Wszystko jest skomplikowane: jak moda stara się nie wychodzić z mody
W głębi YouTube możesz łatwo znaleźć wywiad z Coco Chanelktóre dała francuskiej telewizji w 1969 roku. Bez szoku maksyma, że kobiety nie mają powodu otwierać wiązanych kolan i chodzić w spodniach nie sprawdza się w 2017 roku: dziś intonacja Chanel, projektant, który kiedyś był innowatorem i rewolucjonistą ze świata mody, wydaje się nie tylko arogancki, ale i reakcyjny.
„Luksus wszechczasów - skóra krokodyla Birkina”, „podróbki - jednoznaczne zło” i „tylko bardzo wysoki, bardzo szczupły właściciel klasycznie pięknej twarzy” może stać się supermodelką - taki skojarzony wiersz nie działa już dzisiaj. Triumf kultury anty-mody i wiedzy, śmierć konwencjonalnego luksusu, nieuchronne zwycięstwo pozytywności ciała, różnorodności i ambiwalencji płci - wszystko to wydarzyło się w ciągu zaledwie kilku lat, na naszych oczach i zmieniło modny krajobraz na zawsze. Moda podąża za społeczeństwem: wchodzą w życie nowe normy społeczne, rozwija się nowa etyka. Nadszedł czas, aby zobaczyć, jak trendy mody są oceniane z nowego punktu widzenia i dlaczego te same modne gesty powodowały rozkosz, a teraz oburzenie.
Weźmy na przykład odpowiedzialność społeczną. Dzisiaj Gosh Rubchinsky jest utrudniony za romantyzowanie kultury Gopników i komercyjne pasożytowanie na problemach trudnych nastolatków. Ale pamiętajcie Vivienne Westwood ze swoimi punkami i Rafem Simonsem ze swoimi nieformalnymi - kiedyś praca tych projektantów była postrzegana jako bunt przeciwko elitarności w modzie, a ich marginalna estetyka była uważana za próbę zwrócenia uwagi na problemy grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
Podobne zmiany zaszły w związku z postrzeganiem „modnych zasad” Coco Chanel, które przedstawiła pół wieku temu z aplauzem opinii publicznej. W dzisiejszym społeczeństwie taka retoryka odrzucenia jest uważana za nieprzyzwoitą: nawet Karl Lagerfeld, znany ze swojego nietrzymania moczu, był posłusznie milczący przez ostatni rok i nie pozwala już powiedzieć w duchu: „nikt na wybiegu nie jest kobietą z formami nieciekawymi”, a „Adele wciąż jest trochę gruba, chociaż piękna twarz i boski głos. ”
Theresa May była pierwszą kobietą, która wyszła ze swojego ściśle zapiętego garnituru i zręcznie spakowała swoją pasję do mody w opakowanie feminizmu
W 2017 r. Zapożyczenia kulturowe i etniczne są zupełnie inne. Kiedy w 1967 roku Yves-Saint-Laurent pokazał swoją afrykańską kolekcję, która była modną mieszanką tradycyjnych afrykańskich strojów, projektant został oklaskiwany: jego gest był interpretowany jako przejaw politycznej poprawności i szczerego zainteresowania życiem afrykańskiej ludności. Pięć dekad później oskarżenia projektantów o przywłaszczenie kulturowe i wyzysk dziedzictwa innego człowieka stały się powszechne. Jednym z ostatnich przykładów jest użycie dredów na pokazie Marc Jacobs w sezonie wiosna-lato 2017. Białe kobiety z dredami w popkulturze są obecnie postrzegane jako obraza pamięci o walce z segregacją i modny pokaz z dredami, którym brakowało cienia praw człowieka , - i wcale nie jak plucie w obliczu politycznej poprawności. Wydaje się, że mimo wielu wyjaśnień, Marc Jacobs nie mógł się usprawiedliwić.
Różnica w podejściu do marketingu mody trzydzieści lat temu i pod koniec drugiej dekady XXI wieku jest bardzo orientacyjna. Jeśli w latach 80. taktyka Kelvina Kleina była uważana za rewolucyjny krok, który doprowadził do pozornie niezmiennego postulatu, który „sprzedaje młodzież”, to dziś nieprzyzwoicie młodzi ludzie w modnych kampaniach nie zaskakują nikogo, ale wygląd starszych kobiet w reklamie bielizny lub stroje kąpielowe wciąż wywołują potężną debatę publiczną.
Interesująca jest metamorfoza, która podlega postrzeganiu wizerunku kobiety - postaci publicznej i jej sposobów ubierania się. Na przykładzie brytyjskiej premier Theresy May szczegółowo przeanalizowaliśmy ewolucję nowoczesnego opatrunku: Teresa była być może pierwszą polityką, która zdołała wydostać się ze ściśle zapiętego garnituru i zręcznie spakować swoją pasję do mody i wyzywające stroje do feminizmu.
Amerykańska dziennikarka Megin Kelly, która przeprowadziła wywiad z Władimirem Putinem, poszła w jej ślady: twierdzi również, że w 2017 roku kobieta ma prawo wyglądać arbitralnie seksownie, a jednocześnie być traktowana jako poważny profesjonalista. W przeciwieństwie do tego, trudno nie przypomnieć sobie Margaret Thatcher, dla której podkreślona konserwatywna i surowa odzież służyła jako dodatkowy akcent do portretu potężnego polityka, czy Raisy Gorbaczowa, z powodu jej miłości do modnych toalet, była wielokrotnie poddawana powszechnej wotum nieufności.
Prawdziwa sytuacja Kafki jest w świecie mody z podróbkami. Przez całe swoje życie moda zaciekle walczyła z fałszywymi, a potem nagle, zaledwie kilka lat, podróbki stały się ważną częścią oficjalnej kultury mody. Po pierwsze, jak zwykle, Vetements poczuł to wszystko: w 2016 roku, w ramach Fashion Week w Seulu, marka zorganizowała wyskakujący butik z wymowną nazwą Official Fake i wystawiła na sprzedaż kolekcję, której projekt zainspirowany był południowokoreańskimi podróbkami Vetements.
I zaczęło się: najpierw Alessandro Michele zaprasza do pracy nad kolekcją jesienno-zimową - 2016/2017 autorstwa artysty graffiti GucciGhost, który zasłynął z malowania ulic klasycznym logo Gucci, a następnie, w kolekcji rejsów 2017, wyprodukował kopie fałszywych koszulek Gucci z Lata 90-te.
Paradoks w duchu nowego czasu polega na tym, że autentyczne podróbki, nazwijmy je tak, zyskały status nowego luksusu.
Następnie Louis Vuitton z Supreme stworzył wspólną kolekcję, która została zainicjowana przez fałszywą linię deskorolek i T-shirtów z logo LV: w 2000 r. Supreme wydała je bez żadnej koordynacji z Francuzami. Jeden z najbardziej zniechęcających skandali na tej ziemi wydarzył się całkiem niedawno i ponownie w przypadku Gucciego. W najnowszej kolekcji kurortu Michele zaprezentował model, którego projekt został niemal dokładnie zapożyczony od Dappera Dana, słynnego krawca z Harlemu z lat 90., który wykorzystał symbolikę firmy wielkich marek - od Gucci do Louis Vuitton - aby bez wahania tworzyć swoje produkty. Brzmi absurdalnie, ale tylko Michele musiał przepraszać za ten podwójny plagiat przez długi czas.
Paradoks w duchu nowego czasu polega na tym, że te autentyczne podróbki, nazwijmy je tak, zyskały status nowego luksusu: bardzo zaktualizowane koszulki Gucci z lat 90. stały się deficytem zaraz po sprzedaży, ale ceny przedmiotów z kolekcji Louis Vuitton x Supreme przewyższa najśmielsze założenia. Obecna agenda mody nie pozwala na wyciąganie żadnych ostatecznych wniosków na ten temat, a wszystko, co pozostaje, to otworzyć usta zdziwienia, aby zobaczyć, jak zakończy się ta fałszywa bakchanalia i kto położy kres nieskończonemu strumieniowi quasi-podrabiania.
W finale tego tekstu chciałbym powiedzieć, że wszystkie osądy i obserwacje autora są niejednoznaczne: nowe modne sylogizmy nie są wykute w kamieniu, a relacja mody i nowego porządku społecznego jest najdokładniej określona przez wyczerpujący status na Facebooku „Wszystko jest trudne”. Aby być kontynuowanym.
Zdjęcia: Porty, weterynarze
