Opłacalny mit: Jak działa nawodnienie skóry

Podstawowe kroki pielęgnacji skóry „oczyszczanie, peeling, nawilżanie” wielu od dawna doprowadza się do automatyzmu. I chociaż nawilżanie stało się zwykłą procedurą, sam proces nie stał się bardziej przejrzysty. Czy naprawdę „wlewamy” wodę do skóry? Gdzie idzie ta woda? I czy to prawda, że ​​jeśli nawilżacz nie ma wystarczającej ilości wilgoci w powietrzu, „wysysa” twoją twarz? Rozumiemy najbardziej ekscytujące problemy.

Tekst: Flu Petrova

Co naprawdę jest nawilżające

Wyrażenie „krem nawilżający” to nie tyle dosłowny termin, co chwyt marketingowy, wymyślony, jak mówią, na Madison Avenue. Problem z notorycznym nawilżaniem jest bardziej skomplikowany niż „dodanie wody do skóry”. Suchość może być inna: sucha skóra jest rodzajem, stałą cechą; odwodnienie jest stanem przejściowym, na który może mieć wpływ. Tak więc sucha skóra nie ma wystarczającej ilości oleju, a odwodniona - woda; jak odróżnić go w praktyce, mówi na przykład autor bloga LabMuffin Michel Wong. Jeśli jest bardzo krótki, sucha skóra nie świeci, jego pory są małe, jest podatne na pękanie, a korektor na nim podkreśla drobne zmarszczki lub złuszczanie. Skóra odwodniona może być tłusta, ale doznania pozostają suche i napięte - matowe, ale jednocześnie błyszczą.

Aby zrozumieć, gdzie oferujemy „dodaj wodę”, warto rozważyć urządzenie do skóry. Górna warstwa nazywana jest naskórkiem, a już jej górna warstwa jest zrogowaciała, można ją dotknąć palcem, aby zrozumieć, czy w ogóle jest sucha. Zwykle w warstwie rogowej naskórka znajdują się naturalne czynniki nawilżające, NMF, są to składniki wiążące wodę, które stanowią 15-20% swojej masy. Wśród nich są aminokwasy, kwas mlekowy, mocznik, piroglutaminian sodu - i wszystkie one wpływają na elastyczność i wilgotność warstwy rogowej. Rozwój naturalnych czynników nawilżających zależy od środowiska: jeśli organizm zdecyduje, że jest zbyt wilgotny, to tworzenie się białka filagryny, z którego syntetyzowana jest dobra połowa NMF, jest zablokowane. W przypadku niektórych chorób, takich jak wulgarna rybia łuska i łuszczyca, naturalne czynniki nawilżające w skórze mogą w zasadzie nie występować.

Suchość może być inna: sucha skóra jest rodzajem, stałą cechą; odwodnienie jest stanem przejściowym, na który może mieć wpływ

Podążając za warstwą naskórka skóry - skóry właściwej. Jego warstwa siatki, która dosłownie wspiera naszą twarz, zawiera włókna kolagenu i elastyny, a także glikozaminoglikany (GAG). Glikozaminoglikany to kwas hialuronowy, siarczany chondroityny, siarczan heparyny, heparyna, siarczan dermatanu i inne substancje wiążące wodę, przyciągające ją z głębszych warstw skóry; następnie wilgoć unosi się do naskórka i ostatecznie odparowuje. Gdy brakuje wody, skóra właściwa traci objętość, co oznacza, że ​​skóra jako całość staje się mniej elastyczna.

Codziennie stopniowo tracimy wodę. Przede wszystkim paruje ze skóry - proces ten nazywany jest transepidermalną utratą, TEWL. Taka utrata jest prawdopodobnie zwiększona, jeśli funkcja barierowa skóry jest osłabiona lub myjemy się zbyt często - w przyszłości prowadzi to do odwodnienia i umysłu „martwego”, jak to się mówi w reklamie. Ponadto, poziom wilgoci w skórze zmniejsza się z czasem: jako autor bloga Just About Skin wyjaśnia, w trakcie starzenia się, kolagen, elastynę, glikozaminoglikany, które uelastyczniają, degradują i jednocześnie degradują i reprodukują skórę. Im bardziej dojrzała skóra, tym jest mniej wilgotna i elastyczna - dlatego nie wygląda tak gładko.

Niemniej jednak jesteśmy w stanie wpływać na to, co dzieje się z wodą w ciele. Po pierwsze, stale uzupełniamy zapasy płynami, które pijemy i jemy. Po drugie, zmagamy się z transepidermalną utratą wilgoci: nawilżamy powietrze w pomieszczeniu (w wilgotnych warunkach woda nie próbuje nas nagle opuścić), a także używamy kosmetyków z elementami okluzyjnymi i wiążącymi wodę. Jak nawiasem mówiąc, notorycznie dwa litry wody wpływają na skórę, nadal nie jest jasne. Regularne badania sprzed trzech lat, w których badani codziennie „wypili” taką objętość wody w ciągu miesiąca, wykazały, że głębokie nawilżenie skóry wśród uczestników faktycznie wzrosło, podczas gdy transepidermalna utrata wody nie uległa zmianie. Niemniej jednak kwestia korzyści płynących z takiego działania pozostaje otwarta: siłą „wlewając” wodę w siebie, oddziałujemy nie tylko na skórę, ale na organizm jako całość - i nie zawsze pozytywnie.

Jak składniki „nawilżające”

Słowo „nawilżanie” na etykiecie najczęściej ukrywa trzy różne rodzaje substancji (są też substancje biorące udział w odnowie białek skóry, ale ich bezpośrednia rola w nawilżaniu jest wątpliwa). Składniki wiążące wodę przyciągają wodę i utrzymują ją w skórze. Occlusal - zmniejsza utratę wilgoci. Zmiękczanie - wypełnij luki między łuskami, wygładzając teksturę skóry, a jednocześnie poprawiając jej funkcję barierową; te ostatnie obejmują lipidy, oleje, alkohole tłuszczowe. Tylko dwa pierwsze rodzaje składników są bezpośrednio związane z wodą: jedna utrzymuje ją, a druga działa jak zamknięte drzwi i zapobiega ucieczce wilgoci.

Substancje okluzyjne są dosłownie nazywane „blokowaniem”: tworzą na skórze film, który zmniejsza transepidermalną utratę płynu. Należą do nich wazelina, kwas lanolinowy, olej mineralny, cholesterol, wosk pszczeli, skwalen. Niektóre substancje, takie jak cyklometikon i dimetikon, są dodatkowo zmiękczające, co jest logiczne z punktu widzenia mechaniki procesu: wypełnianie przestrzeni między łuskami powoduje, że substancja tworzy jednocześnie warstwę ochronną. Środki z elementami okluzyjnymi należy nakładać na wilgotną skórę, tak aby miały coś do „zamknięcia”: zaleca się rozprowadzenie kremu między dłońmi i nałożenie w kierunku wzrostu mieszków włosowych.

Składniki wiążące wodę przyciągają wodę i utrzymują ją w skórze. Occlusal - zmniejsza utratę wilgoci. Zmiękczanie - wypełnij luki między łuskami skóry

Składniki wiążące wodę w kosmetykach są syntetyzowane NMF i GAG lub substancje, które są im bliskie w swoich właściwościach. Przerażająca opowieść o wampirzej śmietance, która bezlitośnie wysysa całą wodę z twojej twarzy, nie pojawiła się od zera: komponenty wiążące wodę mogą w rzeczywistości zwiększyć transepidermalną utratę wody, wyciągając wodę z głębokich warstw skóry, więc często łączy się je z substancjami okluzyjnymi. W kompozycjach kosmetycznych elementy wiążące wodę można nazwać inaczej. Tak więc kwas hialuronowy jest, jak zauważyli autorzy bloga The BeautyBrains, „kwasem hialuronowym” i „hialuronianem sodu” oraz „hialuronianem” i „hialuronianem acetylowym sodu” oraz „hydrolizowanym kwasem hialuronowym”. W międzynarodowej nomenklaturze składników kosmetycznych (INCI) ogólnie nazywa się ją „kwasem hialuronowym sodu”.

Mówiliśmy już o kwasie hialuronowym i jego zastosowaniu w kosmetologii. Krótko mówiąc, niemożliwe jest zabranie go do środka - a raczej jest to możliwe, ale tylko stawy otrzymają swój udział w korzyściach. Ale ta substancja może być wstrzykiwana pod skórę - na przykład kwas hialuronowy zawiera wypełniacze do korekcji konturu twarzy. Aby to zrobić, do skóry właściwej wstrzykuje się biodegradowalny żel, aby zrekompensować brak objętości i elastyczności, gdy zmarszczka jest układana, lub zmienić kontury kości policzkowych, warg lub nosa. Ponadto na bazie kwasu hialuronowego powstają biorevitalizanty do odpowiedniej procedury, które są lekko wstrzykiwane na całym obwodzie twarzy. W rezultacie nawilżenie jest maksymalne: zabieg pomaga skorygować bardzo drobne zmarszczki, matową cerę, dłonie lub dekolt, zminimalizować oznaki fotostarzenia i ogólnie wygładzić skórę. To prawda, że ​​preparaty do wstrzykiwania kwasu hialuronowego rozpuszczają się stosunkowo szybko.

Czy muszę „nawilżać”?

Więc musisz stale „nawilżać” skórę, czy nie? Odpowiedź jest nudna: w zależności od sytuacji. Decydującą rolę odgrywa tu indywidualny stan skóry pojedynczej osoby. Sucha skóra może być aktywnie „nawilżona” przez całe życie: z powodu małej ilości lipidów i NMF, jej bariera skórna jest trwale uszkodzona, a transepidermalna utrata wody jest przyspieszana - a zatem środki okluzyjne i składniki zmiękczające pomogą jej wyglądać bardziej elastycznie. Odwodniony, dopóki nie przestanie być, po czym będzie można powrócić do minimalnej codziennej opieki; tutaj między innymi przydatne są komponenty wiążące wodę, aby utrzymać więcej wody.

Wystarczające nawilżenie dla normalnej skóry to kosmetyki z wiążącymi wodę i okluzyjnymi składnikami, które będą odporne na naturalną transepidermalną utratę wilgoci. Nawilżanie skóry tłustej i skóry z trądzikiem powinno być umiarkowane - w tym przypadku warto dokładnie sprawdzić skład kremu pod kątem komedogenności. Mówiąc najprościej, ten rodzaj pieniędzy jest potrzebny, jeśli jest im wygodniej niż bez nich. To prawda, że ​​nie wolno nam przesadzać: badania pokazują, że wytrwałe stosowanie balsamu na normalnej skórze (trzy razy dziennie przez miesiąc) może uczynić ją bardziej wrażliwą na bodźce.

Jednocześnie „nawilżanie” jest zrozumiałym, a zatem opłacalnym pomysłem, dlatego wśród odpowiednich produktów istnieją ich własne trendy w modzie. Tak więc w słynnym płynie Hada Labo Gokujyun (w wersji suchej skóry) istnieją trzy opcje kwasu hialuronowego: „hialuronian sodu”, „hydrolizowany kwas hialuronowy sodu” i „acetylowany hialuronian sodu” - i te substancje znajdują się bliżej końca kompozycji, co oznacza , ich zawartość nie jest tak świetna. A na drugim i trzecim miejscu w produkcie „glikol butylenowy” i „gliceryna” są również składniki wiążące wodę, ale nigdy kwas hialuronowy nie jest tylko „płynem z glikolem butylenowym, a także z gliceryną” nie brzmi tak pięknie. Klasyczny „nawilżający” krem ​​Nivea w niebieskim słoiku, zgodnie z listą składników, jest raczej kremem „blokującym wilgoć” Nivea. 72-godzinny intensywny żel nawilżający Clinique obiecuje „natychmiastowy wzrost wilgotności” dzięki technologii, która „pomaga skórze utrzymać nawilżenie na stałym poziomie” - to znaczy blokuje wodę. Przekładając się na język chemii kosmetycznej, obietnice marketingowe nie wyglądają już na przełom. Pozostaje tylko skupić się na indywidualnych potrzebach skóry, a także zyskać siłę i poczekać, aby dowiedzieć się, co będzie uważane za „nawilżające” za dwadzieścia lat.

Zdjęcia: Vladimir - stock.adobe.com (1, 2, 3)