Zapomniane stare: dlaczego wszyscy zaczęli kupować archiwalne przedmioty z kultowymi znaczkami
Nieco ponad tydzień temu w ceremonii otwarcia Nowego Jorku w połączeniu z Byronesque otworzył pop-up shop, w którym wystawili na sprzedaż przedmioty z archiwalnych zbiorów znaków religijnych z lat 90; wśród nich są Helmut Lang, Maison Martin Margiela i Raf Simons. Ceremonia otwarcia jest dobrze znaną marką promującą progresywną modę, Byronesque to równie ważna strona specjalizująca się w odsprzedaży starych przedmiotów. W duchu tego podejścia ubrania, które trafiły do sklepu pop-up-e-store podczas ceremonii otwarcia, zostały starannie dobrane: można znaleźć na przykład słynną topową rękawicę Maison Martin Margiela z kolekcji wiosna-lato 2001 lub plastikowe poncho Raf Simons z kolekcji Jesień-Zima - 2002/2003.
Jeśli jednak w niedalekiej przyszłości w Nowym Jorku nie zamierzasz, możesz ograniczyć się do zakupów online, korzyścią jest tutaj także to, gdzie się zwrócić. Odsprzedaż nie tylko bezimiennych zabytkowych przedmiotów, ale także kultowych archiwalnych kolekcji znanych marek jest dziś niezwykle poszukiwana. Jaka jest strona Resurrection Vintage, w której można znaleźć tęczową frędzlową sukienkę Maison Martin Margiela z kolekcji rzemieślników z 2009 roku lub sukienkę w duchu 1995 Jean Paul Gaultier op art. Albo strona dotcomme.net, której kolekcja archiwalnego Comme des Garçons jest prawie bardziej interesująca niż ta, która jest obecnie wystawiana w Metropolitan Museum (poza tym sprzedawane są również inne japońskie marki - Yohji Yamamoto, Issey Miyake i Junya Watanabe). Na decadesinc.com możesz z łatwością kupić sukienkę ze słynnej kolekcji Alexandra McQueena Hunger Spring-Summer - 1996, zainspirowanej tytułowym filmem z Davidem Bowie w roli głównej - i za „jakieś” 32 tysiące dolarów. A w replice Vintage w Los Angeles jest na przykład łuk z egipskiej kolekcji John Galliano z 1997 r. Lub sukienka złożona Issey Miyake z 1991 r.
Moda zawsze była uważana za zwierciadło teraźniejszości lub próbę szpiegowania przyszłości (pamiętaj o pracach Andre Kurreja lub Paco Rabana z lat 60., często przypominających kostiumy do jakiegoś fantastycznego filmu). I nawet jeśli projektanci byli zainspirowani innymi epokami - jak na przykład Christian Dior w latach 40. lub Vivienne Westwood, na przykład od lat 80. - obrazy przeszłości, których używali, zawsze załamywały się przez soczewkę teraźniejszości. Kiedy Yves Saint-Laurent w 1971 r. Pokazał swoją słynną skandaliczną kolekcję w duchu lat 40., zainspirował go nie tyle styl tamtej epoki, co jego przyjaciele - najbardziej stylowe i postępowe dziewczęta z Paryża, które uwielbiały vintage sklepy i umiejętnie mieszały skomplikowane turbany z kolorowymi futra lisa.
Nostalgia, która nas dziś okrywa, jest innym zjawiskiem. Nowoczesna moda bez skrupułów zmierzająca do retrospektywności, zaczynając od młodych marek, takich jak Craig Green, wyraźnie czerpiących inspirację z kolekcji Helmuta Langa, a kończąc na Gucciego, którzy biorą na niebiesko prace Margieli i Dappera Dan; te same Vetements na ogół stanowią jedną wielką pastę na wspomnianym już Maison Martin Margiela.
Dla tych, którzy są nowicjuszami w świecie mody, te przeróbki wyglądają świeżo i dlatego są bardzo atrakcyjne, dla tych, którzy doceniają oryginalny design, a nie esej na ten temat, jest to bardziej blichtr; zaawansowany kupujący woli spędzać czas i pieniądze na znalezieniu źródła. Tworzy iluzję, że przejęcie parków archiwalnych Raf Simons lub sukienek Comme des Garçons zalicza się do kasty inicjowanych: ten, kto zna cenę oryginalnej kolekcji, nie przesadza ze zmianami dobrze zapomnianego starego. Podejście to przypomina częściowo historię awangardowych japońskich projektantów w latach 80. lub belgijską falę późnych lat 80-tych - wczesne lata 90-te: wtedy rzeczy tych marek służyły jako marker „intelektualizmu” - mówią, docenią to.
Paradoks polega na tym, że tendencja do zbiorów archiwalnych, nie mających czasu na poprawne kształtowanie się, przeszła już do kategorii głównego nurtu. Kiedy Kim Kardashian chodzi z przezroczystą sukienką Helmut Lang, a jej mąż Kanye West zakłada kamuflażową kurtkę bombową Raf Simons z kolekcji z 2001 roku, wniosek jest taki, że pierwszą rzeczą, którą cenią, nie jest posiadanie czegoś ekskluzywnego. Warto oddać hołd stylistom tej pary, którzy ostatnio aktywnie współpracują z kolekcjonerem Davidem Cassavantem, który ma do dyspozycji jedną z największych kolekcji rocznika Raf Simons i Helmut Lang. Przez długi czas był znany wyłącznie na imprezie modowej, aż zaczął regularnie dostarczać kopie z własnego archiwum do głównych ikon popowych naszych czasów.
Pragnienie ludzi, aby wydawać pieniądze (czasem znaczne) na rzeczy sprzed dziesięciu czy dwudziestu lat, można porównać z pasją do kolekcjonowania przedmiotów sztuki. Ta paralela jest całkiem odpowiednia: w tym samym okresie moda rozpaczliwie próbuje się ugruntować jako część „wysokiej” kultury, podczas gdy projektanci nie chcą już zadowolić się statusem rzemieślników. Aby to zobaczyć, wystarczy pamiętać, ile pokazów mody odbywa się z roku na rok i jak popularne są nawet wśród ludzi, którzy nie są związani z branżą.
Pragnienie ludzi posiadania czegoś cennego w celu zwiększenia ich własnej wartości w oczach innych jest jednym z najpotężniejszych. Tak więc słynny niemiecki filozof XX wieku Erich Fromm wysunął teorię, że istnieje „sposób posiadania” i „sposób bycia”. Zgodnie z jego koncepcją większość ludzi żyje dzisiaj zgodnie ze sposobem posiadania, kierując się zasadą „Mam, to znaczy, że istnieję”. Dla ludzi tego typu, widzenie czegoś - krajobrazu, malarstwa lub pięknych ubrań - nie wystarczy, ważne jest, aby być prawowitym właścicielem rzeczy. A jeśli mówimy o wyjątkowym dziele sztuki lub, w naszym przypadku, o modelu z kultowej kolekcji marki, stawka jest podnoszona kilka razy.
Projektanci wydają się być tylko zadowoleni z tego stanu rzeczy i reagują na zapotrzebowanie podażą. Vika Gazinskaya świętuje dziesiątą rocznicę powstania marki i ponownie wydaje swoje najpopularniejsze sukienki stworzone w tym czasie, aukcja Fashion Arts wystawia stroje i akcesoria Christiana Diora na cześć 70-lecia domu mody, a Londyn przygotowuje się do ponownego uruchomienia marki Vexed Generation, która w połowie 1990 roku od początku 2000 roku nazwano ją lokalną odpowiedzią na Helmuta Langa. Dzięki takiemu schematowi wszystko jest czarne: lojalni fani mogą uzyskać pożądane rzeczy przedstawione pod znakiem edycji limitowanej, projektanci po prostu pamiętają stare wzory, a sprzedawcy kolekcji archiwalnych mają odpowiednie połączenia z tymi, którzy mają lekkie serce gotowe do pozbycia się koszul i sukienki.
Zdjęcia: Ceremonia otwarcia i Byronesque, Raf Simons, Martin Margiela, Helmut Lang, Jil Sander, Comme des Garcons
