Najlepsza rzecz, jaka wydarzyła się podczas Paris Fashion Week
Wierzba Olesya
Wrzesień i październik - cieplejszy czas dla branży mody: jedna po drugiej to główne światowe tygodnie mody. Rozmawialiśmy już o najciekawszych koncertach i tygodniach w Mediolanie, Nowym Jorku i Londynie. Teraz nadszedł czas, aby przypomnieć sobie najlepszą rzecz, jaka wydarzyła się w Paryżu.
Chanel Show
Każdego sezonu Karl Lagerfeld odbudowuje siedzibę w paryskim Grand Palace, gdzie tradycyjnie organizuje najbardziej ambitny koncert na Paris Fashion Week. Na poprzednich pokazach został „zbudowany” z supermarketem i muzeum z wystawą sztuki współczesnej, tym razem Grand Palais zamienił się w paryskie ulice i Boulevard Chanel, a pokaz zamienił się w wiec feministyczny. Tak więc Lagerfeld na swój sposób połączył wydarzenia paryskie z 1968 roku z obecnym Thaiitem. Modele prowadzone przez uzbrojonego megafon, Karu Delevingne, nosiły plakaty z hasłami dotyczącymi wolności i równości, przeliczone w modny sposób: „Uczyń modę, nie wojnę”, „Feministe Mais Kobiece”, „Kobiety, idź naprzód!”, „Bądź swoim własnym stylistą „i nie tylko. Aby pokazać, że feminizm dotyczy nie tylko kobiet, młody mężczyzna wyszedł na podium z plakatem „On dla niej”.
Oprócz aktualnych haseł, Chanel pokazała tweedowe dwurzędowe kurtki z szerokimi spodniami, wydłużonymi kurtkami, psychedelicznymi tai-dai drukowanymi elementami, krawatami, culottami, tweedowymi trenczami, dzianinami i zamszami, przezroczystymi sukienkami i bermudami oraz pasiastymi garniturami. Dziwne, że Lagerfeld nie wydał T-shirtów z hasłami z serialu, są pewni, że zostaną wyprzedane w ciągu sekundy. Na pewno wzięlibyśmy koszulkę z napisem „Chłopcy powinni zajść w ciążę”.
Pokaż Dries Van Noten
Przewidujemy już, jak za sześć miesięcy błyszczące czasopisma rosyjskich kobiet pojawią się z nagłówkami „Wojna i pokój”. Na pokazach tego sezonu naprawdę trudno nie zauważyć dwóch oczywistych trendów: militarnego i hipisowskiego eskapizmu. Obie mogą być filozoficznie zredukowane do reakcji projektantów na niepokojące wydarzenia geopolityczne. Jednym z tych, którym udało się wypowiedzieć w sposób aktualny, bez wydawania markowego DNA, był Belg Dries van Notein. W przeciwieństwie do większości marek, Dries Van Noten nadal nie należy do żadnego modnego konglomeratu i projektanta od lat 80. i nadal pracuje w swojej własnej estetyce, sprzedając rzeczy we własnych monobrendach i kamieniach węgielnych (punkty sprzedaży około 470 na całym świecie).
Ostatnie sezony Dries pokazuje mniej konceptualne i poręczne kolekcje, aby utrzymać się na powierzchni. Jednak ani estetyka, ani jakość nie cierpią z tego powodu. Projektant kontynuuje pracę z drogimi tkaninami, takimi jak żakard i brokat, i używa haftu indyjskiego. Nowa belgijska kolekcja dedykowana dziewczętom, które uwielbiają festiwale od Glastonbury po Burning Man, pokazując przezroczyste bluzki, letnie bombowce, szerokie spodnie, biustonosze, paski i sukienki. Na początku XXI wieku Dries Van Noten pracował już z motywem kwiatowym i stylem lat 70., w szczególności w sposób, w jaki Jimi Hendrix. Widać to odwiedzając wystawę z archiwalnymi zbiorami Driesa Van Notena w Paryżu. Oprócz wszystkich historycznych aluzji w finale pokazu, modele leżały na podium, ozdobione miękkim zielonym mchem, w stylu Ofelii ze zdjęcia prerafaelitów Johna Everetta Milleta.
Najnowszy program prêt-à-porter Jean Paul Gaultier
62-letni Jean-Paul Gauthier ogłosił swoją decyzję o zamknięciu linii prêt-à-porter, która istniała od 1976 r. I koncentruje się na pracy z kolekcjami couture. Przez całą swoją karierę Gauthier był znany z nadmiernej teatralności i zdolności do przekształcenia spektaklu w spektakl - iw końcu projektant dał pokaz w paryskim kinie „Le Grand Rex” według scenariusza konkursu piękności „Miss Jean Paul Gaultier - 2015”. Przedstawienie Gauthiera było hołdem dla jego pracy: były kamizelki, temat androgyniczny i lniany - to Gauthier pracował w latach 80. z koncepcją bielizny jako odzieży wierzchniej.
Rossi de Palma zaaranżował striptiz ze słowami „Lepiej chodź, suko”, Coco Rocha wyszła w kombinowanej sukience z kanonicznym biustonoszem. Projektantka poświęciła osobny blok redaktorom mody: modele pojawiły się na zdjęciach młodych Grace Coddington (Vogue US), Emmanuela Alt (Vogue France), Franky Sozzani (Vogue Italia), Karin Roitfeld (Vogue France) i Suzy Menkes (Vogue Worldwide). Suzy Menkes wydawała się najbardziej dotknięta.
Kenzo Show
Dyrektorzy kreatywni Kenzo Carol Lim i Umberto Leon za każdym razem organizują niestandardowe pokazy pasujące do kolekcji. W ubiegłym sezonie marka współpracowała z Davidem Lynchem, który stworzył scenerię i ścieżkę dźwiękową do serialu. W tym sezonie Carol i Umberto wystawili show w paryskim parku skaterów, a przed rozpoczęciem nadawali monitory w różnych językach: „Kenzo chciałby przypomnieć ci, że nie ma planu B na ratowanie najcenniejszej rzeczy, jaką mamy”. Oczywiście oznaczało to planetę.
Obszar stylu interpretuje jednak nasze perspektywy na swój sposób. Większość marek w nowym sezonie demonstruje ubrania do noszenia i zastanawia się nad tematem lat 70., ale Kenzo pracuje z zaawansowanymi technologicznie materiałami i pokazuje rzeczy o przesadnych formach. W nowym sezonie projektanci używają materiałów siatkowych i dżinsu, wycinania laserowego, ozdabiają klapy kurtek gumą, tworzą szerokie spodnie rozkloszowane i bluzy z obszernymi rękawami, kawior midi długości i spódnice maxi do podłogi. Rzeczy Carol i Umberto łączą się z perforowanymi akcesoriami. Wszędzie wycięcia: ostre muły na małej pięcie, kapcie, torby na zakupy. Nie ma wątpliwości, że serial był poświęcony światu przyszłości - modele pojawiły się w okularach cyborgowych: wąskie jak z Matrixa i szerokie, pokrywające połowę ich twarzy, jak z festiwalu Comic Con.
Jonathan Anderson Debiut dla Loewe
Rok temu hiszpańska marka Loewe ogłosiła, że ich nowy dyrektor kreatywny jest jednym z najbardziej niedochodowych brytyjskich projektantów - Jonathan Anderson. Debiut Andersona dla Loewe czekał prawie więcej niż ktokolwiek inny - odbył się w głównym biurze UNESCO i można powiedzieć, że bez skromności pierwsza kolekcja damska Jonathana okazała się silna. Projektant, znany z umiejętnego obchodzenia się z tkaninami i krojami, tworzy rzeźbiarskie rzeczy, zszywa wiele kawałków materiału, pracuje na drutach, tnie na wierzchu, plisuje tkaniny, zawiązuje pasy kimono do spodni, pracuje z mokrym jedwabiem, zamszem (który wygląda jak aksamit) i kolorowa skóra (żółta, różowa, ciemnoniebieska i akwamaryn). Ponadto projektant pokazuje zwięzłą i niesamowicie udaną biżuterię, która jest łatwa do połączenia, a także skórzane kapcie, botki i torby, składane jako wentylatory, jak również wiklinowe kosze.
Pokaż COMME des GARÇONS
Tworząc COMME des GARÇONS w przededniu lat 70., Rei Kawakubo doskonaliła swoje pismo od dekady przed wielkim przełomem - pierwszym paryskim show w 1981 roku. Pomimo rewolucji, po koncercie, Kawakubo powiedział w wywiadzie dla The New York Times, że musi zacząć wszystko od zera, pracować nad potężnymi obrazami, których nikt nigdy wcześniej nie widział. Do tej pory każda kolekcja Rei Kawakubo to nowy krok naprzód, badanie form, kolorów, „praca od podstaw”. Na tle nowoczesnej mody komercyjnej, Kavakubo udaje się zachować ducha awangardy i nosić ideę mody jako sztuki.
Nowa kolekcja COMME des GARÇONS stała się potężnym stwierdzeniem i refleksją na temat ciągłości czasów i analogii między wydarzeniami z 1914 i 2014 roku. Kavakubo bada czerwony kolor, pokazując rzeczy ozdobione zarówno różami, jak i plamami krwi. W 1989 roku Kawakubo wydał już kolekcję, która dała początek frazie „czerwony - nowy czarny”. Tym razem abstrakcyjne formy rzeczy tylko podkreślały potężny apokaliptyczny ładunek tego koloru, a fryzury modeli przypominały płomienie. Film z pokazu nie pojawił się jeszcze w Internecie, ale kolekcję można obejrzeć tutaj, a także posłuchać jego godzinnej dyskusji w ramach dyskusji SHOWstudio.