Kradzieże świń: gdzie moda na ironię i bez smaku
W świecie, w którym zwyczajowo ocenia się po wyglądzie, Jednym z najczęstszych obaw jest wyglądać śmiesznie, śmiesznie lub niewłaściwie. Jednak branża modowa aktywnie oferuje zabawne produkty i są one poszukiwane, nawet jeśli kosztują tysiąc funtów. Podkłady w formie kociąt, szpony w postaci gumy, swetry z misiami - aktywnie kupują wszystkie te słowa ze słowami „Och, co za fajna rzecz”. Argumentujemy, jak humor, w połączeniu z popkulturą, tworzy nowoczesną modę iw jakim momencie lepiej jest żartować.
W połowie czerwca. Florencka wystawa Pitti Uomo, poświęcona modzie męskiej, w pełnym rozkwicie. Forteca Fortezza da Basso pełna jest poważnych i wypolerowanych mężczyzn. Całkowicie zebrały się w nim białe opalone piękności w białych koszulach, brązowych mokasynach i niebieskich kurtkach. Wszystko z jednej trumny, z jedwabnym szalikiem w kieszeni na piersi. Rozglądając się, zauważysz dziewczyny, ale także w trzyczęściowych garniturach i kapeluszach. Ich jednorodność powoduje, jeśli nie śmiech, to przynajmniej ciężkie westchnienie.
Facet skromnie siedzi na ławce bokiem za pozowanie do Style.com (jak się później okazuje, z Nowego Jorku), ubrany w równie śnieżnobiałą koszulę i garnitur ze spodniami, które pasują do jego niezbyt cienkich bioder. W milczeniu przewija taśmę instagramową, dotykając stopami. Uwaga przyciąga kolor jego garnituru - kanarkowy żółty. Na ogólnym tle wygląda jak człowiek o rzadkim poczuciu humoru i autoironii, który jest potrzebny w modzie. Zbieg okoliczności, czy nie, kolor jego stroju to „żółty płaszcz”, nazwany przez firmy Pantone jako główny w 2016 roku. Kolor optymizmu i popkultury, co widać nawet po nazwie.
Trzecią kolekcję męską Moschino autorstwa Jeremy'ego Scotta, gościa specjalnego Pitti Uomo w tym sezonie, można oglądać w jednym ze starych florenckich pałaców Corsini z XVII wieku. W barokowych pokojach ozdobionych starymi freskami. Goście siedzą ze sobą na głowach w pałacu, który był niegdyś własnością rodziny Medyceuszy. Chłopaki i dziewczęta wesoło idą na podium z lokami na głowie i przednimi celownikami na policzkach Różowe marszczenia, kokardki, brokat, przezroczysta koronka, kolczyki, korony, dresy, nisko zawieszone mikrotrusty, złote mokasyny, smokingi w kamieniu, anoraki i skórzane kurtki haftowane kwiatami, małe rowery, koszulki z napisem „Więcej wyników niż Casanova” - w przyszłym roku mężczyzna Moschino powinien ubrać się w strzępy. W tej barokowej kolekcji pan Scott opłakuje pretensjonalność,GQ-archetyp i zapożyczanie kobiecości przez mężczyzn, zamieniając machismo w błaznowanie. Dlaczego rzeczywiście nie zrobić ogromnej korony i nie pisać na niej „Uomo”? Chociaż oczywiście nie będzie to Freddie Mercury, ale król restauracji. Jednak Jeremy Scott nie jest innowatorem. Przetwarza stare pomysły tego samego Franco Moschino. Zapamiętaj kampanię reklamową Moschino z początku lat 90.: sam Franco pozuje w sukience, peruce, szortach, eleganckich okularach, naszyjnikach i kolczykach.
Na imprezie po koncercie szukam najbardziej eleganckich oczu. Ci, którzy będą nosić tę kolekcję za rok. Widzę faceta w kamizelce z cekinami i chokerem na szyi, starszego dżentelmena w fuksji i spiczastych butach. Myślę na palcach ekstrawaganckich osób. Na lewej dłoni wciąż jest kilka wolnych palców. Kolejna kolekcja Jeremy'ego Scotta - na granicy, kiedy nie jest zabawna, ale zostanie sprzedana. Tylko nie tutaj, ale sądząc po raportach analityków rynkowych w Azji i Ameryce. Sportowa jednostka kolekcjonerska i koszule z jasnymi nadrukami czują serce, odlecą w tej chwili. Nic dziwnego, że Moschino zrobił duży zakład na Jeremy'ego Scotta: nawet film dokumentalny o projektancie jest przygotowywany do wydania, a jego autobiografia została niedawno opublikowana. Ale między tym, co Jeremy Scott robi w Moschino w 2015 r., A tym, co sam Franco Moschino w latach 80., jest otchłań.
Humor, moda i inteligencja są ze sobą ściśle powiązane. Nie da się postępować z odwagą i bez nadmiernej pobożności, mieszać niezwykłych akcesoriów, ubrań i butów bez poczucia humoru, a nawet kropli nieprzywiązania - tak samo śmiesznie żartować, nie mając szerokiego spojrzenia i nieprzygotowanego wyglądu. Wiele ikon stylów to nie tylko ekscentrycy, ale także znakomicie wykształceni ludzie. Pamiętajcie o Peggy Guggenheim, Dianie Vreeland lub żyjącej legendzie Iris Apfel. Surrealiści lat 20. XX wieku, czyli dokładnie sto lat temu, jako pierwsi żartowali w modzie. Homary na sukienkach, guziki w formie cukierków i orzeszków ziemnych - Elsa Schiaparelli flirtowała z publicznymi pomysłami na temat złego smaku i wymyśliła ambitne pomysły z Salvadorem Dali i Jeanem Cocteau.
Pod koniec lat 70. ze względu na nie żartowanie, ale buntownik ruchu punkowego zaproponował hasło „Anty-moda to moda”. Pomysł ten został zrealizowany w latach 80. i 90. przez Vivienne Westwood, Jean-Paula Gautiera, Johna Galliano, Franco Moschino i Marca Jacobsa. Śmieszne i bardziej radykalne okazało się być Moskino - dekadencki, wizjonerski i surrealistyczny. Były ilustrator Versace chciał ośmieszyć się przeceną rzeczy, ośmieszyć i podważyć materializm i kapitalizm, a w 1983 r. Założył swoją markę odzieżową - jednak sama wkrótce przekształciła się w udany biznes. Dom Moskino produkował odzież damską i męską, akcesoria, perfumy, pracował na couture i drugiej linii.
Moschino nie wymyślił nowej formy w kroju lub nowej tkaninie, ale dzięki niemu świat zyskał mnóstwo pomysłów we własnej szafie: naszyjniki z rogalikami i zegarkami Rolex, kapelusze w postaci samolotu lub olbrzymiej żarówki, złote biustonosze, sukienki w formie torby na zakupy, dzień („obiad”) kostium, ozdobiony sztućcami, płaszcz z misiami. Najpierw pokazał męską koszulę z bardzo długimi rękawami, związaną wokół ciała, jak kaftan bezpieczeństwa. Będąc ilustratorem, Moschino przeniósł obrazy na różne rzeczy - stąd smażone jajka na spódnicach i uśmieszki na kurtkach. Moschino otwarcie i subtelnie ośmieszył ofiary mody. Pierwsi, którzy wykorzystali ironiczne slogany, kalambury i kampanie reklamowe Moschino, zamieniły się w plakaty propagandowe (pomyśl o kampanii „Stop The Fashion System” lub przeciwko rasizmowi). Sukces domu Moschino udowodnił: zwolennicy mody są gotowi być zarówno absurdalni, jak i absurdalni, zachowując i wyrażając własną oryginalność. Sam Moschino nie uważał się za projektanta ani „piosenkarza nowej ery”, mówiąc o sobie z kokieterią i całą tą samą autoironią: „Jestem tylko artystą i dekoratorem”.
Franco Moschino, autor zdania „Dobra kopia jest lepsza niż zły oryginał”, to Andy Warhol, tylko w świecie mody: był żarliwym postmodernistą i pokazywał, jak działają kopie, podobieństwo podobieństw, na przykład, zmieniając kurtkę Chanel na swój sposób i zarabiając fortunę . Projektant zmarł w zenicie sławy w 1994 r. Od AIDS, rok po retrospektywie domu Moschino „Ten Years of Chaos”. Od tego czasu Rossella Giardini, była asystentka Moschino, została dyrektorem kreatywnym domu. W 2013 roku Giardini przeniósł skrzynkę Moschino do Jeremy'ego Scotta.
Jeremy Scott - twarz innej epoki, post-postmodernistyczna. W rzeczywistości jego prace niosą odwróconą ideę Franco - „zła kopia jest lepsza niż świetny oryginał”. W przeciwieństwie do Moschino Scott nie tyle ośmiesza materializm i kapitalizm, ile spekuluje na ten temat. Tam, gdzie Moschino żartował, Jeremy Scott rzuca się na podium po jednym gagu. Jeremy Scott jest populistą. Tworzy kolekcje dla swojej marki Jeremy Scott, dla Moschino lub adidasa z parady symboli współczesnej popkultury, bez ich szczegółowej analizy i dekonstrukcji, wiedząc doskonale, że jest to język międzynarodowy. Myszka Miki lub Coca-Cola są zrozumiałe dla wszystkich, od Stanów po Kazachstan. Efektem jest czysty kicz, przyciągający najbardziej masywny smak.
W wywiadzie dla New York Magazine Jeremy mówi, że musi pracować z estetyką śmieci z dzieciństwa, którą spędził na farmie w ostępach Missouri. Ale zbudował karierę w branży mody pod koniec lat 90. w zupełnie innej atmosferze - w konserwatywnym Paryżu. Scott pracował w dziale PR domu Jean Paula Gaultiera, spędzał czas w klubach w dzielnicy Pigalle i zaszokował Francuzów swoimi pierwszymi kiczowatymi kolekcjami i okrzykami „Vive l'avant garde!”. W 2001 r. Scott wykonał najpewniejszy krok strategiczny w swojej karierze - przeniósł się do Los Angeles i zaprzyjaźnił ze wszystkimi gwiazdami, którzy nadal go wspierają i dziś modą. Jeremy Scott wspierają Britney Spears i Madonna, Katy Perry i Lady Gaga, Rihanna i Beyonce, Rita Ora i A $ AP Rocky.
Jeśli spojrzysz na wszystkie prace Jeremy'ego Scotta od końca lat 90. do dnia dzisiejszego, staje się oczywiste, że wszystkie jego kolekcje są zaprojektowane na jeden ciągły pokaz. Tak przy okazji, Scott jest podobny do Karla Lagerfelda, który działa na tej samej zasadzie i od sezonu do sezonu udaje mu się sprzedać publiczność kiczowatą. Najwyraźniej ich podobna myśl nie jest tajemnicą dla samych projektantów: raz Lagerfeld zauważył w wywiadzie dla Le Monde, że Scott jest jedynym, który może go zastąpić w Chanel. Oprócz gwiazd amerykańskich Jeremy wygrał najbardziej obiecujący rynek - azjatycki. Pan Scott mówi, że spotkał fanów w Chinach z tatuażem w kształcie swojej twarzy, a to jest ważne zwycięstwo biznesmena-Scotta: to jest dla rynku azjatyckiego, z którym wszyscy walczą dzisiaj. Ta sama Miuccia Prada próbuje poprawić swoje sprawy w Azji za pomocą odważnej i infantylnej nowej męskiej kolekcji „post-pop”.
Kicz i humor doskonale odpowiadają na prośbę szerokiej publiczności o coś eleganckiego, ale jednocześnie nie zbyt pompatycznego: w takich przypadkach na ratunek przychodzi jasne i zabawne. Dobrym przykładem jest miłość rosyjskich gwiazd do „półformalnych”, „ironicznych” i „zabawnych” strojów na świeckie wyjścia: na przykład pojawienie się śpiewaczki operowej Anny Netrebko w bluzie Jeremy'ego Scotta z Sponge Bobem. Jeśli jednak nie weźmiesz pod uwagę ekscentrycznych popowych idoli i estetycznych poglądów swoich stylistów, większość odbiorców luksusowych marek nadal traktuje siebie poważnie. Sprzedawcy w moskiewskim butiku Moschino twierdzą, że kobieca kolekcja McDonald's była sprzedawana z trudem, ale spódnice z dzwonami na stałe zarabiają w Rosji każdego sezonu.
„Stosunkowo niedawno rynek rosyjski oznaczał tylko modę na słowo„ moda ”. Konsumenci traktowali siebie bardzo poważnie i chcieli, aby ich ubrania kojarzyły się z dojrzałością i dobrobytem” - mówią przedstawiciele Podium Market. „W ostatnich latach zaobserwowaliśmy pozytywne zmiany. Wpływ blogerów i fotografów ulicznych dał początek nowemu, zdrowemu podejściu do siebie i innych, poczuciu humoru i bezpośredniości. Zauważyliśmy, że ludzie zaczęli się ubierać losowo, jak w dzieciństwie, w kolorowe jasne rzeczy. na Podium Market szlafroki z napisem „Bitch” rozproszyły się na plecach w jednej chwili. Bardzo się cieszymy, że rosyjscy konsumenci stali się bardziej zrelaksowani wobec siebie. Moda to poważny biznes, którego nie należy traktować zbyt poważnie. ”
„Niektóre trendy są dobrze odbierane, podczas gdy inne po prostu nie dostrzegają, a to głównie z powodu poczucia humoru. Być może brak wewnętrznej wolności i humoru wpływa tylko na to, że granie w bardziej złożone kombinacje nie jest łatwe dla ludzi w Rosji”, mówi zespół koncepcja sklepu „Kuznetsky Most 20”, gdzie frywolne sukienki Jacquemus i wybuchowe topy Nasir Mazhar, przeznaczone dla zamożnej, ale wolnomyślicielskiej publiczności, powiesić. „Z powodów, które nie są w pełni zrozumiałe, Rosjanie wolą przebierać się w magiczne leśne wróżki i fikcyjne księżniczki, a także pielęgniarki, dziewiętnastowieczne panie i hipisów z lat 60. Jednocześnie trudno im właściwie ocenić i nosić szytą suknię w kolorach lamparta Ashish piękna, zdekonstruowana rzecz tego samego JW Andersona lub Marques'Almeidy. ”
Wyjątkowo ekscentryczne rzeczy w sklepie najlepiej sprzedają „garnitury amerykańskich więźniów” z rosyjskich kapeluszy Walk Of Shame i Piers Atkinson z błyszczącymi lalkami, które stworzył specjalnie na 5 rocznicę „KM20”, a także uszy Myszki Miki i opaski na głowę kota z welonem i dużymi kwiatami i rzeczami Hyein Seo z napisami w rodzaju „Szkoła złamała mi życie”. Ale rzeczy inspirowane bohaterami amerykańskiej popkultury nie wywołują ciepłej reakcji. Tak więc, podczas gdy cały świat ściga swetry z portretem Kanye Westa i Kim Kardashian, a także „grzeszną” kurtkę z haftowanym cekinem na twarzy Jezusa, są one nienaruszone w sklepie, a złote osłony Nasir Mazhar powodują chichoty i żarty o brygadzistach i naprawach.
„Głównym celem każdej firmy jest zarabianie pieniędzy, a popyt tworzy podaż. Przez kilka miesięcy rosyjska marka AnyaVanya utrzymywała się na szczycie naszej sprzedaży, zwłaszcza koszulki z Krymem i bluzy z prezydentem i szczeniakiem. W tym przypadku po prostu dajemy konsumentowi to, czego chce. spekulacja jest humorem i jest to moda, która odzwierciedla czas ”, mówi Artur Efremov, dyrektor ds. PR w wielu markach Aizel. „Ale jedna z ulubionych marek piosenkarki Rity Ora i hollywoodzkiej młodzieży House of Holland sprzedaje się słabo. Zrobiliśmy duży zakład na koszulki i bombowce z hasłem z czasów rewolucji seksualnej„ My Pussy My Rules ”, ale najwyraźniej rosyjskie dziewczyny nie są zbyt inspirowane postępowymi pomysłami emancypacja. ”
Wszystkie te dane mówią o stanie humoru w Rosji, a także o pisarzach komedii lub stand-repertuarze pisarzy. Rosyjski konsument jest rozdarty przez sprzeczności: nie jest gotowy dostrzec ekstrawagancję blasku i koronki na skraju groteski, ale w kamieniach szlachetnych pozostają popularne buty zimowe. Kulisy dla wielu wyglądają jak klaun, a koszulka z różami Putina lub napis „Wszystkie kobiety są jak kobiety, a ja jestem boginią” jest zabawna. Szata z napisem „Suka” jest wyzywająca i śmieszna, a kurtka z Jezusem jest bluźnierstwem. Koszula z półnagimi kobietami jest OK, a supersize rzeczy są oburzające trolling. Mimo to autoironia nie jest tak łatwa, jak się wydaje.
Zdjęcia: Schiaparelli
