Perfumy niszowe marki godne uniwersalnej miłości
Perfumeria pojęciowa jako kategoria Czasami zbiera niezadowolone recenzje, twierdzą producenci, nie wiedzą już, jak unikać i przyciągać nabywców, ale lepiej byłoby stworzyć dobry zapach. W tych skargach jest trochę prawdy, ale pomysł nie pogarsza zapachu. Czy stwierdzona konceptualność oznacza, że mniej pracują nad zapachem i okazują się być gorszej jakości, ale blichtr wokół nich jest bardziej elegancki? Ogólnie rzecz biorąc - nie, aw idealnym świecie perfumeria konceptualna i artystyczna zarówno formy, jak i treści są na tym samym poziomie, pierwszy po prostu nie ustępuje w tle. Opowiadamy o nowych lub zupełnie nieznanych markach, które ujawniają historie z zapachami, odkrywają interesujące zjawiska lub dokumentują ważne aspekty rzeczywistości.
Re profumo
Dom perfumeryjny Re Profumo jest całkowicie nowy: został założony w zeszłym roku i wydaje się, że ten projekt jest kompletny. Faktem jest, że jest on poświęcony jednej książce: każdy zapach sześciu „odpowiada” jeden rozdział. Wybór utworu nie jest przypadkowy: sam autor powieści „Re Profumo” Fulvio Fronzoni sam rozpoczął projekt perfum. Zainteresował się perfumerią w 2007 roku, kiedy spotkał się z dyrektorem generalnym włoskiej firmy perfumeryjnej Intertrade Group - współpraca nie trwała długo. Fronzoni nie stał się jednak perfumiarzem: doświadczeni „nosy” już pracowali nad zapachami, a autor był odpowiedzialny. Re Profumo, nawiasem mówiąc, niedawno przybył do Moskwy: możesz poznać ich na pierwszym piętrze Centralnego Domu Towarowego.
Diana vreeland
Kolejny niedawny dodatek do moskiewskiego krajobrazu perfumeryjnego, ale mówienie o marce to nie tylko tak. Według Angeliki Houston, przed redaktorem Harper's Bazaar i Vogue Diana Vreeland wszystkie magazyny pisały o tym, jak zrobić ciasto dla męża na obiad, ale wysłała ciastka do piekła i zrobiła czasopisma dla współczesnych kobiet. Lub nawet ponadczasowy: Vreeland wierzył, że styl nie jest modnym strojem, ale życiem, w którym żyjesz. O legendarnym edytorze możesz rozmawiać bez końca, z powrotem do perfumerii. Wnuk Vriland Alexander wiedział, jak ważne są zapachy dla jego babci, dlatego wybrał je jako poświęcenie. W kolekcji Diana Vreeland na rok pojawiło się osiem smaków o wielkich nazwach, takich jak Absolutely Vital i Simply Divine. Wszystkie są początkowo pozycjonowane jako unisex, chociaż Fragrantica z jakiegoś powodu klasyfikuje większość z nich jako kobiety (jednak znacznik płci na etykietach zapachowych nie ma znaczenia).
Uermi
UerMi jest właścicielem butiku perfum Palmiro Peaquin i zespołu trzech perfumiarzy (Antoine Leigh, Jean-Jacques i Philippe Busseton), którzy zobowiązali się do przeniesienia tkanin na język zapachów. Podejście nie jest takie nowe, ale nie staje się złe. Początkowo marka działała z powściągliwością i interpretowała dobrej jakości tweed, jeansy i kaszmir, a następnie wyprzedała się i niespodziewanie rozwinęła „lateks” (natychmiast przywołujemy markę Meat z „codzienną odzieżą lateksową”). Ostatnia aktualizacja linijki również nie pasuje do motywu tkanego, ale bije bardziej znany materiał - papier. Jednak nie zwykłe, ale washi, którego japońscy rzemieślnicy używają do produkcji ubrań. Więc nie ma na co narzekać.
nu_be
Każdy zapach nu_be dedykowany jest konkretnemu pierwiastkowi chemicznemu. Nie są wybierane losowo, ale w dosłownym sensie nauki: założyciel marki, Alberto Borri, podjął się wyjaśnienia olfaktorycznego Wielkiego Wybuchu, jednej z teorii pochodzenia Wszechświata. Aby to zrobić, według Borri musimy złożyć hołd wszystkim znanym człowiekowi żywiołom: wodórowi, helowi, litowi, węglowi, tlenowi i dalej w dół stołu, od prostych do złożonych. Kilku perfumiarzy pracuje dla nu_be i każdy ma możliwość zaoferowania własnej interpretacji tematu. Tlen, na przykład, w Antoine Lee okazał się drzewny, ponieważ tworząc aromat, wyobrażał sobie „drzewo pełne tlenu”. Brzmi, jak twierdzi Lee, jako mieszanina piżma, wetiweru, szafranu, pieprzu i, odpowiednio, nut drzewnych.
Les Liquides Imaginaires
Rozmawialiśmy o tym francuskim domu kilka razy, ale nie możemy się bez niego obejść, mówiąc o perfumiarstwie koncepcyjnym. Projektant Philip di Meo i jego partner David Frossard, ponieważ nikt nie rozumie, co to znaczy poprawnie służyć, i budować swoją markę w zrównoważony sposób, od czasu do czasu wypuszczając trylogie zapachów. Po pierwsze, rozumieli sztukę perfumeryjną, drugą - alkohol, trzecią - las. Wszystkie interpretacje są ponure, ale nie boją się wyobrażeń Les Liquides, a nawet je pielęgnują. Di Meo i Frossard nie mieszają samych zapachów, ale formułują koncepcje i przekazują je perfumiarzom.
Meo fusciuni
Meo Fusciuni bardziej słusznie nazywa to sztuką perfumeryjną, dla której ważna jest nie tylko starannie skonstruowana koncepcja zapachu, ale także proces jej prezentacji, interakcja widza z zapachem, a przed nim - analiza historii. Jego założyciel, który nadał marce własne imię, nazywa siebie badaczem pamięci węchowej (przypuszczalnie doświadczenie pracy jako chemik i rozległa wiedza o ziołolecznictwie tylko to pomagają). Meo Fuchini myśli także seriami: pierwsza trylogia jego zapachów podsumowała jego poczucie podróży, druga para - z poezji, a trzecia poświęcona jest mistycyzmowi. W przeciwieństwie do twórców Les Liquides Imaginaires, Fuchini wymyśla aromaty i miesza siebie, a wszystkie są wykonywane ręcznie.
Orlov Paris
Kamienie szlachetne są poświęcone nie mniej niż królowi, a krew przelana za nie powinna być liczona, być może, natychmiast przez morza. Jednak nie jest tak, że twórcy Orłowa w Paryżu prześcigają dramat-quin: Ruth Meoll jest gemologiem i, jak żadna inna, może analizować charakter kamieni. Wraz ze swoim mężem Tomem postanowiła umieścić kasetę w strumieniu i zaprosiła ulubionego perfumiarza Dominique Ropiona do stworzenia zapachów opartych na pięciu słynnych diamentach. Jeden z nich, jak można się domyślić, wybrał „Orlova”, oprócz tego 190-karatowego olbrzyma, w kolekcji znalazło się Morze Światła, Krzyż Azjatycki, Płomień Chwały i Gwiazda Sezonu, podobnie jak ich natura.
Tabacora parfums
Tabacora Parfums niespodziewanie z Polski, choć pierwsze (i jak dotąd jedyne) zapachy w składzie inspirowane są perfumami arabskimi. Pierwsza para w mini-kolekcjach Rydwanów Miłości otrzymała od twórców poważną misję: scharakteryzować idee dotyczące miłości w Indiach (zbiory odzwierciedlające inne części świata przyjdą po nich). Skrupulatnie podeszli do pracy, więc zarówno Salim, jak i Anarkali są grubi, pióropusz, w postaci olejków aromatycznych, tradycyjnych dla Indii. Ich butelki również nie pochodzą z Polski w 2015 roku: ich vintage forma i ilustracje głośno to stwierdzają.
Perfumy zoologów
Marka jest przeznaczona dla tych, którzy nie są pozbawieni autoironii i mogą nie tylko z dumą nosić wyrażenie „pachnie jak zwierzę”, ale także nadać mu diametralnie odmienne znaczenie. Victor Wong, założyciel Zoologist Perfumes, podobnie jak wielu kolegów, był zainspirowany naturą i postanowił poświęcić zapach wybitnej faunie. W kolekcji do tej pory cztery wody perfum: na cześć bobra, pandy, nosorożca i kolibra. Za każdym razem, pracując z Zoologist Perfumes, perfumiarze badają nie tylko wygląd i charakter zwierząt, ale ich siedlisko i składniki ziołowe, które w nim rosną (zwierzęta nie używają zwierzęcia z oczywistych powodów etycznych) - wszystko, co jest tak wiarygodne jak to jest możliwe.
Fargginay
W końcu możesz się wygłupiać. Czasami ludzie przychodzą do perfum z bardzo odległych obszarów, jak pisarz Fulvio Fronzoni wspomniany dzisiaj, projektant Oliver Valverde lub rzeźnik z Paryża John Fargin. Sto lat temu wpadł na pomysł zakłócania esencji bekonu w „normalnym” aromacie olejków eterycznych - który, jeśli nie rzeźnik, wie, jak ludzie kochają bekon. W rezultacie w sklepie zaczęli przychodzić duchy, a nie mięso. Wszystko rozpadło się w wyniku wielkiego pożaru z 1924 r., W którym zarówno sklep, jak i napisana formuła aromatu spłonęły. Na szczęście, prawie sto lat później, entuzjaści przywrócili go, założyli dom perfumeryjny Fargginay i wydali dwie wersje kolońskiej wody kolońskiej: Bacon Classic i Bacon Gold. W drugim są nuty cytrusowe, pierwsza charakteryzuje się korzennym klonem, ale w obu jest sama istota bekonu z lat 20. XX wieku.
