Metamodernizm w modzie: czym jest i dlaczego wszyscy o tym mówią
„Ironia działa bezbłędnie, gdy trzeba nas uśmiechać. Ale może również powodować ból, ponieważ za pomocą takiego narzędzia łatwo zadać najbardziej niewygodne pytania. Uważam, że moim głównym zadaniem jest próba znalezienia tej delikatnej linii oddzielającej delikatną ironię od ostrego sarkazmu. ”Ten darmowy cytat z wywiadu z Demny Gvasalia, który przekazał modnemu mediom Vestoj w grudniu 2017 r., Całkiem trafnie mówi o kluczowym przesłaniu metamodernizmu - koncepcji, która przyszła zmiana postmodernistyczna.
W Manifeście metamodernizmu, który w 2011 roku stał się częścią mediów, brytyjska zasługa i brytyjski artysta-artysta oraz współautor projektów artystycznych Shayi Labaafa, Luke Turner, wyjaśnił, że społeczeństwo, zmęczone postmodernistycznym nihilizmem i nihilizmem, przyjęło kurs na „oświeconą naiwność i pragmatyczny nihilizm i postmodernistyczny nihilizm oraz pragmatyczną naiwność i pragmatyzm. .
Podobnie jak postmodernizm, metamodernistyka zaznacza się na szczątkach dziedzictwa historycznego, zgadzając się ze stwierdzeniem, że w przeszłości stworzono wszystko, co najlepsze w dziedzinie sztuki (w tym mody). Ale jeśli metoda postmodernistyczna opiera się na destrukcji i złośliwej kpinie, metamodernizm charakteryzuje się przede wszystkim empatią i staranną reinterpretacją „starych testamentów”.
Jeśli chodzi o modę, definicja „metamodernistów” została po raz pierwszy zastosowana w związku z kampanią reklamową Prady w sezonie jesień / zima 2015/16. „Eleganckie i ironiczne skandowanie metamodernistycznej kobiecości”, pisała prasa o fotografiach Stephena Meisela, przedstawiających modelki w rzeczach zapożyczonych z szafy przykładnej żony ze Stepford. W tym samym czasie, pomimo oczywistych retrospektywności kadrów, nie ma ani jednego śladu kpiny czy hipertroficznej komiksu: to nie jest zła kreskówka ani parodia, ale elegijna fotorefleksja na temat historii kobiet z perspektywy współczesnego człowieka.
„Smaki różnią się”. „Wszystko jest względne”. „Nie ma obiektywnych definicji piękna i potworności, świętych i bluźnierczych”. „Nie ma absolutnego dobra ani zła”. „Do arbuza i do którego chrząstka świńska”. W przybliżeniu takim plakatowym okrzykom towarzyszyłaby wyimaginowana demonstracja adeptów metamodernizmu. Im dalej, tym bardziej oczywiste jest, że moda staje się dominującą formą sztuki w jego epoce, a głównymi metamodernistami mody są dyrektor kreatywny Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia i dyrektor kreatywny Gucci Alessandro Michele.
Kreatywność każdego z nich to rozszerzona rekonstrukcja już istniejącej estetyki: Demna daje remiksy Margheli i Alessandro - potpourri na temat renesansu. Konteksty związane z wydarzeniami i mediami, które powstają wokół sponsorowanych marek Gvasalia i Michele, są czasami ważniejsze niż same rzeczy, które zdobią cenioną etykietę: czy to kolekcja memów Gucci, czy sklep z pop-upami z podróbkami podróbek Vetements (tylko pomyśl) Oficjalny Fake w Seulu - te Zjawiska z pewnością zostaną uwzględnione w podręczniku historii mody jako przykładowe przykłady nowoczesnego marketingu mody. Bohaterowie nowego czasu wychodzą z sytuacji konfliktowych, działając na wszystkich kanonach bardzo pragmatycznego idealizmu, o którym pisał Luke Turner w swoim manifeście.
Na przykład sześć miesięcy temu wybuchł skandal, którego przyczyną było oczywiste zapożyczenie z dziedzictwa legendarnego krawca Harlema Dappera Dana w kolekcji wycieczkowej Gucci. A teraz, w maju 2018 roku, wychodzi kolekcja kapsułek Deppera dla Gucci, a sam Dan, dzięki swojej unikalnej wizji twórczej, staje się integralną częścią marki. Przywilej kulturowy osiąga nowy poziom: pożyczamy, ale ostrożnie, z szacunkiem, podziwiając i podziwiając, zamiast krzyczeć i kpić, jak w epoce postmodernistycznej.
Najbardziej wyrazistym przykładem modnego metamodernizmu jest zainteresowanie zrekonstruowanymi denimami i twarzami w stylu vintage, które w ciągu ostatnich kilku lat stały się przedmiotem intensywnego polowania na modę. I oczywiście, to jest Gvasalia, jako część swojej pracy w Vetements - który nie marzył o tych dżinsach, które zostały przerysowane na nowe style z otwartymi kieszeniami - również miał rękę w popularyzacji tego zjawiska.
Demne i Alessandro mają jeszcze jedną ciekawą cechę: nigdy nie jest jasne - albo wszyscy są poważni, albo są głupi. Jednak to ambiwalentne uczucie jest również charakterystyczne dla działalności innych jasnych metamodernistów pracujących w sąsiednich kierunkach: czy to Virgil Ablo, Gosha Rubchinsky, Shia Labaf ze swoim statusem jako ikona mody i działalność artystyczna, czy Kanye West we wszystkich swoich rolach.
Rzecz w tym, że zgodnie z tymi samymi postulatami metamodernizmu, nie ma wyraźnego rozróżnienia między „poważnie” a „żartobliwie”, wszystkie znaczenia i intencje są jednocześnie czytane i tak realne, jak ironiczne, w przeciwieństwie do i jako powiązane. Szyja jest najmodniejsza, właśnie dlatego, że wcale nie stara się być modna. A torba Balenciaga, która imituje pakiet Ikea, nie wygląda na kpinę z przekonanego faszysty, ponieważ została wymyślona przez Gvasalię przede wszystkim jako funkcjonalny dodatek, który pasuje do nowoczesnego środowiska miejskiego.
„Mimo że Vetements już istniało jako poważna marka, nadal miałem okazję spędzać dużo czasu”, powiedział Demna w wyżej wspomnianym wywiadzie: „Prawie zawsze nosiłem umundurowanych strażników, nie ze względu na odwagę, ale po prostu dlatego, że takie ubrania otworzyły wszystkie drzwi i mogłem iść do dowolnego klubu i na każdą imprezę. Nigdy nie stanąłem w kolejce i nigdy nie zapłaciłem opłaty za wstęp. ”
Zwyczajowo słyszy się, jak wyznawcy starej, „prawdziwej” mody czasów przed Rumunią narzekają, że projektanci-twórcy nie są już poważani, pracują nad kolekcjami jako styliści. Rzeczywiście, marki modowe dzisiaj w większości nie sprzedają konkretnych rzeczy, ale atmosferę, ducha i zaangażowanie. Ale ten relatywizm estetyczny okazuje się również dość jasnym wskaźnikiem metamodernizmu: odwołuje się do osobistych, zmysłowych form opinii publicznej i konsumpcyjnych poszukiwań znacznie skuteczniej niż obiektywne fakty i przedmioty materialne.
Cicha rewolucja marketingowa prowadzona przez markę Calvin Klein 205W39NYC pod przewodnictwem Rafa Simonsa jest bardzo odkrywcza. Na zdjęciach kampanii na sezon jesień / zima 2017/18 wraz z rzeczami z nowej reklamowanej kolekcji pojawiają się, choć w oddali, w tle rzeczy z poprzedniego. Ta bezprecedensowa i z jakiegoś powodu pozostająca prawie niezauważona technika dość wyczerpująco dokumentuje kolejny etap rozwoju marketingu mody: rewizytowanie (nie mylić z vintage) oficjalnie staje się ważnym elementem mody metamodernistycznej iw poszukiwaniu najbardziej aktualnych rzeczy obecnej chwili będziemy musieli zagłębić się nie tyle długie archiwa Prady, Helmuta Langa czy Martina Margieli.
Neologomania, erozja płci w modzie i jej przenikanie, zniszczenie instytutu luksusu i luksusu, hegemonia stylu ulicznego i zjawisko instamodelu wbrew kultowym supermodelkom lat 90., demokratyzacja mody politycznej - skupiają się na wszystkich aspektach i subtelnościach manifestacji metamodernizmu we współczesnej modzie odniesie sukces. A ten pokaz mody trwa.
Zdjęcia: Gucci, Prada, Balenciaga, Calvin Klein
