Dlaczego domy mody stawiają na mało znanych projektantów
Pod koniec lipca stało się znane że po trzech latach współpracy Alexander Wang odejdzie ze stanowiska dyrektora kreatywnego Balenciagi i skupi się na swojej własnej nazwie. Jeszcze niecały miesiąc, zanim projektant pokaże swoją najnowszą kolekcję dla Balenciagi - wydarzy się to 2 października podczas Paris Fashion Week. Przez cały ten czas nikt nie mówi o tym, kto przyjdzie do miejsca Wanga. Oprócz kandydatów, którzy już wyrobili sobie markę, takich jak Christopher Kane, Lazaro Hernandez i Jack McCullough z Proenza Schouler, istnieje wersja, w której zostanie wyznaczony nieznany projektant z zespołu marek. Generalnie samo kierownictwo Balenciagi sugerowało takie prawdopodobieństwo.
Niektórzy uważają, że zainspirował ich przykład Gucciego i ich nowej supergwiazdy Alessandro Michele, rzekomo z przybyciem, którego zysk marki wzrósł o 4,9% w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, po raz pierwszy w ciągu ostatnich dwóch lat (chociaż, ogólnie rzecz biorąc, zasługi Michele są tutaj niejednoznaczne, jego zbiory nadal tylko w sprzedaży). Jednak sam fakt, że Balenciaga - dom z historią i ogromną spuścizną w kontekście odzieży (której nie ma Gucci) - myślał o tym, aby nie zaprosić gwiazdy na krzesło dyrektora kreatywnego, daje powód do pytania: czy oni tego teraz potrzebują? świat nazw gwiazd mody?
Kiedy w 1957 roku Christian Dior ogłosił, że po jego śmierci, 21-letni Yves Saint-Laurent - w tym czasie tylko jeden z pełnoetatowych projektantów - będzie szefem jego twórczości - wiedzieli tylko, że wygrali nagrodę Woolmark. Jednak po jego debiutanckiej kolekcji, pokazanej już w 1958 r., Wszyscy zaczęli mówić o Saint-Laurent i zaczęli nazywać to nową nadzieją „couture”. Powołany w 1990 roku przez projektantkę linii Gucci, nieznany Amerykanin Tom Ford w ciągu zaledwie dwóch lat został dyrektorem kreatywnym marki i doprowadził go do rangi jednego z najbardziej pożądanych przez następne 12 lat. Zanim został dyrektorem kreatywnym męskiej linii Yves Saint Laurent, Eddie Slimane był asystentem konsultanta mody Jean-Jacquesa Picarda.
Przez cztery lata Phoebe Faylo pomagała Stelli McCartney w Chloé zająć jej miejsce po ostatnim odejściu, a prawie od pierwszej kolekcji należała do kategorii najbardziej obiecujących projektantów. Nicola Ghesquière, która kierowała Balenciagą w 1997 r., Była wcześniej zaangażowana w kolekcję marki na rynek azjatycki i nie była medialna. Młody Włoch Ricardo Tishi został mianowany dyrektorem kreatywnym Givenchy zaledwie sześć miesięcy po pokazie swojej debiutanckiej kolekcji na Milan Fashion Week. Nie są to jedyne przykłady, ale ostatecznie doprowadziły, jeśli nie najdłużej (jak w przypadku Yves Saint Laurenta lub Edie Slimane), to zdecydowanie jeden z najjaśniejszych związków. W tym samym czasie wymyślili nazwę każdego z projektantów, zamieniając ich w samowystarczalne jednostki w modnym zestawieniu rang.
Dziś jesteśmy świadkami kolejnej rundy sztuki „Powiedz mi swoje imię”. Przed dołączeniem do Schiaparelli, Bertrand Guyon grał na couture w Valentino na uboczu. Adrian Kayyado (teraz w Carven z Alexis Martial) - akcesoria i buty w Givenchy wraz z Hush. Julien Dossen był wspomagany przez Nicolasa Gheskierę w Balenciaga przez kilka lat, a następnie przeniesiony do Paco Rabbane, gdzie został mianowany dyrektorem kreatywnym. Nadezh Vane-Tsybulski był dyrektorem artystycznym nowojorskiej marki sióstr Olsen THE ROW i dlatego wygląda na idealnego kandydata do Hermèsa. Johnny Koka miał rękę w jednej torbie w Céline, więc jego powołanie na Mulberry jest więcej niż uzasadnione, biorąc pod uwagę, że torby są głównym źródłem przychodów marki.
Julie de Libran (obecnie Sonia Rykiel) nie miała doświadczenia w zarządzaniu dużym domem mody, ale przez sześć lat była prawą ręką Marca Jacobsa, gdy pracował w Louis Vuitton, i mógł obserwować proces z pierwszego rzędu. Arnaud Vaillant i Sebastian Meyer założyli swoją markę Coperni Femme zaledwie dwa lata temu, ale są już uznawani za jednych z najbardziej obiecujących młodych francuskich projektantów, a ich estetyka doskonale nadaje się do odnowienia futurystycznego dziedzictwa Courrèges. Rodolfo Pallalunga w 2006 roku został dyrektorem projektowym w Pradzie, a trzy lata później przeniósł się do Vionnet, skąd został zabrany do Jil Sander. Do niedawna wszyscy ci ludzie byli, jak mówią, szeroko znani w wąskich kręgach, ale wielcy ludzie biznesu modowego postanowili dać im szansę udowodnienia się. A oto dlaczego.
W czasie ekspozycji kolekcji 1960 dla Christiana Diora Yves Saint Laurent był już dość znudzony „pięknymi sukienkami” i postanowił pokazać światu, na czym mu naprawdę zależy - opowieść o pokoleniu młodych beatników i mieszkańców lewego brzegu Paryża, w którym widział inspirację modową przyszłości. Zapytany o to, co dokładnie skłoniło go do wydania grungeowych księżniczek na wybiegu w kolekcji Perry'ego Ellisa z 1992 roku, Marc Jacobs odpowiedział: „Pomyślałem - pieprzyć to! Chcę robić to, co wydaje mi się naprawdę ważne”. Jak zakończyliśmy obie historie, wiemy bardzo dobrze - hałaśliwe zwolnienia, których przyczyna nikomu nie było tajemnicą. To, co się nazywa, nie zgadzało się z postaciami. Dla Marcela Boussaca, który był właścicielem Diora w tamtych latach, i inwestorów Perry'ego Ellisa, interesy klientów okazały się wyższe niż słynna maksyma „moda musi być postępowa i innowacyjna”.
Takie przypadki nauczyły inwestorów zadawania właściwego kursu dla projektantów aż do wybrzeża, a John Galliano, którego Bernard Arnaud raz całkowicie zrezygnował z reformy domu Diora, jest raczej wyjątkiem. Ale częściej dychotomia między tym, co jest bliskie projektantowi, a tym, jak marka jest poszukiwana przez właścicieli, jest kamieniem na drodze do świetlanej przyszłości razem. W 2001 roku Alexander McQueen opuścił Givenchy z uznaniem, że trudno mu było pracować, gdy jego twórczej energii nie pozwolono tryskać w pełni. I można to zrozumieć: kiedy jesteś utalentowanym projektantem o wielkim potencjale i dość specyficznej wizji artystycznej, próba poślubienia tego wszystkiego z estetyką i dziedzictwem już istniejącego domu może okazać się stresująca dla obu stron. Czasami jednak możesz nie zostać poproszony o określenie wytycznych, a następnie masz prawo tworzyć to, co uważasz za stosowne, ponieważ Edie Slimane wyraźnie pokazała nam to kilka sezonów temu. Ale znowu, jako wyjątkowy przypadek.
Dlatego „nieprzerwane konie” stają się dla niektórych marek znacznie wygodniejszą opcją. Tacy faceci są zazwyczaj utalentowani, ale nie tak ambitni, by nosić swoją nazwę przed domem mody, w którym pracują. Ich twórcza energia jest łatwiejsza do ukierunkowania na właściwy kierunek firmy, aby nie była nudna, ale komercyjna. Opinia publiczna odnosi się zazwyczaj do takich nowoprzybyłych (nawet jeśli mają wieloletnie doświadczenie w branży), nie oczekując od nich ani przełomu, ani konkretnych ataków projektantów. Jeśli więc nastąpi przełom (a Alessandro Michele udowodnił nam, że wszystko jest możliwe), to będzie wielki. A jeśli nie - cóż, nikt nie robił dużych zakładów. Ponadto, jak pokazuje praktyka, dzisiejsza nazwa gwiazdy nie zawsze jest kluczem do sukcesu. Przykładem tego jest powściągliwa reakcja na niejednoznaczne kroki Johna Galliano w Maison Margiela. Nawet ci, którzy nie przestali gloryfikować projektanta w ciągu czterech lat jego nieobecności i czekali na jego powrót, tak jak drugie przyjście Chrystusa, przyznają: worki na śmieci nie są tym, jak powinna wyglądać moda w 2015 roku.
↑ Jesienno-zimowa kolekcja Gucci 2015-2016
Co zatem sprawia, że marka jest dziś pożądana, jeśli nie duża nazwa za tymi wszystkimi kolekcjami? Odpowiedź jest zgodna z tseigaystu. A jeśli jakikolwiek drugi asystent pierwszego projektanta ma instynkt do tego wszystkiego, nie ma nic nagannego w dawaniu mu szansy. Ponowna ocena wartości na początku 2010 r., Której rezultatem był w szczególności postulat „kosztowny niekoniecznie znaczy dobry”, nauczyła nas czegoś innego - oceniać rzeczy nie według ich nazwy, ale według tego, jak wygląd (nawiasem mówiąc, odnosi się nie tylko do mody). Bravat z mało znanymi, ale utalentowanymi nazwiskami jest absolutną manifestacją progresywności, która według dzisiejszych standardów jest prawie głównym wskaźnikiem współczesnego człowieka.
Nie mniej ważna jest wolność od uprzedzeń. Wszystko to znajduje logiczną kontynuację w innych przejawach: koncepcja cichego luksusu, pasja do nowych twarzy zamiast popularnych gwiazd popu w kampaniach reklamowych marek, cała ekipa młodych marek projektantów, których twórcy pogrążają się w cieniu, zostawiając rzeczy do przemówienia dla siebie. Dziś nawet sławni projektanci, którzy zarabiają duże pieniądze na kolekcjach dla dużych domów mody, nie grają gwiazd rocka (w porządku, z wyjątkiem niektórych) i zachowują się znacznie skromniej niż ich odpowiednicy z lat 80-tych. I szczerze mówiąc, wszyscy jesteśmy trochę zmęczeni krążeniem tych samych nazw i chcemy świeżej krwi. Cóż, oczywiście świeże pomysły.
ZDJĘCIA: Dzięki uprzejmości Balenciaga, The Row, Gucci
