Gorzej niż kradzież: dlaczego czas przestać szukać plagiatu w modzie
W 1989 roku podziemny projektant Dapper Danznany z zamiłowania do hip-hopowego spotkania i logomanii, zdobył amerykańskiego sportowca Diane Dixon w płaszczu z norek własnego projektu - z obszernymi rękawami ozdobionymi skrótem LV. Po 28 latach podobna rzecz pojawia się w kolekcji rejsów Gucci, a Internet dosłownie eksploduje w memach: czy to plagiat, czy cienki hołd legendy lat 80.?
Sam Alessandro Michele, dyrektor kreatywny Gucci, zapewnia, że słynny płaszcz Dapper Dan służył mu jedynie jako źródło inspiracji - nie ma bezpośredniego zapożyczenia mowy. Mimo to trudno jest pozbyć się poczucia deja vu: dlaczego marka nie miałaby współpracować z projektantem, zapraszając go do przemyślenia swoich hitów w kontekście współczesnej mody?
Kilka tygodni przed pokazem w Miho Museum, niedaleko Kyoto, inny ważny gracz branży Louis Vuitton zaprezentował swoją kolekcję wycieczkową; Dyrektor kreatywny domu, Nicolas Ghesquière, pracował nad tym razem z najważniejszym projektantem XX wieku, Kansayem Yamamoto. Paski tworzące złudzenie optyczne, jak w kostiumie Davida Bowie na trasę Aladdin Sane, były inspirowane japońskimi odbitkami kaligraficznymi - wszystko to zawiera odniesienia do własnych kolekcji mężczyzny, które przewidywały falę popularności japońskich projektantów w Paryżu. Jednak Louis Vuitton tego nie ukrywa: Gheskyer nazywa siebie fanem Yamamoto, podczas gdy sam japoński artysta siedział na pierwszym rzędzie.
Kwestia wtórnego charakteru nowoczesnej mody jest regularnie poruszana w branży. Zaczynając od szczerego plagiatu, jak sensacyjna opowieść o tym, jak Zara wykorzystała dzieło artysty Tiusdie Bassena z Los Angeles bez jej wiedzy, do licznych kolekcji wybiegów dużych i małych marek, przywołując myśli w duchu „gdzieś to już widzieliśmy”. Aby wyznaczyć granicę między szczerym kopiowaniem a notoryczną inspiracją, staje się coraz trudniejsze - mówiąc o tym, kto używał tego lub innego druku lub cięcia rękawów, zwykły człowiek na ulicy nie jest szczególnie zmartwiony.
Znany dziennikarz Angelo Flaccavento napisał niejednokrotnie, że żyjemy w erze postprodukcji - termin ten został kiedyś wprowadzony przez kuratora i krytyka sztuki Nicolasa Burrio. Mówiąc najprościej, cała współczesna kultura od mody i designu po muzykę i sztukę to przetwarzanie istniejących lub istniejących rzeczy. Niemożliwe jest wymyślenie czegoś zupełnie nowego i bezprecedensowego: świadomie lub nie, artyści we wszystkich dziedzinach naśladują lub interpretują to, co zostało stworzone przed nimi.
Jedną rzeczą jest przerabianie oryginału w taki sposób, aby odgadnąć pismo projektanta, a inne bezmyślnie stemplować potencjalne trafienia w nadziei, że nikt nie zapamięta oryginalnego źródła.
Do pewnego stopnia cała historia mody związana jest z pożyczaniem. Chanel przeglądała pomysły na swój styl korporacyjny à la garçonne w elementach męskiej garderoby z początku XX wieku, w szczególności z ukochanym Kapelanem Artura „Boy”. Dior nie wymyślił słynnej sylwetki corolle z niczego, ale przerobił sukienkę z krynoliną z przełomu XIX i XX wieku, modernizując ją. Skandaliczna kolekcja Yves Saint Laurenta w 1971 r. Została zainspirowana paryską modą z lat 40. XX wieku i przypominała kolaż rzeczy znalezionych w sklepach z artykułami z rocznika na lewym brzegu Sekwany. Vivienne Westwood często wykorzystywała w swoich pracach odniesienia do kostiumu historycznego, zbierając pojedyncze zdjęcie z wizualnych elementów różnych epok (później John Galliano aktywnie wykorzystywałby tę technikę jako część swojej własnej marki, a następnie Dior). Pomysł umieszczenia mężczyzn w spódnicach nie należał do Jeana-Paula Gautiera - pożyczył je od wybitnego stylisty Raya Petriego.
Istnieje wiele podobnych przykładów, ale żaden z nich nie umniejsza autorytetu wspomnianych projektantów. Co zatem odróżnia je od Vetements, które sprawiają, że kopia jest nie tylko kolekcją Martina Margieli z lat 90., ale nawet butów, które bohaterka Julii Roberts nosiła w „Pretty Woman”? Lub z Balmain, który w kolekcji wiosna-lato 2015 pokazuje kostium dokładnie tak samo jak w kolekcji Givenchy z 1998 roku? Albo z tego samego Gucciego, który zrobił okulary do swojej najnowszej kolekcji wycieczkowej, tak jak Goldie Hawn nosiła w filmie „Overboard”?
Cytowanie, w tym bezpośrednie, jest normalne. Jedną rzeczą jest przeróbka oryginału, aby odgadnąć pismo projektanta, a inne bezmyślne stemplowanie potencjalnych hitów w nadziei, że nikt nie zapamięta oryginalnego źródła. Zapoznaj się z kolekcją Prada Fall-Winter 2014/2015 - wyglądała jak nowoczesny remake filmu Bitter Petra Von Kant, począwszy od odbitek i kombinacji kolorów, a skończywszy na akcesoriach takich jak jedwabne opaski na szyi. Ale byłoby niesprawiedliwe zarzucanie Miuccii Pradzie kopiowaniem: z powodu podobieństwa cech praca projektanta wygląda jak jakościowe przemyślenie tematu.
Właściwie to sam Alessandro Michele od momentu pojawienia się na arenie mody był postrzegany bardziej jako utalentowany stylista, który zbierał istotne obrazy z istniejących rzeczy, tylko nieznacznie uzupełniając je literackimi szczegółami. I nawet jego pomysł wydania modeli na koszulkach i bluzach Gucci, jak gdyby znalazł się na ruinach z podróbkami, wydawał się dowcipnym stwierdzeniem na temat pierwotnej wartości w nowoczesnym modnym programie.
Kilka lat temu ukazała się historia Phoebe Failo, która w kolekcji Céline jesień-zima 2013 skopiowała projekt płaszcza Geoffrey Beene, utworzonego dziesięć lat wcześniej. Roszczenia do bezwarunkowo utalentowanego projektanta można przedstawić tak samo jak Michele w przypadku „podglądanego” dzieła Dappera Dana. Jednak kredyt zaufania Filelo nie zmniejszył się w odpowiednim czasie. Nie wyłączaj Michele. Uważa się, że ostatnia oryginalna dekada w modzie, przynosząca nowy, świeży i wcześniej nie istniejący styl, miała miejsce w latach dziewięćdziesiątych: wszystko, co stało się później w dziedzinie projektowania mody, było kompilacją odniesień i cytatów.
Współczesny konsument w ogóle nie wymaga oryginalności od projektanta - często tworzone wokół marki HYIP lub zgodne z trendami stają się ważniejsze.
Po części ten stan rzeczy może być związany z gwałtownym wzrostem zainteresowania markami mody o nazwie i historii: w latach 90. zręczni dealerzy tacy jak Bernard Arnaud i Francois-Henri Pino podjęli się ożywienia opuszczonych domów mody. W miejsce dyrektorów kreatywnych przyjęto młodych obiecujących facetów, których zadaniem było odtworzenie dziedzictwa powierzonej im marki, zgodnie z ich własną estetyczną wizją. Z czasem podejście to stało się podstawą kreatywności projektantów, działających nie tylko jako pracownicy najemni, ale także tworząc kolekcje dla własnych marek. Dzisiaj wszyscy pożyczają - tylko poziom jakości jest inny.
Tymczasem współczesny konsument wcale nie wymaga oryginalności od projektanta - często tworzone wokół marki HYIP lub zgodne z trendami stają się coraz ważniejsze. Jest mało prawdopodobne, aby większość przeciętnych ludzi wiedziała, kim jest Dapper Dan i dlaczego płaszcz stworzony przez Michele'a nie może być nazwany lotem genialnej myśli twórcy.
Moda dziś to 90% biznesu i tylko 10% kreatywności, więc dla niemal każdej marki najważniejszym priorytetem jest sprzedaż produktu, a nie genialny pomysł, który przetrwa cały rok. To, co wydarzyło się w ciągu ostatnich pięciu lub siedmiu lat w modzie, może opisać znany internetowy mem „unikalny oryginał jest żałosną parodią”. Jednak aby to wszystko potraktować, warto poczuć trochę humoru: w końcu zawsze jest szansa na odkrycie tego samego oryginału w serwisie eBay.
ZDJĘCIA: Balenciaga, Getty images (1), Vetements
