Bez emerytury: 11 wnucząt nowoczesnej mody

Ostatnio rozmawialiśmy o Buddy Vinkle -86-letnia kobieta, która dosłownie eksplodowała Instagram z własnymi zdjęciami, które mogą dać szanse każdemu młodemu i śmiałemu blogerowi. Bohaterka „Age” nie jest już wiadomością dla współczesnego przemysłu mody. Legendarny model Carmen Dell'Orefais nadal działa i chodzi po pasie startowym, Marc Jacobs Beauty wyznacza 64-letnią aktorkę Jessica Lang jako swoją twarz i 68-letnią firmę kosmetyczną NARS Charlotte Rampling. MAC tworzy wspólną kolekcję z ikoną stylu Iris Apfel, a magazyn Dazed & Confused umieszcza ją na okładce, starsze modele są usuwane w kampaniach reklamowych American Apparel i Lanvin. Cóż, jeśli nadal nie subskrybujesz nowojorskiego bloga Advanced Style, jest to już teraz warte. Oczywiste jest, że moda dziś przestała być zakładnikiem granicy wieku, a nie tylko dzięki kobietom projektantom, które swoim własnym przykładem dowodzą: po sześćdziesięciu latach życia, jeśli się nie zacznie, zdecydowanie nie idzie na zachód słońca. Mówimy o jedenastu babkach, które stoją za światowymi markami (a czasem nie za jednym).

Alberta ferretti

Alberta Ferretti rozpoczęła swoją karierę modową w wieku 18 lat, otwierając butik mody w małym włoskim mieście Cattolica w 1968 roku, a sześć lat później wprowadziła własną markę. W 1988 r. Wraz z bratem Ferretti założyła firmę zajmującą się produkcją i dystrybucją modnych ubrań Aeffe S.p.A., w skład której wchodzą dziś Alberta Ferretti, Moschino, Moschino Cheap & Chic i inne. Alberta Ferretti jest powszechnie znana jako twórczyni klasycznych kobiecych sukienek i wieczorowych sukienek w dżetów, chociaż jej wkład w włoską modę jest znacznie większy: w 1998 roku projektant otrzymał Order Zasługi Pracy od włoskiego prezydenta, aw 2005 roku nagrodę za osiągnięcia życiowe .

Staram się nadążyć za czasami: uwielbiam czytać, chodzę na wszystkie premiery filmowe, słucham współczesnych wykonawców, poza tym jestem bardzo aktywny społecznie i uczestniczę w prawie wszystkich wydarzeniach. Staram się więc zrozumieć, czego pragną współczesne kobiety, co oznacza moich potencjalnych klientów, którzy prowadzą intensywne, pełne wrażeń życie. Przekazując to wszystko sobie, staram się przewidzieć przyszłe pragnienia moich klientów.

Betsey Johnson

Młode lata niespokojnej babci rave Betsy Johnson były w okresie rozkwitu „swingujących lat sześćdziesiątych”, co wiele wyjaśnia. W 1965 roku Johnson dostał pracę w butiku Paraphernalia w Nowym Jorku, jednym z najfajniejszych sklepów tamtych czasów, a dzięki Mary Quant i Andy Warholowi stała się szefem rewolucyjnego ruchu młodzieżowego w sposób zwany Youthquake. W 1970 r. Przeszła na stanowisko dyrektora kreatywnego marki odzieży sportowej Alley Cat, za którą otrzymała prestiżową nagrodę Coty American Fashion Critics 'Award - wtedy Johnson miał zaledwie 29 lat i została najmłodszą projektantką, która otrzymała ten tytuł.

Osiem lat później, w ślad za ruchem punkowym, Betsy Johnson wprowadziła własną markę odzieży, w 1999 roku zdobyła nagrodę Amerykańskiej Rady Projektantów Mody, aw 2000 roku zdiagnozowano u niej raka piersi - na szczęście na wczesnym etapie. Wydawało się, że ta okoliczność tylko skłoniła projektanta do posuwania się naprzód: w 2003 roku, oprócz odzieży, Johnson zaczął produkować akcesoria, buty, kostiumy kąpielowe i biżuterię, aw 2009 roku otrzymała kolejną nagrodę przyznawaną przez National Arts Club Fashion Committee za jej wkład w modę. Dzisiaj, w wieku 72 lat, Betsy Johnson kontynuuje regularne występy w ramach New York Fashion Week i tworzy szalone stroje w duchu burzliwej młodzieży.

Kiedy się starzejemy, całe życie przeżywane odbija się na naszej twarzy. Znałem to z dzieciństwa, więc zawsze starałem się robić tylko to, co dobre i pozostać pozytywnym, aby wyglądać świetnie w starości! Kiedy byłem młody, szalałem za Tiną Turner. Spojrzałem na nią i pomyślałem: „Chcę być taki sam, kiedy dorosnę”. Wiesz, taki oszałamiający, silny i pozostanie w grze, pomimo jego wieku. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj staram się być dobrym wzorem dla młodych ludzi.

Carolina Herrera

Od najmłodszych lat Carolina Herrera była zaznajomiona ze światem modnego blasku: jej babcia, znana dama towarzyska, często zabierała ze sobą swoją wnuczkę, by odwiedzać wysokich rangą przyjaciół, a potem pokaz Balenciagi. Właściwie sama Herrera przez długi czas była znana raczej ze swojego życia towarzyskiego, udanego małżeństwa (w 1968 roku zaręczyła się z bogatym dziedzicem Reinaldo Herrerą i uzyskała tytuł markizy), tytuł jednego z najbardziej stylowych według Międzynarodowej Listy Najlepszych Ubrań, którą zdobyła w 1972 i przyjaźń z artystami takimi jak Robert Mapplethorpe i Andy Warhol, którzy malowali jej portrety.

Ale kiedy Diane Vreeland dała Herrere pomysł na modne wzornictwo - stało się to u zarania lat 80., a mieszkańcy Upper East Side rozkoszowali się ekspresyjnymi, niemal fantazyjnymi strojami. Jednak jej najbardziej znanym klientem była Jacqueline Kennedy, którą Herrera nosił przez ostatnie 12 lat swojego życia i dla której córki, Caroline, w 1996 r. Stworzyła suknię ślubną. W 2004 roku Carolina Herrera została najlepszą projektantką odzieży damskiej według Amerykańskiej Rady Projektantów Mody, aw 2008 roku otrzymała od nich tę samą nagrodę Jeffrey Bean za „Wkład w rozwój mody”. Najnowszą nagrodą Herrery jest dziś Couture Council Award za Artistry of Fashion z New York FIT Museum.

Czy kiedykolwiek myślałem o emeryturze? Ale po co rezygnować z tego, co naprawdę kochasz? Dorastałem otoczony pięknymi rzeczami i mam dobre oko do mody, poza tym to moja prawdziwa pasja. A piękno to przede wszystkim odbicie twojej indywidualności i wewnętrznego świata. Czasami widzisz kobietę i rozumiesz, że najwyraźniej nie jest zbyt piękna, ale jednocześnie coś w niej sprawia, że ​​myślisz: „Co za piękno!” To nie tyle atrakcyjność zewnętrzna, co piękno to połączenie wielu czynników: twoje myśli, twój gust i pasja w literaturze i sztuce.

 COMME des GARÇONS

Nie można sobie wyobrazić wyglądu współczesnej mody bez Rei Kawakubo - kobiet, które w jakiś sposób wpłynęły na więcej niż jedno pokolenie projektantów. Była pionierem na wiele sposobów: tworzyła koncepcyjne modele w duchu brzydkiego piękna, eksperymentowała z mieszaniem drogie i tanie w jednym obrazie, a nawet wykorzystywała znanych aktorów jako modelki na pokazach. Wszystko to pomimo faktu, że Kavakubo nigdy nie otrzymał specjalnej edukacji projektowej - zamiast tego studiowała literaturę i sztukę na Uniwersytecie Keio. To jednak nie przeszkodziło jej w uruchomieniu własnej firmy w 1973 r. - marki Comme des Garçons, która dziś przynosi 200 milionów dolarów rocznie.

Wczesne prace Kawakubo były nazywane „antimoda”, „wyszczególnione” i „Hiroshima chic” dla dekonstrukcji i nadmiernego używania ciemnych kolorów, jednak, jak przyznała sama projektantka, „Comme des Garcons to prezent dla kobiet dla nich samych, a nie narzędzie do przyciągania płci przeciwnej” . Po debiucie w Paryżu w 1981 roku Kawakubo stał się jednym z głównych ambasadorów japońskiej mody w globalnym przemyśle, a później Martin Marzhela, Anne Demeulmeister i Helmut Lang wielokrotnie dzwonili do Rei Kawakubo jako źródła inspiracji. Jednak moda pozostaje daleka od jedynej dziedziny działań Kawakubo: na początku lat 90. projektant wydał magazyn SIX, w 1996 roku został gościnnym wydawcą w Visionaire, a wraz z mężem Adrianem Joffe otworzył sklep koncepcyjny Dover Street Market w Londynie (a następnie w Tokio i Nowym York), opracował projekt gablot swojego tokijskiego butiku we współpracy z studiem i projektantem wnętrz Future Systems Takao Kawasaki, opracował kolekcję kapsułek na rynek masowy H&M w 2008 r. I stał się częścią paryskiego syndykatu mody.

Oporna dusza zawsze stara się walczyć z przeciętnością i kwitnącą niesprawiedliwością. Ale nie można wejść w tę walkę, jeśli nie czujesz się wolny. I wierzę, że najpewniejszą drogą do tego jest kreatywność. Dlatego wolność i pragnienie łamania zasad - źródło mojej energii.

Diane von furstenberg

Imię Diana von Furstenberg jest znane nawet ludziom z dala od świata mody. W latach 70. ta legendarna kobieta zasłynęła z bycia w najlepszych nowojorskich imprezach i zaprzyjaźniania się z całym lokalnym studiem 54 od Andy'ego Warhola po Jane Fort. W historii mody von Fürstenberg wszedł z powodu zapachu - w połowie lat 70. spopularyzowała ten nieskomplikowany model dżersejowy, tak że sukienka Diane von Furstenberg była w garderobie prawie każdej amerykańskiej kobiety, a dziś jest jednym z eksponatów Metropolitan Costume Institute. muzeum. Na fali sukcesu w 1976 r. Diane von Furstenberg stała się twarzą okładki magazynu Newsweek, w 1998 r. Diana publikuje wspomnienia „Diane: A Signature Life”.

W 2006 roku została mianowana prezesem Amerykańskiej Rady Projektantów Mody, a teraz nadzoruje projekty dla młodych projektantów CFDA / Vogue Fashion Fund i CFDA Fashion Incubator, w 2008 roku zdobyła gwiazdę Fashion Walk of Fame na Seventh Avenue w Nowym Jorku, w 2012 roku wydała Pierwsza kolekcja kapsułkowych ubrań dla dzieci dla Gap Kids oraz podczas wiosenno-letniego sezonu 2013 organizuje współpracę z Google Glass. Jednak Diana von Fürstenberg zasługuje na szacunek nie tylko za jej modne działania, ale także za projekty charytatywne: założyła filantropijną organizację The Diller - von Furstenberg Family Foundation, w której w 2010 r. Rozpoczęła się nagroda DVF. Ponadto von Fürstenberg kieruje organizacją non-profit Vital Voices, której celem jest wspieranie rozwoju politycznego i gospodarczego kobiet na całym świecie.

Najpiękniejszą rzeczą w naszym starzeniu się jest nasza przeszłość. W rzeczywistości jedyną rzeczą, która denerwuje mnie w starzeniu się, jest to, jak wyglądam. Nie noszę już sukienki z zapachem, ponieważ moja talia nie jest już taka jak u dziewczyny i nie podoba mi się to. Ale mogę się pochwalić, że nigdy nie zrobiłem niczego z moją twarzą - ani botoksu, ani wypełniaczy. Generalnie lubię dorosnąć. Staję się starszy i milszy.

Jil Sander

Jedna z głównych zwolenniczek minimalizmu lat 90., Gilles Zander rozpoczęła swoją karierę od stanowiska redaktora mody w niemieckim magazynie Petra, a wkrótce w wieku 24 lat otworzyła swój pierwszy butik mody, w którym sprzedała Thierry Mugler, Sonię Rykiel i jej własny projekt. Gilles Zander założył własną markę zaledwie rok później, w 1968 roku, w 1975 roku, po raz pierwszy pokazany na Paris Fashion Week, który niestety nie przynosi sukcesu - minimalistyczny styl Zander zostanie w pełni doceniony później. Podobnie jak recepcja korporacyjna projektanta - tak zwany wygląd cebuli, zbudowany na wielowarstwowych kombinacjach rzeczy. Za usługi dla przemysłu w 1994 r. Zander otrzymał honorowe zamówienie Republiki Federalnej Niemiec, aw 1996 r. Nagrodę Fashion Group Award w Nowym Jorku.

W 1997 r. Gilles Zander sprzedaje 75% udziałów w marce koncernowi Prada Group - i tutaj rozpoczyna się cały łańcuch zwrotów akcji: z powodu nieporozumień z Patrizio Bertellim, dyrektorem generalnym Grupy Prada w 2000 r., Zander traci stanowisko głównego projektanta własnej marki, odchodzi, a następnie powraca w 2003 r. ale nie na długo, rok później zajął jej miejsce młody projektant Raf Simons. Jednak Zander nie zejdzie pod ziemię: w 2009 r. Ogłosiła utworzenie firmy zajmującej się doradztwem w zakresie mody, której pierwszym klientem jest japońska marka odzieżowa Uniqlo. Razem wprowadzają linię + J, która ostatecznie stała się jednym z najbardziej udanych przykładów tego rodzaju współpracy. Kolejny triumfalny powrót do korzeni nastąpił w lutym 2012 r. - Gilles Zander ponownie został dyrektorem kreatywnym jej własnej marki, ale niestety nie zwlekała: po trzech sezonach Zander ogłosiła, że ​​wyjeżdża z „powodów osobistych”.

Wyobrażam sobie w ten sposób idealną starość: żyć prostym życiem, podążać za moim marzeniem i zawsze pamiętać, że najwspanialsze rzeczy mogą się zdarzyć, jeśli tylko skręcisz za róg. Ale najważniejsze jest pozostawanie kreatywnym.

Prada

Miuccia, młodsza prawnuczka słynnego Mario Prady, który założył firmę modową już w 1913 r., Nie wydaje się być szczególnie zainteresowana ideą firmy rodzinnej. Po ukończeniu studiów wchodzi na Uniwersytet w Mediolanie, wchodzi do Włoskiej Partii Komunistycznej podczas studiów, deklaruje się jako aktywna feministka, otrzymuje stopień filozoficzny w dziedzinie nauk politycznych, a następnie przez pięć lat pełni funkcję pantomimy w teatrze Piccolo w Mediolanie. Jednak w 1978 r. Prada postanowił kontynuować pracę swojego pradziadka i wraz ze swoim przyszłym mężem Patrizio Bertellim został przeniesiony na nową wysokość marki. W 1985 roku zaproponowała pierwszą torbę marki - nylonowy plecak z lakonicznym trójkątnym logo (w przeciwieństwie do szalonej logomanii w tamtych latach), aw 1989 roku wydała pierwszą kolekcję odzieży damskiej w historii Prady.

Trzy lata później Miuccia Prada wprowadza na rynek markę zależną Miu Miu, skierowaną do młodszych nabywców, aw 1996 r. - linię odzieży męskiej. W 1993 roku Prada otrzymała międzynarodową nagrodę z rąk CFDA, w 2010 roku - Turner Prize, jeden z najbardziej prestiżowych na świecie w dziedzinie sztuki współczesnej, w 2013 roku został pierwszym nagrodzonym tytułem „International Designer of the Year” przez British Fashion Awards, aw 2014 roku Forbes umieścił ją na liście najbardziej wpływowych kobiet na świecie. To nie jest pełna lista. Ponadto Miuccia Prada jest wielkim znawcą sztuki współczesnej: w galerii Fondazione Prada odbywały się wystawy artystów od Waltera de Marii po Michaela Kaisera, projekt butików Prady w Nowym Jorku i Los Angeles pracował jako architekt Rem Koolhaas, aw 2013 r. Firma wraz z artysta Damien Hirst zaprezentował wspólny projekt artystyczny „Prada Oasis i Damien Hirst's Pharmacy Juice Bar” w Katarze, polerując ten biznes ograniczoną kolekcją torebek z pleksiglasu.

Dla kobiet kwestia starzenia się jest prawdziwym dramatem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że średnia długość życia stała się znacznie dłuższa. Myślę, że kwestia starzenia się będzie decydująca dla społeczeństwa przyszłości. „Brzydkie” nas przyciąga i ekscytuje. W przeciwieństwie do kina lub malarstwa rzadko był używany jako narzędzie wizualne w modzie, a do tego moja praca była często krytykowana. Badanie tego tematu wydaje mi się bardziej interesujące niż burżuazyjna idea piękna.

Sonia Rykiel

Ruda bestia pochodzenia rosyjsko-rumuńskiego, Sonia Rykiel w świecie mody otrzymała tytuł „królowej dzianiny”. Historia samouka projektanta jest tak stara jak świat: będąc w ciąży, nie mogła znaleźć odpowiedniej sukienki, w której byłaby „najpiękniejszą ciężarną dziewczyną na świecie”, dlatego postanowiła sama stworzyć coś takiego. Nawiasem mówiąc, to Rykiel stał się jednym z pierwszych projektantów oferujących ubrania dla kobiet na tym stanowisku. Po kilku latach pracy w butiku swojego męża, Laury, Sonia Rykiel otwiera własny sklep w 1968 roku, gdzie zaczyna sprzedawać gotowe ubrania i staje się jednym z pionierów ruchu gotowego do noszenia w Paryżu.

Sonia Rykiel zbudowała swoją markę na idei wygodnej mody, biorąc za podstawę rzeczy, w których kobiety mogły czuć się swobodnie i po prostu cieszyć się życiem: swetry z dzianiny, proste sukienki krojone, culottes. W 1974 roku, zanim japońscy i belgijscy dekonstruktywiści przybyli na paryską scenę mody, Rykiel zaprezentował kolekcję przedmiotów ze szwami, surowych krawędzi i luźnej dzianiny. W 1983 roku projektant został odznaczony Orderem Sztuki i Literatury w Ministerstwie Kultury Francji, a dwa lata później - Zakonem Legii Honorowej. W 2012 roku, w wieku 81 lat, Sonia Rykiel wygłasza publiczne oświadczenie: od 15 lat cierpi na chorobę Parkinsona i opowiada swoją historię w książce „N'oubliez pas que je joue”.

Dla mnie kobiety naprawdę potrzebują elegancji i wyrafinowania. Baudelaire powiedział kiedyś: „Będziesz musiał zasłonić się złoceniem, aby cię wielbić”, i to jest dokładnie to, co kobiety muszą zrobić. Naturalność jest płaska, pusta i brzydka. Szczerze wierzę, że dzisiejsza chirurgia kosmetyczna jest koniecznością dla kobiet, w wieku, w którym tak bardzo boimy się starzenia.

Vera wang

Amerykański projektant pochodzenia chińskiego wymyślił nazwę przy tworzeniu sukien ślubnych - każdy student o tym wie. Od dzieciństwa Vera Wong poświęcała cały swój wolny czas na łyżwiarstwo figurowe - dziewczyna brała udział w kilku konkursach, a nawet jakoś pojawiła się w magazynie Sports Illustrated. Jednak po tym, jak nie została zabrana do drużyny olimpijskiej, Wong postanawia poświęcić się modzie i pracuje jako starszy redaktor mody w modnej biblii - American Vogue, stając się, przy okazji, jednym z najmłodszych redaktorów w historii magazynu. Pozostawiając tę ​​pozycję, dołącza do zespołu projektowego Ralpha Laurena.

Kilka lat później, przygotowując się do własnego ślubu, Wong zdaje sobie sprawę, że moda ślubna jako przemysł w rzeczywistości nie istnieje, a żaden projektant mody nie robi sukni, która odpowiada oczekiwaniom współczesnych narzeczonych. A oto świetny pomysł - aby stworzyć idealne suknie ślubne najbardziej! W 1990 roku Vera Wong otworzyła pierwszy butik na Madison Avenue, biznesie, który dziś urósł do rozmiarów modnego imperium i którego dochód szacuje się na 1 miliard dolarów miesięcznie. Nawiasem mówiąc, Wong nie zapomniała o swojej młodzieńczej pasji - stworzyła kostiumy do występów takich łyżwiarzy jak Michelle Kwan i Evan Lysacek, a srebrna medalistka Nancy Kerrigan wystąpiła nawet w stroju Vera Wang na Olimpiadzie w 1994 roku. За эту деятельность в 2009 году Вера Вонг попала в зал славы фигурного катания США.

Если, учась кататься на коньках, ты падаешь, то единственное, что тебе остается сделать, - подняться и начать заново. В моде все то же самое, и к тому же у тебя есть временной лимит. Иногда люди вокруг начинают давить на тебя, подгонять, и в такой ситуации очень сложно решиться принять единственно верное решение. Но я просто стараюсь сохранять голову холодной и ориентироваться на свои ощущения.

Norma Kamali

Норма Камали была ключевой фигурой 1970-х годов, которой удалось перевести понятие sportswear в ранг полноценной одежды на каждый день. Камали окончила знаменитый нью-йоркский Fashion Institute of Technology и была сперва fashion-иллюстратором, а затем сменила мир моды на работу в Northwest Orient Airlines. В конце 1960-х Камали решает вернуться в модный бизнес и вместе с мужем открывает бутик женской одежды. Постепенно ее уверенность в себе как дизайнера крепнет, и уже в 1975 году Норма Камали выпускает первую полноценную коллекцию - целиком из парашютного шелка. Kilka lat po rozwodzie Kamali tworzy markę OMO - skrót od On My Own, który jest symboliczny.

W epoce twórczej wolności w modzie i rozkwitu kultu zdrowego ciała Kamali postanawia produkować ubrania dopasowane do czasu: stroje kąpielowe o zasadniczo nowych stylach z bardzo wysoką linią bikini, bluzkami i wieczorowymi sukienkami z polaru, które kiedyś były przeznaczone wyłącznie do uprawiania sportu, a nawet trampki na platformie, które później zostały skopiowane przez wielu projektantów (wiesz, co mamy na myśli). Nawiasem mówiąc, to właśnie Kamali został autorem słynnego czerwonego kostiumu kąpielowego, w którym Farra Fawcett pozuje na plakacie Aniołów Charliego - teraz ten przedmiot jest przechowywany w Narodowym Muzeum Historii Amerykańskiej w Smithsonian Institution. Pod koniec lat 90. Norma Kamali została pierwszą projektantką mody, która uruchomiła własny sklep eBay (było to kilka lat przed założeniem Net-A-Porter.com). Dzisiaj Kamali nadal ulepsza nie tylko swoją markę, ale także własne ciało - jak przyznaje projektant, ani jeden dzień nie może się obejść bez treningu sportowego. Czego chcemy.

Jeśli nasza branża jest bezpośrednio związana z koncepcją piękna, to opieka zdrowotna powinna również stać się ważną częścią tego piękna. Jestem bardzo zdenerwowany, że modele wyglądają na tak wyczerpane. Istnieją sposoby, aby pozostać chudym i zdrowym jednocześnie, wystarczy rozsądnie podejść do tego. Kobieta powinna mieć ogień w oczach, gęste, lśniące włosy i świecącą skórę. Głód jest zły. Prawdziwy luksus to być zdrowym.

Vivienne Westwood

Punk Grandma Vivienne Westwood urodziła się w skromnej rodzinie szewca i pracownika fabryki bawełny. Kiedy Vivien miała 17 lat, jej rodzina przeniosła się na przedmieścia Londynu, a Vivien wchodzi do miejscowej szkoły artystycznej, aby studiować projektowanie i biżuterię. Jednak po ukończeniu studiów idzie do pracy jako prosta nauczycielka w szkole podstawowej, ponieważ według niej „dziewczyna z klasy robotniczej nie miała szansy włamać się do świata sztuki”. Aby jakoś wydostać się z biedy, Vivienne poślubia Dereka Westwooda, z którym jednak rozstaje się w ciągu kilku lat i spotyka Malcolma McLarena - później menedżera Sex Pistols i człowieka, który w rzeczywistości otworzył świat subkulturowego Londynu na Westwood. W 1971 roku Maclaren otwiera butik Let Let Rock w Kings Road (nazwy zmieniane kilka razy), w którym Westwood sprzedaje odzież pod własną nazwą, inspirowaną przez rowerzystów, fetyszystów i prostytutki. Wkrótce sklep zyskuje sławę wśród marginalnej młodzieży z Londynu i staje się kultowym miejscem dla punkowego ruchu tamtych czasów.

To właśnie inspirowana punkiem estetyka ukształtowała Vivienne Westwood jako projektantkę i przyniosła jej sławę w dziedzinie mody. Jednak Westwood jest nie tylko wybitnym buntownikiem z mody, ale także znaczącym działaczem politycznym. Wielokrotnie wypowiadała się w obronie praw i wolności obywatelskich, w 2005 r., Wraz z brytyjską grupą ochrony interesów obywateli, Liberty wydała serię koszulek z hasłem „Nie jestem terrorystą, proszę mnie nie aresztować”, aw 2008 r. Wzięła udział w największa kampania na rzecz rozbrojenia jądrowego. Ponadto Westwood stale współpracuje z Ethical Fashion Africa, wydając torby, z których dochód przeznaczony jest na pomoc kobietom z Nairobi w slumsach, w 2013 roku wydała kolekcję poświęconą amerykańskiej Chelsea Manning zaangażowanej w skandal WikiLeaks. Vivienne Westwood współpracuje z PETA, aktywnie wspiera ochronę lasów na planecie, rozsądne zużycie świeżej wody, a kilka lat temu zorganizowała ruch oporu przeciwko propagandzie, którego celem jest zapobieganie zmianom klimatu.

Dzisiaj wszyscy wyglądają jak klony, a jedynymi ludźmi, którzy naprawdę wyróżniają się na ulicach, są ludzie w moim wieku. Dostrzegam tylko tych, którzy nie są tacy jak inni, a często mają około 70 lat. Ale młodzi ludzie są głównie konformistami, nikt nie chce myśleć na swój sposób. Zostaliśmy wyszkoleni, aby być nienasyconymi nabywcami - a teraz konsumujemy wszystko bez środków.

Obejrzyj film: Emerytury bez podatku wracają! Nowa emerytura w Sejmie! waloryzacja, podwyżka (Może 2024).