Jak odradzają się legendarne domy mody z początku XX wieku

zamknięty na inny Z jakiegoś powodu legendarne marki wciąż posiadają ogromny potencjał, dzięki któremu przyciągają nowych inwestorów. W ten sposób dom mody legendarnego Paula Poireta, zamknięty w 1930 r., Został niedawno wystawiony na sprzedaż. Do 28 listopada potencjalni nabywcy mogą składać oferty za pośrednictwem aukcji online zorganizowanej przez obecnego właściciela marki, francuskiego przedsiębiorcę Arnauda de Lummena, za którym odniosło sukces odrodzenie domu Vionnet w 2006 r. I ponowne uruchomienie starego francuskiego producenta toreb i walizek Moynat. Opowiadamy o nim bardziej szczegółowo i około pięciu kolejnych domach, których wznowienie stało się długo oczekiwane lub, przeciwnie, nieoczekiwane.

Paul Poiret

Paul Poiret jest zwolennikiem i uczniem założycieli couture, dwóch głównych projektantów mody XIX wieku: Charles Frederick Worth i Jacques Doucet. Pierwsza próbowała znieść krynoliny, oferując zastąpienie ich spódnicą z pociągiem, a Doucet cytował sztukę Wschodu i szył tak zwane domowe sukienki do herbaty. Poiret, który rozpoczął swoją karierę w swoim studio, nadal rozwijał swoje pomysły i założył swój dom mody w 1903 roku.

Poiret uwolnił kobiety z gorsetu i stał się ważną postacią dla bardziej wyzwolonych kobiet. Projektant zmienił nie tylko style tamtych czasów, ale także standardy kobiecego piękna. Wraz z pragnieniem, by kobiety dobrze wyglądały w jego sukienkach, moda zaczęła się od cienkiej sportowej sylwetki, nie związanej gorsetem - w 1905 roku zaproponował damską sukienkę o kroju koszuli, a następnie sukienki z motywami orientalnymi. W związku z ogromnym sukcesem trasy „Rosyjski balet” w Europie z produkcją Dyagilewa „Szeherezada” Poiret, wielki miłośnik sztuki teatralnej, zaczął wprowadzać motywy orientalne.

Jasne kolory, eleganckie wzory, harem spodnie i tuniki haftowane złotymi nitkami, turbany ozdobione perłami i drogie pióra, zostały entuzjastycznie przyjęte przez europejskie kobiety. Wśród klientów słynnego mistrza był Isadora Duncan, która nazywała go nie innym niż geniuszem. Innym wynalazkiem Poireta jest wąska „lame skirt” (tak zwana hobble skirt), przypominająca ogon syreny, która pozwalała poruszać się tylko niewielkim krokom i wywoływać poruszenie wśród klientów. Nosili go z kapeluszem z szerokim rondem i piórami. Paul Poiret jest także pierwszym projektantem mody, który wydał własną markę perfum w 1911 roku, nazywając je po swojej najstarszej córce Rozin. Ponadto Poiret był marketerem: wynalazł projekt butelki, opakowania i reklamy.

Po pierwszej wojnie światowej zainteresowanie dziełami Poireta zanikło. Jego modele, które symbolizowały wieczną uroczystość, stają się nieistotne w okresie powojennym, a marka Poiret nie konkuruje z nowymi domami mody, w tym z Chanel. Zdecydowanie nie chcąc tworzyć prostych ubrań, Poiret został zmuszony do zamknięcia domu w 1930 roku. Poiret spędził ostatnie dni w biedzie i zmarł w 1944 roku. Zainteresowanie twórczością Poireta odrodziło się w latach 50. i 60. dzięki złożeniu wdowy i muz Denise Poiret - cenne przedmioty projektanta zaczęły podnosić ceny, wystawy jego prac gromadziły tłumy wielbicieli, a kolekcjonerzy kupowali wszystko, co miało związek z jego imieniem. Ale realne ożywienie marki może być dyskutowane dopiero po aukcji pod koniec listopada 2014 roku. Według obecnego właściciela, Arnauda de Lummena, który nazywa legendarne zamknięte marki „śpiącymi pięknościami”, Poiret jest tak sławny na całym świecie, że może przyciągnąć inwestorów nawet z rynków, które są nam jeszcze nieznane.

Jean patou

Historia domu mody Jean Patou jest pełna wzlotów i upadków. Założony w 1912 r. Dom mody został zmuszony do przerwania pracy w 1914 r. Z powodu wybuchu pierwszej wojny światowej. W przededniu działań wojennych Patou udało się sprzedać najnowszą kolekcję prawie wszystkim amerykańskim nabywcom i udać się na front. Po raz kolejny dom Jeana Patou został otwarty w 1919 roku. Jak pokazała historia, najbardziej znaczące zmiany w modzie (jak również w innych sferach) pojawiają się dokładnie po wojnach: pokryte radością, ludzie pragną wielkich zmian. Uosobieniem takich zmian był Jean Patou.

Ta rzecz Patu stała się podstawą garderoby dziewczynek z lat 20. i przyczyniła się do powstania androgynicznych sylwetek. Skracając swoje zwykłe spódnice do podłogi, był jednym z pierwszych, którzy obnosili się z kobiecymi nogami i stworzył nie tylko piękne, ale także wygodne ubrania, w tym odzież sportową: razem z Coco Chanel i Elsą Schiaparelli, Patou pracowała nad stworzeniem kobiecych rzeczy do gry w tenisa. To w jego plisowanej spódnicy francuska zawodniczka i mistrzka Suzanne Lenglen zdobyła złoto w Antwerpii w 1920 roku. Patou, jako jeden z pionierów odzieży sportowej, wierzył, że innowacyjny styl to atletyczna sylwetka.

Innowacyjne pomysły Patou były bardzo popularne wśród liberalnych Amerykanów, co podważyło stabilność jego działalności po upadku Wall Street w 1929 roku. Jego inny innowacyjny pomysł pomógł mu przetrwać kryzys gospodarczy Patou, linii perfumeryjnej, która przetrwała wiele dekad później: jego najsłynniejszy zapach, Joy, jest nadal produkowany. Mark Boan, Karl Lagerfeld i Jean-Paul Gautier próbowali przywrócić dawną świetność ubraniom pod marką Jean Patou w różnych latach.

Christian Lacroix, który kierował domem Jeana Patou w 1981 r., Powrócił do sławy firmy i wysokich dochodów. Po tym starcie nastąpił gwałtowny upadek, aw 1987 r., Po odejściu Christiana Lacroixa, który postanowił założyć własną markę, dom Jeana Patou został zamknięty. 25 lat po zamknięciu marka odrodziła się ponownie - obecny wiceprezes domu, Bruno Georges Kottar, wznowił swoją reanimację. Jednak nadal trudno jest przewidzieć, jak skuteczne będą działania marki, ponieważ, jak wiadomo, dziedzictwo historyczne nie jest gwarancją sukcesu.

Vionnet

Historia domu Vionnet rozpoczyna się w 1912 roku. Założycielka marki, Francuzka Madeleine Vionne, dokonała rewolucji w modzie dzięki unikalnemu ukośnemu krojowi sukienek, dzięki czemu tkanina leżała w falistych fałdach, a rzeczy doskonale powtarzały krzywe kobiecego ciała. Przed otwarciem pracowni, podobnie jak Poiret, zdobyła doświadczenie w pracowni Jacquesa Douceta. Nie mogąc narysować, Vionne stworzyła sukienki, które zbudowała z precyzją rysunku architektonicznego, za każdym razem układając nową tkaninę bezpośrednio na manekinie: najważniejszą zasadą mody było tworzenie ubrań na figurze.

Zainspirowała ją antyczna i baletowa kostiumy Isadory Duncan, chciała znieść gorsety i argumentowała, że koncepcja wyzwolenia kobiecego ciała należy do niej, a nie do Paula Poireta. Choć najprawdopodobniej pomysł był w powietrzu: wielu projektantów przypisywało go sobie. W latach dwudziestych w jej pracach pojawiają się odniesienia do Wschodu i kubizmu, cytuje kimono i tworzy geometryczne stroje trzech głównych form: prostokąta, kwadratu i koła. W dużej mierze ze względu na fakt, że Vionne był jednym z pierwszych, którzy rozpoczęli zatrudnianie modelek, zawód modeli stał się prestiżowy. Zepsute modele bez gorsetów, boso lub w sandałach. W czasie pierwszej wojny światowej działalność została ograniczona i wznowiona w nowej skali w 1922 roku. Podążając za paryskim atelier na Avenue Montaigne Vionne, otworzyła swój własny sklep w Nowym Jorku na Piątej Alei, gdzie dostosowano gotowe suknie dla klientów. W 1929 r. Liczba pracowników w domu osiągnęła 1200 osób.

Od początku II wojny światowej w 1939 r. Dom mody Vionnet został zamknięty. Po 49 latach firma została kupiona przez biznesmena Guy de Lummena, aw 2006 roku jego syn Arnaud de Lummen próbował ożywić dawną świetność marki. Praca nad marką przyciągnęła grecką projektantkę Sophię Kokosalaki, który jest znany z draperii. Potem Marc Odibe zajął jej miejsce z doświadczeniem w Pradzie i Hermès. Jednak dyrektor artystyczny Marc Odibe, zatrudniony w tym celu, nie był w stanie wykonać tego zadania. Kolejny projektant marki, Rodolfo Palliunga, który obecnie kieruje domem Jila Sandera, też nie poradził sobie z tym.

W 2009 r. Dom mody z rodziny de Lummen został przejęty przez spadkobiercę włoskiej dynastii Matteo Marzotto, który już na początku XXI wieku wznowił działalność Valentino. W 2012 roku marka wykupiła Goga Ashkenazi i osobiście zajęła krzesło projektanta, zapraszając Husseina Chalayana do linii couture, która jednocześnie pracuje nad własną marką. Wizja Chalayana przypomina styl Madeleine Vyonne. „Są rzeczy, które musisz najpierw stworzyć, a następnie szkicować”, mówi Chalayan, który używa złożonych warstwowych cięć i licznych draperii w swoich modelach.

Schiaparelli

Prace założyciela Schiaparelli i twórcy koncepcji komercyjnych gotowych ubrań, włoskiej Elsy Schiaparelli, można nazwać reformatywną. Rival Coco Chanel zmieniła swoje podejście do dzianin - jej czarny sweter z geometrycznymi wzorami (od dziobu do czaszki) zrewolucjonizował modę w 1927 roku i stał się bestsellerem w Ameryce, gdzie Elsa otworzyła wiele butików. Wraz z Jeanem Patou i Coco Chanel opracowała koncepcję odzieży sportowej i odzieży gotowej do noszenia, pokazując suknie tenisowe, spódnice, stroje kąpielowe i stroje narciarskie w swoim butiku Pour le Sport pod koniec lat 20-tych. Ponadto była jedną z pierwszych, która użyła suwaka do sukienek. W latach trzydziestych pracowało nad nim ponad dwa tysiące pracowników.

Elsa jest najbardziej znana jako surrealistyczna projektantka, której ekstrawaganckie pomysły są nadal używane. Jej pasja do surrealizmu i dadaizmu w latach 30-tych znalazła odzwierciedlenie w jej guzikach w postaci cukierków i orzeszków ziemnych, w torbach w postaci pozytywek lub jedwabnej sukni z homarami namalowanymi przez Salvadora Dali. Współpraca z Dali nie ograniczała się do tego: malował dla niej reklamy szminek i perfum, a Elsa projektowała rzeczy według jego szkiców - na przykład czapkę. Dla wymogów powojennych nie było łatwo, jak wielu projektantów tamtych czasów. I choć linia perfum założona przez nią w 1928 r. Okazała się sukcesem i pomogła rozwinąć dom na jakiś czas, w 1954 r. Dom mody Schiaparelli został zamknięty.

W 2007 r. Marka została kupiona przez właściciela Toda, Diego Della Valle, ale powrót Schiaparelli został przełożony na 2014 r., Choć jedna z prób ożywienia Schiaparelli była w relacji Christiana Lacroix. W rezultacie, dopiero w styczniu na High Fashion Week w Paryżu, nowy dyrektor kreatywny domu Marco Zanini zaprezentował pierwszą kolekcję couture odrodzonego domu wiosna-lato 2014. Marco Zanini umiejętnie współpracuje z archiwami domu (futro małpy stało się modne dzięki Schiaparelli, a wraz z nim Zanini działa) i już w dwóch kolekcjach udowodnił, że surrealizm i teatralność są dokładnie tym, czego brakuje współczesnej modzie. Przynajmniej sympatia Tilda Swinton już zdobyła zaktualizowany dom mody.

Charles James

Pomimo swojego brytyjskiego pochodzenia, Charles James jest znany jako pierwszy amerykański projektant. Rozpoczynając karierę w małym sklepie z kapeluszami w 1926 roku, Charles James zdobył tytuł jednego z największych projektantów wszechczasów. Wielki Kryzys odegrał w tym znaczącą rolę. Po kryzysie, Wall Street, wielu paryskich projektantów w Ameryce nałożyło 90 procent cła i musieli zakończyć swoją działalność, a ich miejsce zajęli miejscowi projektanci. Wśród nich był Charles James i szereg kultowych couturiers z epoki: Main Boher, Elizabeth Hawse i Muriel King.

Charles był nie tylko projektantem mody czy rzeźbiarzem, ale architektem. Na przykład pikowana kurtka, stworzona przez projektanta w połowie lat 30-tych, oprócz wieczorowego kostiumu i nazwana „miękką rzeźbą” przez Salvadora Dali, stała się przodkiem nowoczesnych pikowanych kurtek, nawet obecnych w szafie ludzi dalekich od mody. Oprócz wizytówek pikowanych kurtek James stał się suknią balową „Four Leaf Clover”, która była prawie konstrukcją inżynierską. Sukienka składała się z czterech warstw: halki z tafty, ciasnej halki, halki i górnej sukienki. Trudno było się w nim poruszać, ale wyglądało to zapierające dech w piersiach.

Dyskomfort kobiet nie powstrzymał projektanta, który skrupulatnie stworzył kawałki tkaniny wykonane ze sztuki: jego suknie balowe mogły ważyć do 8 kg. Charles James był do pewnego stopnia fanatykiem i perfekcjonistą: mógł kilkakrotnie przerobić ten sam model, dopasowując każdy szczegół z matematyczną precyzją, pracując nad doskonałym krojem rękawów przez długi czas i wydając na nie dużo pieniędzy. W latach 50. kariera Charlesa Jamesa spadła, a jego niechęć do zaakceptowania zmian w modzie była powodem. James nie mógł pogodzić się z nadejściem masowej produkcji i zrezygnować z kompleksowych cięć na rzecz tańszych modeli. Ale długi i niezapłacone podatki zmusiły go do całkowitego opuszczenia świata mody w 1958 roku.

W 2014 roku świat ponownie mówił o marce Charles James. Po balu, zorganizowanym przez Met Gala Costume Institute na cześć legendarnego projektanta mody, ogłoszono, że amerykański producent filmowy i współzałożyciel Miramax Films Harvey Weinstein przejmie odrodzenie marki - podpisał umowę z dziećmi Charlesa Jamesa na zakup licencji z możliwością późniejszego przejęcia marki. Powrót marki planowany jest pod kierownictwem kreatywnych konsultantów: współzałożycielki i projektantki Marchesa, Georginy Chapman i jej brata, prezydenta Marchesy, Edwarda Chapmana.

IRFE

Marka IRFE została założona w Paryżu w 1924 r. Przez rosyjskich emigrantów: siostrzenicę Mikołaja II Irinę i jej męża Feliksa Jusupowa. Złożone początkowe litery ich imion nadały nazwę arystokratycznemu domowi w każdym znaczeniu tego słowa. Kiedyś klienci paryskich domów mody, para Jusupowa znała tajniki mody, a ich przyjaciele i krewni brali udział w tworzeniu kolekcji. Pomimo klasycznego wzornictwa, ich stroje w Paryżu zostały zademonstrowane przez androgyniczne modele à la garçon, a projektant mody miał na myśli rozwój odzieży sportowej. W 1926 roku IRFE wprowadziło własną linię perfum z czterema zapachami: Blondynka dla blondynów, Brunetka dla brunetek, Titiane dla brunetek i Szary srebrny dla kobiet „eleganckiego wieku”. W przeciwieństwie do innych domów, IRFE nazywa się bezpośrednio kolorem włosów i zwraca uwagę na kobiety w średnim wieku, poświęcając jeden z zapachów cesarzowej Marii Fiodorowej.

Kryzys gospodarczy późnych lat dwudziestych dotknął wiele sektorów gospodarki światowej, aw 1931 r. IRFE, po wielu innych firmach, musiało ogłosić upadłość i zamknąć wszystkie swoje oddziały. Jednak linia perfum marki przetrwała do wczesnych lat 60., a jedna z sukienek w domu trafiła do Instytutu Kostiumów Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

Powrót marki po 90-letniej przerwie był w pewnym stopniu zasługą historyka mody Aleksandra Wasiliewa. Olga Sorokina dowiedziała się o domu ze swojej książki Beauty in Exile, a po spotkaniu z wnuczką Yusupov, Xenią Sheremeteva-Sfiri, postanowiła wskrzesić legendarny dom mody. W ubiegłym roku, do 400-lecia domu Romanovów, odnowiony dom IRFE zrobił pierwszy krok - jego nowa kolekcja została pokazana na Paris Fashion Week. Dziś kreatywny zespół w domu stara się nie tylko zachować, ale także zmodernizować kolekcje IRFE.

Zdjęcia:Metropolitan Museum of Art, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet