Co się stało z haute couture i kto tego potrzebuje

W Paryżu zakończył się sezon wiosenno-letni haute couture Fashion Week, który okazał się bogaty w znaczące wydarzenia. Tutaj Marco Dzanini pokazał kolekcję debiutów dla Schiaparelli, a Vionnet zademonstrował linię de-crochet stworzoną przez Husseina Shalayana. Tradycyjni gracze rynkowi, Chanel i Dior, również zrobili zamieszanie w naszych kanałach informacyjnych: na swoich pokazach modele poszły na eleganckie suknie wieczorowe z trampkami, co jest precedensem dla mody. Postanowiliśmy zrozumieć, czym jest prawdziwa haute couture, co dzieje się z tą instytucją w XXI wieku i dlaczego zwykli ludzie jej potrzebują.

W skrócie, haute couture jest tym, co zapoczątkowało modę w obecnym sensie. Termin ten wprowadził angielski projektant Charles Frederick Worth, którego kolekcje były szyte w Paryżu w połowie XIX wieku. Ścisła moda na ramę nabyta na sto lat. W 1945 r. Wpływowa francuska organizacja Chambre Syndicale de la Haute Couture zdecydowała, że aby zostać projektantem, trzeba zrobić kilka prostych manipulacji. Na przykład, otwórz własną pracownię w Paryżu, zatrudnij co najmniej 15 osób na pełny etat i szyj ubrania dla prywatnych klientów z wyposażeniem, a także - jako mały bonus - pokaż 25 łuków na codzienne życie i wieczory podczas Tygodnia Haute Couture w Paryżu dwa razy w roku . Po przeczytaniu tej listy nie zdziwisz się, że obecnie jest około 10 członków Chambre Syndicale de la Haute Couture: Alexis Mabille, Chanel, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela i inni. Jest kilku projektantów gości, którzy przestrzegali nieco mniej rygorystycznych zasad i mogli dostać się do oficjalnego harmonogramu Tygodnia mody. Są to na przykład Atelier Versace, Rad Hourani i Viktor & Rolf. Jednocześnie pret-a-porte pokazuje dwieście marek - okazuje się, że haute couture jest raczej martwy. Zastanawiam się, jak mała powinna być lista uczestników w Chambre Syndicale de la Haute Couture, aby oficjalnie uznano nieuczciwą modę.

Kiedy rozpoczął się ten proces? W latach 50. i 60. XX wieku, kiedy zaczęto produkować ubrania w seriach. Couturiers, którzy dotrzymywali zamówień klientom prywatnym, zamykali domy lub zamieniali się w gotowe ubrania, choćby dlatego, że nie mogli wytrzymać konkurencji w cenie. Na początku lat 90. większość pozostałych znaczków couture była zadłużona. Potem zaczęła się zmiana znaczenia całego procesu, który ma miejsce wokół couture, treści pracowników atelier i show. Wcześniej couture wyznaczało trendy na ten rok i było głównym źródłem dochodów dla projektanta. Teraz trudno powiedzieć, że kolejna kolekcja Giorgio Armani Prive lub Elie Saab, poświęcona a) 1920; b) Wschód; c) 1960, wyznacza wszelkie trendy. Jak wyglądają sukienki z torbami na pas i trampki Chanel oraz ubrania do tatuażu Maison Martin Margiela, które widzieliśmy w zeszłym tygodniu? Ponownie nie wyznaczają trendów ani ich nie potwierdzają. Jest to raczej ostateczny dowód, że kultura uliczna dominuje obecnie w modzie. Jeśli chodzi o dochód, wszystko jest proste: gotowe ubrania, akcesoria i perfumy dają firmom znacznie więcej pieniędzy niż 30 ręcznie szytych sukienek, które wydajesz na pieniądze, aby wyświetlić tyle, ile wynosi opłata reklamowa celebrytów.

Haute couture XXI wieku jest raczej historią marketingową dla dużych domów mody, sposobem na dostarczenie ludziom bajki pierwotnie obiecanej przez przemysł mody. Zdobądź przynajmniej Chanel. Wydaje się, że maksymalizm Karla Lagerfelda nie ma granic: jego nieczystości trzymane są wokół góry lodowej, w przestrzeni zdobionej pod planetą po apokalipsie iw lesie. Wszyscy przychodzą, aby zobaczyć program, od Alexy Chung i Inés de la Fressange po Lily Allen i Audrey Tautou. Ich zdjęcia oglądają tysiące prostych dziewczyn - i nie, nie, tak, i kupią butelkę perfum nr. 5 lub, jeśli są racjonalne, worek lub buty. Ta sama historia z ubraniami. Sukienka z kolekcji Raf Simons dla Diora, którą Jennifer Lawrence przekazała na Oskary, stała się częścią jednego z najpopularniejszych memów z 2013 roku. Jaka jest najlepsza kampania reklamowa w czasach Instagrama i Facebooka? Co możemy powiedzieć o najbardziej tradycyjnym przypadku tego rodzaju marketingu - celebrytach na czerwonym dywanie i celebrytach w pierwszym rzędzie serialu, którzy są na niezliczonych listach najlepszych ubranych w Cosmopolitan / Tatler / New York Magazine opinii - czyli natknąć się .

Oczywiście głupotą jest uznawanie haute couture tak jednoznacznie: w końcu pomaga zachować tradycje krawiectwa i rękodzieła, które są szczególnie ważne w czasach, gdy H&M, Topshop i Zara zalały dosłownie wszystko. Dzięki modom, starzy technicy zdobywają życie i nie stoją bezczynnie w archiwach Muzeum Sztuki Użytkowej. Według znaczków prasowych marki, na przykład Givenchy, stworzenie pojedynczej sukienki haute couture zajmuje 1-2 tysiące godzin. A tak na marginesie, w większości przypadków sukienki te nie są tworzone przez zwykłych dekoratorów ani producentów koronek marki, ale przez mistrzów z małych, zabytkowych pracowni, takich jak atelier L'Ecole Lesage Paris czy pracownia kwiatów i piór Maison Lemarié. Dla takich małych, starych firm haute couture, jeden z niewielu sposobów na zatrudnienie dziesiątków osób i przekazywanie ich umiejętności z pokolenia na pokolenie.

Nie można powiedzieć na pewno, czy haute couture czeka na cudowną przyszłość: raczej widzimy pewnego rodzaju stagnację. Tydzień mody trwa około trzech dni i jest wypełniony 20 występami, z których ponad połowa jest oficjalnie uznana: są to pokazy wspomnianych wyżej członków Chambre Syndicale de la Haute Couture. Zauważ, że pokaz Rosjan Julii Yaniny i Ulyany Sergeenko nie znajduje się w oficjalnym harmonogramie, co oznacza, że syndykat mody nie rozpoznaje ich i są ku temu obiektywne powody. Nawet dwa tuziny pokazów stają się doskonałymi kanałami informacyjnymi: zawsze jest dużo rozmów na temat tygodnia mody. Givenchy zamyka linię couture, a Viktor & Rolf powraca z pierwszą kolekcją couture od 15 lat. W tym sezonie wśród głośnych wydarzeń był debiut Marco Zaniniego w Schiaparelli - przy okazji - całkiem udany - i linia demutacyjna Husseina Shalayana dla Vionnet. Problem polega na tym, że tydzień mody z haute couture nie jest uzupełniany nowymi nazwiskami - utalentowanymi młodymi projektantami: zbyt drogie jest posiadanie marki couture. Przypomnij sobie przykład Holenderki Iris van Herpen: zaczęła od ubrań haute couture, ale teraz przechodzi do stroju gotowego do noszenia. Oczywiście w niedalekiej przyszłości pokazy couture będą postrzegane jako narzędzie marketingowe. Ale co.