Najlepsza rzecz, jaka wydarzyła się podczas Paris Fashion Week

Olesya Iva

LUTY I POCZĄTEK MARCA - GORĄCY CZAS dla branży mody: jedna po drugiej to główne światowe tygodnie mody, w których pokazują kolekcje przyszłej jesieni i zimy 2016 roku. Rozmawialiśmy już o najciekawszych koncertach i tygodniach w Mediolanie, Nowym Jorku i Londynie. Teraz nadszedł czas, aby zapamiętać to, co najlepsze w Paryżu, gdzie odbywają się kluczowe pokazy dla branży mody. Mówimy, co naprawdę się wydarzyło i jak to może na nas wpłynąć.

Pokaż Chanel w brasserie

Każdego sezonu Chanel pokazuje najbardziej spekulacje: pokaz tradycyjnie odbywa się w ekstrawaganckich dekoracjach, ale tym razem - redaktorzy mody, kupujący i klienci mogą tylko zgadywać. W ubiegłym sezonie Grand Palais został przebudowany na Chanel Boulevard, a pokaz odbył się w formie wiecu feministycznego. W tym czasie Grand Palais zamienił się w paryską brasserie, a te dekoracje idealnie pasowały do nowej jesienno-zimowej kolekcji retrostatystyki.

Oprócz kultowych przedmiotów tweedowych do domu, Karl Lagerfeld pokazywał kurtki, trencze i torby z trójwymiarowymi elementami 3D, maxi spódniczkami, perforowanymi kurtkami i wielowarstwowymi bluzkami. Na wystawie pojawiły się rozkloszowane spodnie, aksamit i chokery. Zwraca się uwagę na torby w postaci kurtki Chanel (oczywiste ukłon w kierunku Moschino), a także dzianiny z pojemnymi kieszeniami. Warto zauważyć, że pokaz został zaprezentowany i kilka męskich obrazów, które w tym sezonie stały się częstym zjawiskiem. Na przykład modele męskie pojawiły się na wystawie Rodarte w Nowym Jorku i Gucci w Mediolanie, nie wspominając o imponującym wyglądzie Bena Stillera i Owena Wilsona na paryskim show Valentino.

Debiut Prêt-à-porter dla Galliano dla Maison Margiela

„Galliano zajął dom” - tak brzmiał tytuł artykułów o nowej kolekcji. I prawdą jest, że John Galliano jasno pokazał na tym koncercie, który jest teraz i nieodwołalnie króluje w piłce Maison Margiela (od nazwy domu mody, jak pamiętamy, wyrzucili nazwisko swojego założyciela „Martina”). Prawdopodobnie rolę odegrał fakt, że większość światowych krytyków powitała pierwszą kolekcję couture Johna dla MM i to dodało do niej pewności siebie projektanta. W drugiej kolekcji damskiej - prêt-à-porter - widzieliśmy wiele Galliano i niezwykle małej Margieli. Pojawił się niemal pazurowy makijaż neonowy Pat McGrath i ogólna teatralność prezentacji.

Od dawnej odziedziczonej Margieli, z wyjątkiem butów wełnianych, skręconych szwów, rękawiczek, przypominających domową, specyficzną dekorację, eksperymentów z lepkimi i dekonstruowanymi tkaninami. Ale w towarzystwie pojawiły się aksamity, elementy formy militarnej, wiktoriańskie rękawy, cekiny, lamparta i skóra węża, falbanki - w rzeczywistości wszystko, z czego składają się tendencje w następnym sezonie, dlatego Galliano miał szczęście.

Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam z serialu, jest sposób, w jaki Galliano gwałtownie klaskał w nadziei, że wyjdzie w finale koncertu. Jednak, jak w dawnych czasach anonimowości w domu, nikt nie przychodził ukłonić się. To zabawne, że podczas gdy Galliano jest zajęty w nowym miejscu pracy, Bill Gatten jest zaangażowany w swoją osobistą markę. I muszę powiedzieć, że John Galliano nie jest w najlepszych rękach: nowa kolekcja w ogóle się nie powiodła.

Triumf stylizacji na pokazie Givenchy

Żyjemy w epoce, w której moda porusza obraz, co z kolei jest umiejętnym stylizowaniem. Genialny stylista będzie mógł stopniowo stosować nawet najbardziej przeciętne ubrania. Najbardziej uderzającym dowodem jest fenomen Edie Slimane w Saint Laurent: jest przede wszystkim silnym stylistą, a nie projektantem. Nowy dyrektor kreatywny Gucciego, Alessandro Michele, podąża jego śladem i wygląda na to, że włoski dom odniesie sukces i szybki wzrost sprzedaży.

Ricardo Tishi postanowił wskoczyć do tego samego pociągu, rozjaśniając pokaz tradycyjnych strojów seksualnych i wieczorowych dla domu ze stylizacją, jakby zapożyczony z koncertów gałązek FKA. Tak, ta technika jest daleka od innowacyjności z zeszłego roku, ale na Paryskim Tygodniu Mody wywołała rezonans. Tak więc wizażystka Pat McGrath i jej zespół ozdobili twarze modelek kamieniami, masywnymi kolczykami i ornamentami na nos. Cisza mówi, że zapożyczył pomysł z meksykańskich cholas, ale w rzeczywistości pojawił się znacznie wcześniej. Nie było warkoczy i mokrych pasm obramowanych modelami z pierścieniami. Teraz ulubiony styl „Hels-ready” przyspieszy masę, z pewnością do głębokiego niezadowolenia subkultury.

Różnorodność fryzur na wystawie Louis Vuitton

Innym przykładem zwycięstwa współczesnych stylistów jest pokaz Louis Vuitton, wspierany przez utalentowaną redaktorkę W Magazine Marie-Amelie Sauve, asystentkę Nicolasa Ghesquière'a od czasu jego pracy w Balenciaga. Kolekcja szanowanego domu była reprezentowana przez dziewczęta z różowymi włosami, rozczochrane grzywki, fryzury afro, kręcone włosy, rude włosy, blondynki, brunetki, ogolone na zero, z krótkimi i długimi włosami. Jest mało prawdopodobne, aby pokaz okazał się tak spektakularny, gdyby nie odważne podejście do castingu. Sama kolekcja Louis Vuitton okazała się niezwykle prosta i łatwa w noszeniu: futra, mini spódniczki, buty ze spiczastymi palcami, kurtki narciarskie, tweed i jego imitacje, wielobarwne garnitury, broszki, okulary aviator, a także torby w formie pudełek.

Nowa seksualność w programie Christian Dior

Nowa kolekcja Raf Simons dla Christian Dior stała się najbardziej komercyjna przez cały czas jego pracy w domu. Pierwsze zdjęcia były cholernie proste: mała czarna sukienka, sweter i krótka spódniczka, marynarka i golf. Raf po raz kolejny przedstawił ogólną ideę wszystkich pokazów na tygodniach mody - poręczność. Drugi ważny punkt, który widzieliśmy w filmie „Dior and Me”, który został niedawno wydany na ekranach: ważne jest, aby Rafa mógł nosić couture, aw prêt-à-porter kontynuować, a nawet odtwarzać te pomysły mody. Tak więc wiosenna kolekcja couture była poświęcona Davidowi Bowie i psychedelikom lat 70., aw nowej kolekcji prêt-à-porter Raff kontynuował pracę z tymi samymi motywami, pomysłami i sylwetkami.

Raf wyraźnie pokazał, jak dzisiaj wygląda nowa seksualność - zarówno skromnie, jak i dzielnie. Lateksowe sidewear współistniały z lakonicznymi sukienkami, psychodelicznymi rajstopami w obtyag - z lakonicznymi płaszczami w pastelowych kolorach, spódnicami z wycięciami - ze skromnymi koszulami. Ponadto Raf poruszył temat retro-futuryzmu, pokazując rzeczy takie jak klasyczny krój, ale uszyty z siatki pokrytej błyszczącym plastikiem.

Retrofuturism i Lady Gaga na pokazie Balenciaga

Pokaz Prady w Mediolanie umożliwił rozmowę o powrocie retro-futuryzmu, który z pewnością stanie się jednym z kluczowych trendów tego i przyszłego roku. W Paryżu Raf Simons i Nicolas Ghesquières pracowali w tym stylu. Jednak Alexander Wang zinterpretował to najjaśniej. Z jednej strony wiele sylwetek w jego kolekcji, od płaszczy z butli do sukienek, beczek, zostało zapożyczonych bezpośrednio z archiwów domu Balenciaga 50 lat. Z drugiej strony - pasza i materiały (metalowe pierścienie, czerwony tweed) sprawiły, że rzeczy były nowoczesne i istotne.

Na tej wystawie ważną rolę odegrała również stylizacja: klasyczne, kobiece elementy wykonane z tweedu i wełny zostały połączone z grubymi butami na płaskim skręcie i masywnymi kolczykami z perłowego mankietu. Zwrócono także uwagę na detale awangardowe: łodzie są ozdobione futrem, obroże są wykonane w postaci pasów, broszki w postaci szabli są ozdobione płaszczami i spódnicami, a torby i ubrania wydają się być rozpylane na torbach. Głównym punktem było pojawienie się na podium Lady Gagi: diva popowa wyszła zza kulis i splądrowała wybieg w kierunku swojej przestrzeni dla gości w hali.

Maski na pokazach Ricka Owensa i Undercover

„Nasze ciało jest naszą fortecą” - powiedział Rick o nowej monumentalnej kolekcji składającej się wyłącznie z rzeźbionych przedmiotów. Pierwsze użycie dekoracyjnych cekinów w historii marki było zaskakujące. Pamiętam jednak pokaz ze złotymi i srebrnymi pękniętymi maskami na twarzach modeli. W nich dziewczyny wyglądały jak rzeźby lub aktorzy starożytnego teatru.

Jun Takahashi, twórca marki Undercover, poszedł jeszcze dalej i dodał do swojego show kontekst społeczny. Tak więc modele weszły na wybieg w przerażających plastikowych maskach z gabinetu chirurga plastycznego. Twarze dziewczyn były uszczypnięte, jakby właśnie miały plastykę nosa, zmieniły kształt warg i kości policzkowych. Biorąc pod uwagę, że większość modeli ubrań marki jest przeznaczona dla poważnych kobiet, podtekst nie był nawet ambiwalentny, ale potrójny. Jak słusznie zauważył Style.com, „wydawało się, że młode dziewczęta pozują jako dojrzałe kobiety, które właśnie przeszły operację, aby odzyskać młodość”.

Różnorodność makijażu Linia

Nowa kolekcja Phoebe Failo dla Céline wywołała burzę entuzjazmu i pozytywnych recenzji wśród krytyków. Phoebe pozostała wierna pracy z nowymi technikami krawieckimi (wiele rzeczy było celowo „niedokończonych”) i materiałów (dziurawej wełny). Dzięki wszystkim innowacjom projektant pokazał kolekcję odzieży, po raz kolejny pokazując, jak współczesna kobieta wygląda i czuje ducha czasu. Są wygodne slipony, praktyczne torby na zakupy i torby na ramię, zwierzęce nadruki i monochromatyczne akcesoria, sukienki lakoniczne i wieczorowe w stylu lnianym, koszule i spódnice pod kolanami, dzianinowe sukienki i kombinezony. Kolejny ważny punkt programu - różnorodność makijażu. Każdy model został wykonany indywidualny makijaż, który pasuje do konkretnego stroju. W ten sposób Phoebe pokazała, że jej rzeczy mogą być podejściem indywidualnym, a nie uniwersalnym.

Mobilna sceneria na pokazie Kenzo

Dyrektorzy kreatywni Kenzo, Carol Lim i Umberto Leon, pracujący nad kolekcją, wyraźnie przewidują, w jaki sposób materiał z pokazu będzie wyglądał na Instagramie. W zeszłym sezonie pokaz odbył się w parku skaterów, gdzie wyświetlano ogromne ekrany z życzeniami w różnych językach - w rezultacie prawie cały film został przesłany do Kenzo w tym tygodniu. W tym roku stworzyli mobilne dekoracje holograficzne, które poruszały się podczas pokazu wraz z modelami. Konstrukcje były kontrolowane przez Wi-Fi.

Trzon kolekcji stanowiły zajęcia na świeżym powietrzu i układanie warstw: anoraki i poncza łączono ze spódnicami midi i prostymi ciętymi spodniami, obszernymi kurtkami z lekkimi sukienkami. Jak mówią projektanci, jeśli koc wpadnie w ręce klienta, może łatwo zrobić z niego spódnicę lub kurtkę. Należy zwrócić uwagę na czapki i szaliki owinięte wokół głowy w sposób arabski. Nie bez tradycyjnych rzeczy Kenzo z jasnymi nadrukami, a także rzeczy nadających się do noszenia i handlowych: lekkie plisowane spódnice i garnitury do spodni.

Piersi w pokazach Jacquemus, Lemaire, Acne i Saint-Laurent

Jeśli miesiąc temu wszyscy dyskutowali o nagich modelach poniżej pasa na wystawie Ricka Owensa, to po Paryskim Tygodniu Mody były tak zwane chwile sutków na pokazach kolekcji kobiecych. Nagie piersi lśniły w programie Jacquemusa, Acne'a i Saint-Laurenta, podnosząc kwestię jej postrzegania i prawa do publicznego ujawnienia jej. Lemaire pokazał obszerne rzeczy, w większości ukrywając figurę, ale zawarte w kolekcji „sikorki” - torby w postaci kobiecego biustu. Najciekawszym pod tym względem był pokaz Jakuba. Zawierał najwięcej łuków, które odsłaniają jego klatkę piersiową. Jednak jego kolekcja jest również interesująca z punktu widzenia pomysłów projektowych. W nowym sezonie zaczął pracować nad konceptualizmem, a sądząc po niej, Maison Margiela zajął się dość złym dyrektorem kreatywnym. Tak więc, Jacmus został uniesiony zniekształceniem cięcia, surrealistycznymi detalami na ubraniach. Nic dziwnego, ponieważ projektant ma doświadczenie z COMME des GARÇONS. Modelki szły boso po wybiegu, ich twarze były pokryte kartonowymi maskami lub były zamalowane przez inne portrety. Powinniśmy również wspomnieć o cięciach na ubraniach i sylwetkach rzeczy: wyglądały jak figury wycięte z kartonu przez dziecko. Niestety wideo z pokazu nagich piersi Jacquemusa nie jest widoczne: nagranie zostało ocenzurowane przez YouTube.

Zdjęcia: Obrazy Getty