Comme des filles: Ray Kawakubo i jej feministyczna moda
Wyobraź sobie, że jesteś wzorowym edytorem. szanowany połysk mody. Zdarza się to w 1981 roku i przychodzisz na pokaz mało znanego japońskiego projektanta, który osiadł we Francji zaledwie rok temu, otwierając pierwszy butik tej marki w Paryżu, a ona jest jej pierwszym pokazem mody po raz pierwszy. Dla kompletności warto pamiętać, co wydarzyło się w tamtych czasach, skupiając się na konwencjonalnej kobiecości i seksualności: burżuazyjne piękno Yves Saint Laurenta, prowokacyjne fatale femmes w wykonaniu Thierry'ego Muglera, uwodzicielskie sukienki wschodzącej gwiazdy Azzedine Alaya, pozostawiając mały pokój dla wyobraźni.
Kolekcja, którą krytycy z pogardą nazwali „szyk Hiroszimy”, przewidywalnie nie spowodowała masowej aprobaty, ale na zawsze zmieniła świat mody
I tu wczorajszy student Uniwersytetu Tokijskiego Keio Ray Kawakubo wpada w spokojny, miarowy rytm paryskiej mody z destrukcyjnością tsunami. Podczas pokazu na podium wychodzą dziewczęta w niewyraźnych ubraniach w czarnym kolorze: swetry, artystycznie ozdobione dziurami, jakby były zjadane właściwie przez ćmy, płynące spódnice i obszerne koszule, które ukrywają nawet ślad drugorzędnych cech płciowych. Szanowna publiczność w szoku - co to było: rzeczy, które powinny być noszone, czy artystyczna wypowiedź na temat japońskiej dewastacji po II wojnie światowej? Kolekcja, którą krytycy z pogardą nazwali „szyk Hiroszimy”, przewidywalnie nie spowodowała masowej aprobaty, ale na zawsze zmieniła świat mody. I mało kto mógł sobie wyobrazić, że Kawakubo będzie przeznaczony do tego, by stać się jednym z najbardziej wpływowych projektantów dla wielu przyszłych pokoleń.
Aby zrozumieć Raya Kawakubo jako projektanta, najpierw musisz poznać jej pochodzenie. Jej dzieciństwo i młodość przyszły w latach powojennych, kiedy Japonia wycofała się z II wojny światowej osłabiona politycznie i finansowo. Lata siedemdziesiąte, a także Wielka Brytania lat sześćdziesiątych, stały się dla kraju formacją nowego pokolenia, które nie złapało okropności Hiroszimy i Nagasaki w świadomym wieku, ale żyło na tle ich społecznych konsekwencji. Podczas amerykańskiej okupacji Japonii w latach 1945-1952 ludzie z Zachodu starali się narzucić własne wartości, w szczególności, aby dać kobietom więcej praw i wolności. W ten sposób nowa konstytucja Japonii, która weszła w życie w maju 1947 r., Zagwarantowała kobietom prawa wyborcze po raz pierwszy w historii kraju. Ten krok był warunkiem koniecznym dla ruchu feministycznego powstałego w latach 70. w japońskim społeczeństwie - tego samego, który stałby się katalizatorem i siłą napędową wszystkich prac Kawakubo.
Oczywiście Kavakubo w żadnym wypadku nie był pierwszym projektantem, który propagował idee feminizmu w modzie i próbował uciec od ogólnie przyjętych idei kobiecości i piękna. Wszyscy pamiętamy Gabrielle Chanel, która upierała się, że kobieca postać wcale nie była zobowiązana do posiadania kształtu klepsydry, aby mogła być uważana za atrakcyjną, a nadmierne ozdoby były oznaką złego smaku. Albo o Sonyi Rykiel, która w mniej radykalnej formie głosiła prawo kobiety do ubierania się i nie przyciągania uwagi mężczyzn. Ale to głos Raya Kawakubo zabrzmiał na tyle głośno, by odbijać się echem w kolekcjach wielu innych projektantów dziesięć, dwadzieścia i trzydzieści lat później.
Sama Kavakubo powiedziała, że podczas swojej młodości musiała nie raz zrozumieć nieporozumienia i dezaprobatę społeczeństwa: wtedy, w latach 60. XX wieku, w wciąż patriarchalnej Japonii, kobieta, która wybrała karierę zamiast rodziny, była uważana za bliskiego egoistę. „Nigdy nie przestaję walczyć - gniew rodzi się we mnie i staje się moim źródłem energii”. Ważne jest, aby prowokacja w kolekcjach Kavakubo nigdy nie była wyłącznie wizualnym narzędziem twórczym: idea silnej kobiety, która nie była zobowiązana do traktowania atrakcyjności w oczach człowieka jako celu samego w sobie, do odsłonięcia lub podkreślenia krzywizn jej ciała, zawsze była za pozornymi dziwactwami.
Badając kwestię fizyczności (najbardziej jaskrawym przykładem jest kolekcja wiosna-lato 1997 r.), Kawakubo zakwestionował ideały piękna narzucone przez społeczeństwo zachodnie, w szczególności amerykańskie, które spotkała osobiście, mieszkając w Japonii po okupacji. Jako narzędzia projektowe używała różnych technik, które w jakiś sposób były sprzeczne z konwencjonalnymi normami mody francuskiej tamtych czasów: dekonstrukcja elementów ubioru starannie uszytych w odpowiedniej kolejności, surowe krawędzie i rzeczy obrócone na lewą stronę jako metafora złej strony branży mody, mieszanie mężczyzny i kobiety w kolekcjach. Ale za tym wszystkim zawsze krył się obraz silnej i niezależnej od presji stereotypów kobiety, która stała się motywem przewodnim wszystkich prac Kawakubo i znalazła odzwierciedlenie w pracach projektantów, którzy ją podziwiali.
Tak więc Miuccia Prada, nazywana jedną z głównych feministek współczesnej mody, wielokrotnie mówiła, że założycielka Comme des Garçons była dla niej ogromnym źródłem inspiracji. Pierwsza kolekcja, którą pokazała w 1989 r., Była stylistycznie daleka od złożonych projektów Kawakubo, ale miała ten sam pomysł na niekonwencjonalną kobiecość pomimo ustalonych kanonów branży mody tamtych czasów. Prada miał do tego własne warunki: aktywne stanowisko feministyczne, stopień doktora nauk politycznych. Ale by stworzyć własną estetykę projektu, którą nazwała „brzydkim szykiem”, została zainspirowana na wiele sposobów przez Kawakubo - ideę antyseksualności i wyrównywania zasad „luksusowej” mody.
Innym dobrym przykładem jest Alexander McQueen, dla którego japoński projektant był niemal idolem w ciele. Jego styl, zwłaszcza w bardziej dojrzałych latach, różnił się zarówno od Comme des Garçons, jak i Prady, ale wartości, które przekazywał przez swoje zbiory, były takie same. Silna (często w dosłownym znaczeniu tego słowa - pamiętajmy o zakończeniu jesienno-zimowego pokazu -1998/1999) kobieta obdarzona nieskrywaną, czasem szczerze agresywną seksualnością, niemal mityczną istotą - obraz, który jest daleki od popularnych poglądów na temat piękna.
Prawie wszyscy kluczowi projektanci, którzy zdefiniowali wygląd mody w latach 90., w tym Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander i Antwerp Six, w jakiś sposób przenieśli pomysły Kawakubo do swoich kolekcji: ktoś, uwalniając modele na wybiegu ubrania są dziesięć rozmiarów większe, ktoś tworzy minimalistyczny mundur dla dziewcząt karierowiczów. Nie ma znaczenia, jak wizualnie ich dzieła przecinają się z kolekcjami Comme des Garçons: kiedy mówimy o wpływie projektanta na umysły jej zwolenników, mamy na myśli przede wszystkim koncepcję feminizmu jako wyzwolenia kobiety z dogmatu, aby wyglądała pięknie i seksownie w oczach mężczyzny.
Wielu uważa pracę Kawakubo raczej za sztukę niż za modę: większość jej kolekcji wygląda zbyt daleko od tradycyjnych koncepcji ubrań. Sama projektantka dostrzegła w nich raczej materialną artykulację swoich pomysłów - na temat płci, roli i miejsca kobiety we współczesnym społeczeństwie, jej prawa do wyglądu, jak chce, bez patrzenia na opinię partnera.
Wielu uważa pracę Kawakubo raczej za sztukę niż za modę: większość jej kolekcji wygląda zbyt daleko od tradycyjnych koncepcji ubrań
Jeśli o tym pomyślisz, moda z ostatnich trzech lat przynajmniej mówi nam to samo: na tle krajobrazów społecznych utworzonych przez nową falę feminizmu pomysły Kawakubo wyglądają jak kolorowe filmy czarno-białe sprzed pół wieku. Okazuje się, że już to wszystko przeszliśmy, a fundament nowoczesnej mody zorientowanej na feministkę został ustanowiony ponad trzy dekady temu. Tu nie chodzi o słynne T-shirty z hasłami, ale o to, że kobiety są ponownie przypominane: możesz ubierać się tak, jak lubisz, a to nie powinno równoważyć twojej atrakcyjności ani pewności siebie, ani nawet charakteryzować cię.
Dzisiaj mamy całą grupę projektantów, którzy kierują się tymi samymi zasadami, które niegdyś przekazywały światu paryskiej mody Kavakubo: to jest Phoebe Faylo, umiejętnie tworząca wizerunek współczesnej feministki, i Nadież Van Tsybulski, doskonale pasujący do estetyki Hermèsa i Christophe Lemaire oraz Consuelo Costiloni i Chitose Abe. Nie można ich wszystkich sprowadzić do jednego mianownika stylistycznego, ale w kontekście ideologicznym wszystkie są w jakiś sposób podobne.
Wystawa Metropolitan Museum „Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between”, jak stwierdzono w komunikacie prasowym, ma na celu analizę dualizmu w dziełach Kawakubo: moda / anty-moda, design / brak projektu, wysoki / niski i tak dalej. Zaskakująco, na tej liście nie ma wzmianki o jednym z głównych problemów kreatywności japońskiego projektanta - wolności kobiety. „Wielu projektantów pielęgnuje ideę tego, co ich zdaniem mężczyźni chcą zobaczyć kobiety” - powiedział Kavakubo w wywiadzie. Miała dość odwagi i talentu, by oferować własne, odmienne od tradycyjnego wyglądu i inspirować innych do tego samego.
Kawakubo (a także Yoji Yamamoto w tym samym czasie co ona) pokazali, że u kobiety odzież nie musi być sposobem na dekorowanie lub ulepszanie się, ale może być narzędziem do wyrażania siebie lub ochrony. Współczesna moda kontynuuje tę ideę, dodając do niej idee wygody, komfortu jako głównej wartości - w rezultacie coraz częściej widzimy rzeczy na wybiegach za darmo, zamiast sukienek kokonowych i trampek lub płaskich butów zamiast samobójczych obcasów.
I tak, nikt nie anuluje tego samego Balmaina i Elie Saaba z ich armią lojalnych klientów, div Instagram, którzy wybrali Kylie Jenner jako wzór do naśladowania, i kobiety, które nadal wolą mieć dwa diametralnie różne style garderoby: „dla siebie i spotkania z przyjaciółmi i dla mężczyzn. Ale piękno świata, w którym żyjemy dzisiaj, jest właśnie w przypadku braku kategorycznych koncepcji dotyczących tego, co jest dobre, a co złe. A kto wie może, gdyby nie ten pokaz z 1981 r., Współczesny świat byłby trochę inny.
Zdjęcia: Comme des Garçons, Metropolitan Museum of Art, Alexander McQueen
