Wada na eksport: dlaczego nowy rosyjski styl stał się modny
„Chociaż jestem autorem największych publikacji na ten temat, Jestem pesymistycznym prorokiem: rosyjska moda nie jest! W ubraniach jest rosyjski styl: są to futra, diamenty, perły, kapelusze, jasne kombinacje i pewne formy kroju. W Rosji nie szukam powierzchownego amerykańskiego wpływu pośród chuligaństwa lat 90., ale czegoś bardziej narodowego, szerszego, bardziej autentycznego. Fragment fragmentu nie jest dla mnie dziełem sztuki. Jednak życzę Gaucherowi (Rubchinsky. - wyd.) sukces ”- powiedział historyk mody Alexander Vasilyev„ Poster City ”na początku 2015 roku.
Ten odrażający wywiad popłynął w falę alarmujących nastrojów, które były w powietrzu z powodu gwałtownego osłabienia rubla. Oczywiście kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w 2014 r., Miał wiele poważniejszych konsekwencji niż trudności rosyjskiej branży mody. Ale to dzięki niemu wszyscy nagle przypomnieli sobie, że bogaci rosyjscy klienci uczyniły nasz luksusowy rynek jednym z największych na świecie i stworzyli warunki do powstania krajowych (najczęściej nie tanich) marek. Ta chwiejna nowa fundacja może się załamać z dnia na dzień, ponieważ ludzie mają mniej pieniędzy. Pytanie „Czym właściwie jest moda?” Stało się nagle aktualne, związane z patriotyzmem, podziałem na „naszych” i „obcych”, a gwałtownie pogarszająca się sytuacja finansowa wcale nie przyczyniła się do elegancji dyskusji.
Polityka nie stanowi modnego programu, ale tworzy tło informacyjne, aw przypadku Rosji i byłego ZSRR to tło jest bardzo obciążone.
Od tego czasu minęły prawie dwa lata, a świat nie upadł. Zaczęliśmy ostrożniej wydawać pieniądze, niektóre marki zamknęły część rosyjskich butików lub całkowicie opuściły nasz rynek, a & Other Stories przestały być tak demokratyczną marką (dzięki euro za siedemdziesiąt sześć). Jednak sprzedaż w TsUM rośnie, większość ludzi nie porzuciła Zary i H&M z powodu zamiany importu, a rosyjskie marki premium, takie jak Alexander Terekhov i Ruban, pracują tak jak oni. Nie bez trudności, ale wszyscy dostosowali się do nowej rzeczywistości i nie ma się czym dziwić. Niespodzianka przyszła z nieoczekiwanej strony: niezależnie od tego, co myślał Aleksander Wasiliew, Rosja nagle miała wyraźny i głośny głos mody. Tak głośno, że zablokował prawie wszystkich innych na scenie międzynarodowej, a znak Rubchinsky'ego, „fragment fragmentu”, jest na czele tego nagłego triumfu.
Rosja i kultura rosyjska nie miały już wyraźnego wpływu na to, co dzieje się na wielkiej, modnej ziemi. Byliśmy słusznie dumni z faktu, że Maya Plisetskaya była muzą Coco Chanel, a arystokraci, którzy uciekli z ZSRR stali się sławnymi modelkami i najlepszymi hafterami w Paryżu. Prawie sto lat temu Dygilevsky „Russian Seasons” poważnie zaimponował nie tylko amatorom baletu i profesjonalistom, ale także projektantom, a kolekcja opery i baletu rosyjskiego Yves Saint Laurenta z 1976 roku jest wciąż pamiętana. Potem naprawdę chodziło o futra i diamenty, o egzotyczny luksus carskiej Rosji, mit skrzyń wypełnionych ciężkim brokatem i sables.
Ostatnią wielką kolekcją tamtej epoki była rosyjska kolekcja Johna Galliano jesienno-zimowa - 2009. John zepchnął obrazy z folkloru rosyjskiego i bałkańskiego: zimne piękności szły po wybiegu wielowarstwowymi obrazami, jakby sproszkowane surowymi syberyjskimi śnieżycami. Był to piękny i bardzo aktualny akord końcowy w nostalgii za dawną chwałą. W ciągu kilku lat świat będzie chciał innej mody, w której nie będzie miejsca na księżniczkę z bajki porcelanowej w sukienkach gorsetowych. I carska Rosja z jej przepychem też nie będzie miała tam miejsca.
Zaawansowane pomysły najczęściej pojawiają się w punktach zwrotnych w historii, w czasach kryzysu i kataklizmów kulturowych. Podczas gdy projektanci tacy jak Uliana Sergeenko, która rozkwitła na podstawie imponujących budżetów, organizowała pokazy na dużą skalę w tygodniu mody w Paryżu, w przestrzeni poradzieckiej (wyrażenie, które miało czas oczerniać, w tym z powodu częstych wzmianek w Dazed i Vice), prawdziwa rewolucja dojrzała, co znacznie zmieniło oblicze mody międzynarodowej . Nie wiemy, jak zaakceptowalibyśmy Demna Gvasalia i Gosha Rubchinsky w branży, gdyby pojawili się w innym czasie iw innym kontekście. Ale teraz, w tym szczególnym momencie, ci projektanci najprawdopodobniej znaleźli się w nastroju konsumentów luksusu nowego pokolenia, którzy już nie uważali Dolce & Gabbana za ucieleśnienie najpiękniejszego.
W kolekcjach wybitnych młodych projektantów, którzy dorastali w epoce pierestrojki, nie ma nic podobnego do maków katedry św. Bazylego i kapelusza Monomacha. Tworzą ubrania, które są dość agresywne pod względem estetycznym, w którym gniewają się mieszkańcy ZSRR wyrwani z dóbr konsumpcyjnych, a także emocje młodych ludzi, którzy kupili dżinsy za dolary z Hotelu Ukraina, a także wizualne piekło mody z lat dziewięćdziesiątych, które zostało ponownie zaktualizowane.
Zdaniem krytyków, jest to aktualne przypomnienie tego, co w poradzieckich latach dziewięćdziesiątych miało silny negatywny ładunek: mężczyźni w drogich, źle dopasowanych garniturach, piękne kobiety w szczerych sukienkach i jednocześnie styl ulicy „miejsca do spania”. To nie jest „estetyka szkół zawodowych”, a nie „szaleństwo lat dziewięćdziesiątych”, ale gotująca się mieszanka wszystkiego naraz. A w trudnym, a nawet niebezpiecznym czasie, w tym zestawieniu pojawił się podrażniony nerw, którego a priori projektanci z Włoch, Francji czy Stanów Zjednoczonych nie mogą zaoferować konsumentom.
Tym razem możemy zaoferować światu coś bardziej aktualnego niż kapelusze z nausznikami, futra w podłodze i spocone sarafany
Oczywiście trendu tego nie należy traktować jako zbiorowego wysiłku Rubchinsky'ego i Gvasalii, zastosowanego do jednego punktu. Po pierwsze, projektanci ci robią różne ubrania dla różnych odbiorców docelowych. Estetyka łyżwiarzy i fanów piłki nożnej, która gloryfikowała Rubchinsky'ego, nie ma aż tak wielu punktów wspólnych z streszczeniem przemyślanych kodów z różnych epok, które Gvasalia oferuje w Vetements. I oczywiście jeszcze mniej wspólnego z postmodernistyczną Balenciagą Demny. Jeśli mają coś niezaprzeczalnie wspólnego, to jest to Lotta Volkova. Stylistka zaprzyjaźnia się zarówno z Goshą, jak i Demną, chodzi na koncerty z obu stron, konsultuje się z projektantami, zbiera zdjęcia z ich występów i części filmów. Wszystkie trzy są połączone jasnym, profesjonalnym podejściem do biznesu z chłodną głową: nie ma „biznesu w języku rosyjskim”. „Potrzebujemy systemu. Chcemy robić to, co lubimy, a system nam w tym pomaga” - mówi Lotte.
Zarówno Vetements, jak i Gosha Rubchinskiy są pokazywane i sprzedawane we właściwych miejscach, komunikują się z odpowiednimi nabywcami, przyjaźnią się z wpływowymi ludźmi. Chcą robić ubrania, które są sprzedawane, a nie tylko nosi ślad niewytłumaczalnej i złożonej rosyjskiej duszy. I ta kombinacja gorączki pierestrojki i gorączki po pierestrojce z nieporozumieniem biznesowym w każdym kroku przyniosła owoce. Czy widzieliśmy przynajmniej jednego projektanta z przestrzeni poradzieckiej na stanowisku dyrektora kreatywnego domu mody Balenciaga?
Wydaje się, że jego rolę odegrało także to, jak brzydka Rosja wygląda teraz w sensie politycznym. Publiczność zawsze lubiła bojowników o sprawiedliwość, którzy próbują wstrząsnąć zgniłym systemem - pamiętajcie przynajmniej o popularności Navalnego, Pavlensky'ego i Pussy Riot w prasie anglojęzycznej. W tym kontekście projektanci zaczynają być postrzegani częściowo jako artyści, którzy reagują na przemoc sztuką. Pionierskie hasła na koszulkach Rubchinsky'ego i przesadzonej formie radzieckich uczennic Vetements wyglądają jak złowieszcze ostrzeżenie w warunkach, gdy coraz częściej słyszy się o powrocie reżimu totalitarnego. Haftowany na sukienkach ukraińskiej marki Maria Hitcher cytat z piosenki Zemfiry „There’s Such a Gunfight” brzmi o wiele bardziej tragicznie niż gdyby był wyhaftowany we włoskich kolekcjach.
Inna Ukrainka, Julia Efimchuk, robi coś z nadrukiem „Panie, pomóż mi przetrwać pośród tej śmiertelnej miłości” - słynne graffiti na Muru Berlińskim, gdzie sekretarze Erich Honecker i Leonid Breżniew całują się. Artysta Slava Mogutin idzie na podium Hood By Air, nie dlatego, że jest przystojny i ma tatuaże, ale dlatego, że w 1995 roku uciekł z homofobicznej Rosji, gdzie był uciskany. Nie, polityka nie stanowi modnego programu, ale tworzy tło informacyjne, aw przypadku Rosji i byłego ZSRR to tło jest bardzo obciążone. Produkty naszej współczesnej kultury nie mogą być postrzegane teraz w próżni.
Fakt, że Rosja stała się interesująca dla wszystkich, jest zauważalny wszędzie. Kupujący z innych krajów chętnie kupują na przykład rzeczy z napisami cyrylicy - takie są marki wymienione powyżej, Walk of Shame i ukraiński Poustovit. Zjawisko to rozrosło się tak bardzo, że na stronach z tanimi podkoszulkami znajdują się osobne sekcje dla rzeczy z napisami w tajemniczym rosyjskim (można tam znaleźć ciekawe kopie z nadrukami „Kocham wódkę” i „Angela”). Z drugiej strony napisy o Rosji w języku angielskim nie są gorsze. Vogue.com poświęcił bluzy odrębną funkcję, którą wynalazł Vsevolod „Sever” Cherepanov - model agencji Lumpen, który brał udział w pokazach Vetements i Gosha Rubchinskiy. Zamówił kilka kopii z napisem „Russian Mafia New World Order”, a gdy tylko zdjęcie bluzy pojawiło się na jego Instagramie, zamówienia spadły na niego, w większości z Australii i USA. Okazało się, że jest wielu ludzi na świecie, którzy chcą dołączyć do „rosyjskiej mafii” - teraz to nie bandyci z lat 90. rozumieją to, ale fala modnych projektantów z najjaśniejszymi ubraniami na rynku. Nie powinieneś pamiętać bluz „Zemfira” - słyszałeś o nich.
Można mówić o triumfie stylizacji i pasożytnictwie na postradzieckim dziedzictwie - to nie ma znaczenia. Bez względu na to, jak długo potrwa minuta rosyjskiej chwały na międzynarodowym rynku mody. Mamy to, co mamy: niezadowolenie radzieckiej i postperestrojki Rosja stała się jednym z najsilniejszych komunikatów w dzisiejszym przemyśle, a tym razem możemy zaoferować światu coś bardziej aktualnego niż kapelusze z nausznikami, futra do podłogi i spocone sarafany.
Zdjęcia: Gorky Film Studio, Yulia Yefimtchuk +
