nic nie zrozumiałem i zrelaksowałem się.

Ogólnie rzecz biorąc, Chuka był fajnym facetem i prawdopodobnie też go lubiłem. Pewnie dlatego postanowił uczynić ze mnie prawdziwego mongolczyka. Uczył jak destylować stada koni i owiec wypasanych, galopujących i przeskakujących przez głazy. Wymyśliłem też trochę rozrywki, najlepiej - „equalizer konia”. Włącz swój ulubiony utwór i przyspiesz, zwolnij konia do rytmu. Skakanie z prędkością 50 kilometrów na godzinę w „Fluorescent Adolescent” Arctic Monkeys jest bezcenne.

Czasami zatrzymywaliśmy się, żeby pić herbatę w jurcie lub pozostawać blisko parkingu, zawsze zapraszano nas na noc. Od wewnątrz jurta wygląda tak: dwa lub trzy łóżka są rozmieszczone na całym obwodzie, kilka osób śpi na każdej, reszta jest na podłodze; na środku pieca; na wschodzie przygotowana jest połówka żeńska na łóżku; kości są suszone w kratowych ścianach jurty; obok ściany najdalej od wejścia znajduje się telewizor, na dachu antena satelitarna; bez toalety, bez prysznica, bez połączenia telefonicznego.

Buty od miejscowych startów nie są akceptowane, koce i materace nie są myte, prawdopodobnie nigdy. Mongołowie rzadko myją się, ciepła woda jest droga, jedyną opcją są górskie rzeki. Szybko przyjąłem lokalne zwyczaje i nie myłem się przez dwa tygodnie podczas wędrówki, nie mogłem dostać się do lodowatej wody i zarządzać mokrymi chusteczkami. Serwetki skończyły się trzeciego dnia. Miałem szczęście, początkowo zapach był zaniknięty. Z zewnętrzną nędzą, która nie jest wskaźnikiem ubóstwa, ale raczej nawyków (przeciekające linoleum na podłodze i zniszczone meble z dobrym samochodem), Mongołowie są bardzo gościnnymi ludźmi. Nigdy nie czułam takiego ciepła i troski od absolutnie obcych.

Wymyśliłem trochę rozrywki, najlepiej - „equalizer koński”. Włącz swój ulubiony utwór i przyspiesz, zwolnij konia do rytmu. Skoki z prędkością 50 kilometrów na godzinę w „Fluorescent Adolescent” Arctic Monkeys - bezcenne

W dzień ze szczególnie kiepską pogodą, kiedy nie było siły na nic, a ty możesz wycisnąć wiadro wody z ubrań, pojechaliśmy do jednego aula, żeby się rozgrzać. Duża rodzina czekała na nas w środku: cztery pokolenia, wszyscy się uśmiechają, wszyscy są z nas zadowoleni. Byłem traktowany z wielką uwagą. Podróżująca samotnie cudzoziemka jest egzotyczna dla mieszkańców. Natychmiast usiadłem w honorowym miejscu naprzeciwko wejścia, podałem miskę z mongolską herbatą mleczną. Starsza kobieta, mama, wyjęła z koszy pół czekolady, zarezerwowane dla specjalnych gości. Krojonego chleba, przyniósł miękki ser z mleka i cukru jaka - narodowa przekąska. Wygrzałem się przy piecu i patrzyłem, jak kobiety gotują obiad: rozwałkuj ciasto, podsmaż cienkie ciasta na blasze do pieczenia, pokrój je i mięso, a następnie dusić w maśle w kotle.

Podczas gdy dzieci biegały na zewnątrz, dorośli usiedli, aby zagrać w domino. Mama, lokalna mistrzyni, wyjaśniła mi zasady na palcach i po pół godzinie wygrałem co trzeci mecz, a następnego ranka wygrałem klasyfikacji generalnej. Nie po to, by powiedzieć, jak bardzo byłem szczęśliwy w tym momencie i jak bardzo się cieszyła. Czułem, że jestem częścią rodziny i że byłem naprawdę szczęśliwy. W pożegnaniu obiecali mi, że przyjdę ponownie.

Jedenastego dnia dotarliśmy do Tsaganur, spędziliśmy noc u miejscowej straży granicznej, a rano przenieśliśmy się do osady pasterzy reniferów. Pierwsze dwie godziny jechały pod silnym deszczem, a kolejne sześć - na błotnistym bagnie. Jeśli postąpisz po złej stronie, natychmiast spadasz na klatkę piersiową. W tym momencie, kiedy pomyślałem, że już nie będę się ruszać, na horyzoncie pojawiły się wierzchołki kumplów. Przez następne dwa dni zatrzymywałem się w chacie, bawiłem się z miejscowymi dziećmi, robiłem zdjęcia jeleni i zastanawiałem się, jak tu działa życie.

W północno-zachodniej części Mongolii są tylko dwie osady pasterzy reniferów, byliśmy w większym: dwadzieścia chumów, około stu ludzi i wiele jeleni. Ludzie żyją w izolacji od cywilizacji. Do najbliższej osady osiem godzin na koniu: nie idź pieszo, nie jedź samochodem. Nie ma lokalnego lekarza ani medycyny. Wcześniej w osadzie mieszkała uzdrowicielka, urodziła się. Teraz musisz iść do Tsaganur. Przez długi czas próbowałem dowiedzieć się od miejscowych, co czerpią korzyści z hodowli reniferów, jak zarabiają. Było oczywiste, że nie sprzedaje mięsa, skór ani sera. Okazało się, że hodowla reniferów jest w pełni subsydiowana. To taka zabawna historia.

27 sierpnia, ostatniego dnia w pasterzach, zaczął padać śnieg. Wróciliśmy w ten sam sposób, ale brud zamarzł i stało się trochę łatwiejsze. Osiem godzin później dotarliśmy do wioski, Chuka odnalazł facetów, którzy zgodzili się zawieźć mnie do Hatgal. Pożegnaliśmy się i rozstaliśmy. Chuka wrócił tą samą trasą - oddając konie, a dwa dni później musiałem jechać pociągiem do Ułan Bator, musiałem się spieszyć.

Podróż trwała prawie miesiąc. Spędziłem czas sam na sam ze sobą, uważnie myśląc, wypoczęty i po raz pierwszy od dłuższego czasu czułem się naprawdę szczęśliwy. Myślałem, że wycieczka do Mongolii będzie doświadczeniem całkowicie przeciwnym do tego, co czeka mnie w Anglii. Trzy tygodnie później, leżąc na nagim materacu, chowając się w puchowej kurtce w moim pustym londyńskim mieszkaniu, zdałem sobie sprawę, że wszystko nie jest takie proste. Okazało się, że okazja do hartowania się jest podawana częściej niż szansa na kilka tygodni nie martwienia się o nic.

Zdjęcia: Hunta - stock.adobe.com, osobiste archiwum