Wymieszaj, ale nie wstrząsaj: Cała prawda o produkcji kremów

JUŻ NIE KAŻDEGO DNIA NA RYNKU SĄ NOWE ŚRODKI DO PIELĘGNACJI, a każdy z nich zastrzega laury wyjątkowego produktu. Jednak produkcja kosmetyków dla większości konsumentów jest tajemnicą otoczoną wieloma mitami. Blogger Adel Miftakhova szczegółowo przeanalizował proces tworzenia kremu i dowiedział się, jaka rzeczywistość kryje się za jasnymi napisami na brzegach i dlaczego nie powinniśmy obawiać się tajemniczej „chemii”.

Pomysł

Tak jak w przypadku każdego projektu komercyjnego, kreacja kremu zaczyna się od koncepcji marketingowej, która jest wymyślana nie bez uwzględnienia trendów. W przypadku produktów pielęgnacyjnych nie są one tak oczywiste (to piłka instagramowa w świecie kosmetyków dekoracyjnych), ale nie oznacza to, że nie istnieją. Na przykład zwięzłe opakowania i proste formuły, takie jak te kanadyjskiej marki The Ordinary, są atrakcyjne, ponieważ podkreślają wydajność. Spersonalizowana opieka ze wzmacniaczami i zestawami do samodzielnego mieszania była kiedyś przywilejem marek niszowych, a teraz takie produkty są z powodzeniem produkowane przez masywną markę Clarins. Moda na „wszystko naturalne” wpłynęła nawet na te marki, które nie pozycjonują się w ten sposób: na przykład Kiehl's niedawno wydał krem ​​z miodem manuka, składający się z 99,6% naturalnych składników.

Anastasia Lander, dyrektor ds. PR w Unilever, twierdzi, że wielcy producenci stale analizują rozwój rynku kosmetycznego i śledzą pojawienie się nowych produktów w Rosji, Europie, a zwłaszcza w Azji, gdzie w ostatnich latach pojawiły się najbardziej interesujące zmiany. Często najnowsze osiągnięcia i trendy w pielęgnacji skóry rodzą się w segmencie luksusowym, a demokratyczne marki sprawiają, że stają się one dostępne dla większej liczby osób. Analiza trendów jest nieocenionym materiałem: wyjaśnia, co i gdzie będzie istotne za pół lub dwa lata w modzie, samoopiece, jedzeniu, napojach, jakie technologie i gadżety będą w szczytowym momencie. Jednocześnie ważne jest, aby nie poświęcać koncepcji trafności marki: narzędzie oparte na świeżym trendzie musi podbić nową publiczność lub wprowadzić różnorodność w nawyki i rytuały stałych klientów.

Wszystko, co wymyślił dział marketingu, ma formę starych, dobrych specyfikacji technicznych. Istnieją marki, które mają własne laboratoria, są tacy, którzy zamawiają kremy „na boku”. Ale esencja jest wszędzie taka sama: najpierw musisz wyjaśnić technologom, jaki rodzaj produktu końcowego klient chce zobaczyć. Przede wszystkim przepisane są właściwości kremu: jego działanie, cel, skład, składniki aktywne, niezbędne konserwanty, okres trwałości. Określane są życzenia dotyczące tekstury, koloru, zapachu i opakowania. Ważne jest, aby wskazać, którą politykę i odbiorców krem ​​powinien spełniać: być organicznym, kosmeceutycznym, profesjonalnym lub masowym.

Lander mówi, że na tym etapie zespół ds. Marki pisze brief marketingowy dla programistów: kosmetyczek, specjalistów sensorycznych, perfumiarzy, projektantów. W skrócie, w szczególności, opisana jest grupa docelowa, a psychospołeczny portret nabywcy jest szczegółowo opisany. Budżet jest określony: jest ważny dla każdego producenta, zarówno masowego, jak i luksusowego. Na podstawie tego skrótu programiści zaczynają formułować formułę nowego narzędzia, aby dowiedzieć się, w co będzie pakowany krem, jaki będzie kolor, jak będzie pachniał. Po tym wszystkim, co zostało zatwierdzone przez zarząd, krem ​​może przejść do produkcji. „Cały ten duży proces trwa średnio od dziewięciu do dwunastu miesięcy - i jest to całkiem dobre tempo” - dodaje Anastasia.

Formuła

Podczas równoległego tworzenia przeciętnego kremu istnieją dwa procesy: rozwój bazy i wybór składników aktywnych. A jeśli koszt bazy jest zawsze mniej więcej taki sam, cena składników aktywnych może być bardzo różna. Z reguły składniki o skuteczności potwierdzonej testami in vivo (u ludzi lub zwierząt) i in vitro (w komórkach laboratoryjnych) są droższe niż zwykłe ekstrakty o znanych właściwościach, takich jak rumianek przeciwzapalny. Częściej laboratoria oferują wybór gotowych formuł i po prostu dostosowują je do życzeń klienta. Chemik kosmetyczny Alina Bayeva powiedziała nam, jak krem ​​powstaje bezpośrednio w laboratorium. Baeva wyjaśnia, że ​​tworząc bazę, producenci muszą przede wszystkim uzyskać stabilną emulsję, która będzie miła w nakładaniu: idealny krem ​​powinien być szybko wchłaniany, nie lepki i miękki.

Z reguły podstawa składa się z wody, olejów, wosków, emulgatorów i składników tworzących teksturę. Emulsje są dwojakiego rodzaju: bezpośrednie (olej w wodzie) i odwrotne (woda w oleju). Tłusta skóra jest bardziej odpowiednia jako pierwsza, sucha - druga. Odważne i gęste, zimne kremy, polecane dla bardzo suchej skóry w agresywnych warunkach środowiskowych, oraz klasyczna śmietana dla niemowląt to przykłady emulsji odwrotnych. Ponieważ woda i olej nie mieszają się w ten sam sposób, do formuły dodaje się emulgatory, które są niezbędne do ich „związania”.

W niestabilnej emulsji fazy wodne i olejowe są rozwarstwione, a problemu nie można rozwiązać przez zwykłe mieszanie - trzeba udoskonalić lub zmienić system emulgatorów. Czasami gotowy krem ​​ze sklepu jest stratyfikowany ze względu na to, że nie przestrzegano właściwego sposobu przechowywania i transportu. Przy wytwarzaniu emulsji bezpośredniej, wodę miesza się ze składnikami rozpuszczalnymi w wodzie, na przykład glicerolem, glikolem propylenowym lub glikolem butylenowym, i ogrzewa do 70-75 stopni (lub w razie potrzeby wyższą). Faza olejowa, składająca się z olejów, wosków, emulgatorów i środków zmiękczających (składników zmiękczających), jest również ogrzewana do 70-75 stopni lub więcej aż do całkowitego stopienia stałych składników - i wszystko to jest dodawane do już ogrzanej fazy wodnej, mieszając z dużymi prędkościami do całkowitego zemulgowania.

Jeśli w preparacie stosuje się naturalne polimery, takie jak na przykład gumy lub kwas hialuronowy, po podgrzaniu trzeba przygotować roztwór tych składników w glicerolu lub wodzie, a następnie dodać do fazy wodnej. Tutaj jest mniej więcej tak samo jak przy przygotowywaniu galaretki. Skrobia - naturalny środek zagęszczający i żelujący - musi być rozpuszczona w wodzie przed dodaniem do wrzącej wody i dokładnie wymieszana, w przeciwnym razie tworzą się grudki. Po uzyskaniu jednorodnej i gładkiej masy emulsję chłodzi się do 35 stopni z umiarkowanym mieszaniem. Następnie można dodawać składniki aktywne wrażliwe na wysokie temperatury, lotne oleje i substancje zapachowe. Dzięki specjalnym składnikom twórcy mają również możliwość tworzenia „zimnych” emulsji. W sposobie wytwarzania na zimno ogrzewanie nie jest wymagane, proces emulgowania odbywa się w temperaturze pokojowej przy energicznym mieszaniu, co umożliwia włączenie składników wrażliwych na temperaturę w preparacie na dowolnym etapie produkcji, a także zmniejsza koszt wody, energii i czasu pracy.

Składniki aktywne sprawiają, że krem ​​jest wyjątkowy. W końcu między kremem bazowym a kremem z ekstraktami kupujący prawdopodobnie wybierze ten drugi. Składniki aktywne w kosmetykach niezliczone: witaminy, ekstrakty, peptydy, kwasy. Dodając różne „zasoby” do tej samej bazy (jak nazywają je programiści), można utworzyć całą linię narzędzi. Jest z aktywnymi komponentami związanymi z największą liczbą nieporozumień. Zgodnie z zasadami, na składnikach opakowania należy wskazać w celu zmniejszenia ich ilości.

Alina Bayeva mówi, że składniki o stężeniu mniejszym niż 1% są wymienione w losowej kolejności po składnikach, które przekraczają 1%. Jest oczywiste, że można to wykorzystać i skupić się na składnikach, które praktycznie nie występują w kremie. Oczywiście wiele składników działa w niskich stężeniach (ta sama tretinoina jest skuteczna w stężeniu 0,025%), ale jedna rzecz to pół procenta, a druga to pół tysięcznej procenta. Ponadto składniki aktywne są często wrażliwe na poziom pH, mogą reagować z innymi składnikami kremu, szybko utleniać się i tracić swoje właściwości. Dokładnie odwrotnie można zrobić z komponentami, których kupujący tak naprawdę nie chcą widzieć w kremie. Oznacza to, że nieszczęsne parabeny są wygodniejsze do przejścia na sam koniec listy.

Często aktywne składniki nieefektywnie wykorzystują marki z bardzo niskiego segmentu cenowego, podczas gdy w kosmetykach znacznie droższe jest znalezienie produktu roboczego. Niektóre marki wskazują procent aktywnych składników, co znacznie ułatwia wyszukiwanie, ale niestety nie jest to bardzo powszechna praktyka. Z drugiej strony producenci masowych kosmetyków rzadko stosują składniki aktywne w wysokich stężeniach, ponieważ niewłaściwe stosowanie takich produktów może zaszkodzić kupującemu. Na przykład, sprzedaż kremu z poważną zawartością retinoidów, ważne jest, aby przekazać konsumentowi wiele niuansów jego stosowania, a to nie zawsze jest możliwe. W rezultacie wykorzystanie środków finansowych dla kupującego może okazać się smutnym skutkiem, a dla producenta - nawet próbą.

Oprócz bazy i składników aktywnych w kosmetykach dodaj wiele innych substancji. Alina mówi: „Aby chronić krem ​​przed skażeniem mikrobiologicznym, ważne jest, aby wybrać odpowiedni środek konserwujący lub system konserwantów. Chronią produkt podczas przechowywania i użytkowania, a bez nich krem ​​nie przetrwa przez kilka dni. Mikroorganizmy mogą dostać się do kosmetyków z powietrza lub za pomocą szczotek i gąbki, nie wspominając o palcach, które lubimy biegać w słoikach Naturalne składniki kremów - ekstrakty, proteiny, dziąsła - tworzą doskonałą pożywkę dla mikroorganizmów. ”

Nawiasem mówiąc, system konserwantów zależy od formatu opakowania: będzie ich więcej w otwartym banku niż w opakowaniu z pompą. Konserwanty są podzielone na fungicydy, które zwalczają grzyby, pleśnie i drożdże oraz bakteriocydy, których celem jest eliminacja bakterii. Niektóre środki konserwujące działają jednocześnie przeciwko bakteriom i grzybom, takim jak parabeny, ale poniosły śmierć medialną: z powodu szumu twórcy próbują ich teraz unikać, a nawet przenosić duży napis „bez parabenów” do najbardziej widocznego miejsca. Konieczne są jednak środki konserwujące dla preparatów zawierających wodę. Można ich uniknąć, z wyjątkiem niektórych produktów bezwodnych - zazwyczaj sztyftów, produktów w proszku, produktów o wysokim pH (kremy do depilacji) lub peelingów kwasowych.

Alina Bayeva dodaje, że istnieją składniki, które nie są wymagane w kosmetykach. Odorant jest jednym z nich: po prostu maskuje zapach bazy, co nie zawsze jest przyjemne. Ponadto skuteczność kremu nie może być oceniana w sklepie, a przyjemny zapach jest plusem na korzyść zakupu. W naturalnych kosmetykach rolę zapachów często pełnią olejki eteryczne, ale ich zakres jest bardzo ograniczony, a na przykład aromaty karmelu lub czekolady, nie wspominając o bardziej złożonych kompozycjach, nie mogą być tworzone z ich pomocą. Czasami do kremów dodaje się barwniki i pigmenty - na przykład biel stosuje się dwutlenek tytanu. Wiele aktywnych składników i olejów jest utlenianych, gdy wchodzą w kontakt z powietrzem i światłem, a aby temu zapobiec, do formuły dodaje się przeciwutleniacze - zapobiegają utlenianiu wrażliwych składników, dzięki czemu produkt zachowuje swoje właściwości dłużej. Ostatnio technolodzy zwracają coraz większą uwagę na rozwój nowych i nietypowych tekstur: krem ​​powinien nie tylko wyglądać interesująco w opakowaniu, ale także dawać przyjemne uczucie na skórze - na przykład kremy i maski samopieniące działają na tej zasadzie.

Produkcja

Po opracowaniu formuły testuje się ją pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności, aby przejść do masowej produkcji. Według Alexandra Stukalina, dyrektora ds. Technologii marki Natura Siberica, jest to inne dla każdej firmy. Jeśli firma ma własną produkcję, wszystko zaczyna się od faktu, że technolodzy opracowują formułę w laboratorium doświadczalnym, a następnie pierwsze próbki eksperymentalne są testowane na ochotnikach pod kątem wskaźników jakości.

Następnie narzędzie musi być certyfikowane, uzyskać deklarację zgodności z przepisami technicznymi EAC lub przejść rejestrację państwową - na przykład w przypadku funduszy dla dzieci jest obowiązkowe. Ten proces zajmuje kilka miesięcy. W procesie rejestracji produkt przechodzi testy toksykologiczne, kliniczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Dalej projekt jest przemyślany, pakowane. Wreszcie rozpoczyna się produkcja masowa: technicy przekazują zadanie do działu zaopatrzenia, kupują komponenty. Podczas produkcji dział jakości monitoruje jakość surowców, opakowań i produktu końcowego każdej partii i każdej dostawy. Sprawdza wskaźniki fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Jeśli firma oddaje proces produkcji na bok, ważna jest integralność tych, którzy się nim zajmują - najczęściej jakość jest przestrzegana przez producenta partnera.

Kosmetyki luzem - to zawsze wynik usprawnionej produkcji, w której ryzyko jest zminimalizowane. Istnieją marki, które stawiają sobie za zadanie tworzenie kosmetyków z silnym i zauważalnym efektem, ale nie można tego znaleźć w sklepie w pobliżu domu - częściej poleca je kosmetolog. Inną kwestią jest to, że takie fundusze nie są potrzebne każdemu i nie zawsze. Nawet bardzo tani krem ​​może poradzić sobie z prostym nawilżaniem i ochroną skóry, nie wspominając o tym, że istnieje wiele niedrogich składników aktywnych, które są całkowicie bezpieczne w użyciu.