Flare i mini: Dlaczego potrzebujemy mody pół wieku temu

Moda ostatnich lat została zarzucona za utratę kontaktu z rzeczywistością: krytyk Katie Horin w swoim manifeście wzywała do wyboru wygody zamiast konceptualności, a czytelnicy wydawnictw modowych byli zakłopotani każdym fotografowaniem, tym, jak i dlaczego należy nosić IT, i rozsądnie zastanawiali się, jak nowoczesne trendy odnoszą się do życia „zwykłej osoby”. Moda, zainteresowana sprzedażą, a więc szybkie przyciąganie uwagi, public relations i żywe strzelaniny w czasopismach, naprawdę bujające łódź zbyt mocno. Projektanci pędzą od skrajności do skrajności: od androginii po podkreśloną seksualność, od infantylizmu i flirtu z wulgarnością do pasji do sportowego stylu życia i kultury ulicznej. Wszystkie te trendy są tylko fragmentem ostatnich dwóch lat, ale w rzeczywistości są odzwierciedleniem zjawisk społecznych i kulturowych ostatniego półwiecza.

Dochodzimy do schizofrenicznej mody, która odpowiada duchowi czasów.

Epoka według epoki, projektanci przemyśleli doświadczenia i dziedzictwo mody z przeszłości, która gromadzi się coraz więcej. W rezultacie doszliśmy do kompletnej schizofrenii i mieszanki pomysłów, które odpowiadają schizofrenicznemu duchowi tamtych czasów. Mamy wybór stylów i trendów dla każdego gustu, szybko zastępując się nawzajem, w których zwykły nabywca łatwo się myli. Koncepcja „szybkiej mody” wymaga od nas coraz częstszego konsumowania - ale kwestia złotego środka, w tym uniwersalnej i praktycznej odzieży, pozostaje otwarta w 2015 roku.

W rzeczywistości wszyscy potrzebujemy prostego, ale nie nudnego, seksownego, ale nie wulgarnego, kobiecego, ale nie banalnego, uniwersalnego, ale nie przesadnie androgynicznego ubrania, które jest łatwe do łączenia, można nosić od rana do wieczora, do pracy i na imprezę . Brzmi jak utopia. Jednak to właśnie takie ubrania były kiedyś przemyślane - i były w przełomowej dekadzie od połowy lat 60. do połowy lat 70-tych. Warto zauważyć, że w poszukiwaniu wyjścia z kryzysu idei projektanci mody zwrócili się do niej.

Aż do lat 60-tych moda modowa, którą przedstawiał ten sam Vogue, to mnóstwo bogatych i elitarnych kręgów. Matki, babcie i córki często wyglądały tak samo, w zależności od warstwy społecznej, do której należała ich rodzina. Rzeczy stworzone przez projektantów nie sugerowały praktyczności i wszechstronności, ale były najczęściej skomplikowanymi i ograniczającymi ruchami. Jednak w żaden sposób nie zaprzecza to stylowi życia klientów domów mody. Zastąpiła je jednak młodzież lat 60. - pokolenie o aktywnym stylu życia, inspirowane przez beatników i powstańców lat 50., którzy chcieli być różni od swoich rodziców wszystkim, łącznie z ich wyglądem, a jednocześnie nosić wygodne ubrania. Była prośba o praktyczną i modną szafę.

Pionierem w tej dziedzinie był jeden z głównych projektantów ery Yves Saint Laurent. Debiut Diora w 1958 r. Obejmował już sukienki trapezowe, a kolekcja z 1960 r. Nosiła nazwę „Hipster” i składała się ze skórzanych kurtek i spódnic, krótkich kurtek i golfów. Dzięki swojej prostocie zszokował klientów w taki sam sposób, jak debiut Eddiego Slimane'a w Saint Laurent ze skórzanymi kurtkami i skórzanymi spódnicami pół wieku później. Jednak szanowani klienci za zmiany nie byli jeszcze gotowi i przyjęli ich do wrogości. Po kolekcji subkulturowej Saint-Laurent zostali nawet zawieszeni w biznesie do czasu interwencji Pierre'a Bergera - a kilka lat później projektant powrócił na swoje stanowisko.

Lata 60. i 70. - przełomowy w dziedzinie praktycznego i modnego wzornictwa

Okres od połowy lat 60. do połowy lat 70. był innowacyjny pod każdym względem. Przede wszystkim nastąpił przełom w dziedzinie projektowania: pojawiło się piękno i precyzja geometrycznego cięcia, ale prostota w produkcji. Zastosowano nowe materiały: PCV, winyl, gumę, Lurex, metal, a nawet rodoid. Wszystko to zawdzięczamy całej grupie futurystycznych projektantów z połowy lat 60.: Andre Kurreux, Paco Rabanne i Rudi Heinrich, prowadzonej przez Pierre'a Cardina. Paco Rabanne rewolucjonizuje wykorzystanie materiałów przemysłowych, a André Cours dostosowuje sukienki pod wrażeniem architektury Le Corbusiera. Wymyślili wszechstronny zestaw minimalistycznych rzeczy: sukienki o sylwetce, kombinezony, krótkie spódniczki, swetry narciarskie i sukienki bez rękawów. Projektanci byli pewni: dokładnie tak powinna wyglądać kobieta przyszłości w swoim samochodzie elektrycznym, a sądząc po nowoczesnych kolekcjach, okazało się, że mają rację. Idea „mniej znaczy lepiej” jednocześnie dogania świat. Legendarną minispódniczkę zaproponował André Kurrej w 1964 roku w Paryżu, a następnie Mary Quant w Londynie i Betsy Johnson w Nowym Jorku.

W tym czasie miało miejsce tworzenie rynku odzieży gotowej i rewolucja detaliczna. Wszystkie nowe produkty były niezwykle funkcjonalne i proste, a zatem wymagały. Były sklepy, które wypełniły młodzież: Biba and Bazaar w Londynie, Paraphernalia w Nowym Jorku. Zakupy stają się nowym rodzajem wypoczynku, a moda jest częścią codziennego życia. Mary Cuant, która otworzyła sklep Bazzar w Londynie, szukała sposobu na wypełnienie półek na wielką skalę, i tak zaczęła robić ubrania, które były łatwe do gry, praktyczne i łatwe do łączenia ze sobą. Rzeczy były po prostu dostosowane do powtarzania nie tylko na skalę przemysłową, ale także w domu. W rezultacie w Londynie w 1967 r. Sprzedano ponad trzydzieści tysięcy mini spódniczek Mary Quant, ale można się tylko domyślać, ile ich egzemplarzy zostało uszytych przez samych fashionistek. Czasy się zmieniły, aw 1968 Balenciaga zamyka swój dom mody słowami: „Moda uliczna zrujnowała wysokość”.

Ważne jest, aby projektanci z końca lat 60. sprzedawali nie tylko rzeczy, ale gotowe obrazy. Mary Cuant na minispódniczki zainicjowała produkcję kolorowych rajstop, a także wprowadziła na rynek linię kosmetyków dekoracyjnych Mary Quant Cosmetics. Jej linia obejmowała wielobarwne cienie do powiek, pomadki do ust, wodoodporny tusz do rzęs „Crybaby” (powiedzieli o niej „Make up to love in love”) i sposób na usunięcie go „Peel”, który trafił do sprzedaży w 1966 roku. Później jego rozwój i technologia dostały Max Factor. Fryzjer Vidal Sassoon specjalnie dla sukienek trapezowych Quant wymyślił krótkie fryzury geometryczne.

Nieco później, na początku lat 70., amerykańscy projektanci Roy Halston Frouick i Calvin Klein poprą ideę łatwej do dopasowania garderoby dla kobiet, opartej na koszulkach, spodniach, spódnicach i dyskretnych sukienkach w ich wersji. W 1972 roku Diana von Furstenberg rozwiązuje problem szybkiej zmiany jej odzieży dziennej na wieczorową z sukienką z zapachem. Wygodna dzianina staje się integralną częścią rynku, a liderami Itoni są Włosi Missoni i nowa projektantka Sonia Rykiel. Najbardziej praktyczna rzecz, która wkracza w modną modę kobiet - spodnie. I od razu wszelkiego rodzaju style: szerokie, skrócone, fajki, flary. Dziś w każdej garderobie jest spodnie, ale pierwszy damski smoking Yves Saint Laurent w 1966 r. Wywołał szok.

Nowa moda odpowiedziała nie tylko na zasady praktyczności. Trapezowe sukienki z lat 60. przesunęły nacisk z talii na biodra, pozwoliły swobodnie poruszać się i przyjmować swobodne pozy, które okazały się zgodne z rewolucją seksualną i nową falą emancypacji. Jednak wszechstronność w latach 60-tych nie oznacza neutralnych kolorów, ponieważ najczęściej stanowią teraz podstawową szafę. Wręcz przeciwnie, świat ogarnął gorączkę kolorów: wraz z pojawieniem się telewizji kolorowej wszędzie panuje kolor, w tym moda. Zielone, żółte, czerwone sukienki, pomarańczowe rajstopy, fuksja i niebieski w odzieży wierzchniej - projektanci lat 60. nie boją się wybierać kolorów i nadruków. Emanuel Ungaro i Kenzo Takada jako pierwsi łączą paski różnych rytmów, komórek, grochu, a młodzież umiejętnie podąża za nimi. Duch wolności i protestu przenika podium, gdy afrykańsko-amerykański ruch na rzecz praw obywatelskich podnosi władzę. Projektanci inspirowani są motywami afrykańskimi, podczas gdy ciemnoskórzy modele uczestniczą w pokazach Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler, Hubert de Givenchy. Wśród nich jest Iman, pierwszy Afroamerykanin, który zawarł umowę z Vogue. Bujne, naturalne fryzury afro stają się symbolem samoakceptacji, dumy i siły kultury afrykańskiej, i miło, że jest to również teraz pamiętane.

Moda tamtych czasów okazała się otwarta i otwarta na zmiany społeczne, więc począwszy od drugiej połowy lat 70. wszystko zacznie się w niej rozrastać: disco, punk, new age, androgyny, glam rock, kicz, śmieci, awangarda, nowe glamour Ale to była dekada od 1964 do 1975 roku, która położyła podwaliny pod podstawową garderobę i realny, ale modny design. Oddzieliła elitarną modę przeszłości od bałaganu stylów i konceptualności przyszłości. W rzeczywistości jest to złoty środek, któremu brakuje współczesnej mody.

Nicolas Ghesquière ponownie przemyślał garderobę klientów domu Louisa Vuittona

Nic dziwnego, że współcześni projektanci podjęli pracę w tej konkretnej epoce. Pomysły sprzed pół wieku pomagają rozwiązać kryzys współczesnej mody, jak kiedyś postanowił kryzys mody z przeszłości. Tak więc w 2014 roku Nicolas Ghesquière po raz pierwszy odwołuje się do idei futurystów lat 60., lakonicznych i geometrycznych sylwetek, rzeczy zarówno kobiecych, jak i nie kłócających się z dominującym minimalizmem z lat 2010. W ten sposób Gesquière przemyśla szafę klientów szanowanego domu Louisa Vuittona: schludny, praktyczny, zwięzły i kobiecy. Przez trzy sezony z rzędu w Louis Vuitton można zobaczyć buty, golfy, sukienki z linii A i minispódniczki, płaszcz z linii A, przycięte flary, krótkie sukienki dla lalek, botki i wąskie garnitury. Wydaje się, że klienci takiej stabilności są tylko szczęśliwi.

Podążając za Geskyerem, kilkanaście marek zwraca uwagę na retrofuturię późnych lat 60-tych dzięki sukienkom mini i trapezowym, a także 70. z flarami, skórzanymi płaszczami i butami na platformie i drewniakami. Wystarczy spojrzeć na inne najnowsze kolekcje, aby to zobaczyć. Miu Miu ma szydełkową kamizelkę, psychedeliczne nadruki, flary, MSGM i Versace mają flary, swetry narciarskie, krótkie spódniczki i buty na platformie, Thomas Tait i Calvin Klein mają flary i sukienki trapezowe, Carven ma mini spodnie, golfy, trądzik rozkloszowany i „lotnik”, Christian Dior - kolorowe rajstopy i sukienki z linii A, rzeczy wykonane z tworzywa sztucznego i ze wzorem w paski. Ważne jest, że wśród tych kolekcji nie ma hippie-chic z jego różnorodnymi tunikami i perkalowymi sukienkami na podłodze, które są powszechnie kojarzone z latami 70. i które oferują tylko komercyjne marki, takie jak Emilio Pucci lub Roberto Cavalli.

Co teraz robimy z całym tym dziedzictwem kulturowym? Należy pamiętać, że modne przeboje z przełomu lat 60. i 70. są najłatwiejsze do dostosowania do współczesnego życia dzięki połączeniu ze sportem i rzeczami codziennymi. Na przykład flary są zbyt typowe dla przeszłości i lepiej wybrać prostą białą koszulkę lub koszulkę niż autentyczną bluzkę z kokardką, wybrać trampki lub birkenshtoks, a nie sandały na platformie. Z drugiej strony niektóre warianty kombinacji późnych lat 60-tych wydają się nieśmiertelne: golf z minispódniczką, płaszcz w sylwetce A w jasnych kolorach i spiczaste baletnice, trapezowa sukienka i buty z małym obcasem. Świadczy to o tym, że czasami lepiej nie wymyślać koła, ale wystarczy spojrzeć wstecz.

Zdjęcia: dzięki uprzejmości MOCA, André Courrèges