Kiedy przeprowadziłem się do Argentyny, gdzie nigdy wcześniej nie byłem

Listopad 2014 r Poszedłem z dwiema walizkami w bagażu i laptopem w bagażu podręcznym na trasie Moskwa - Buenos Aires. Nie na wakacjach, ale na emigracji. Miałem 27 lat. Nigdy wcześniej nie byłem w Argentynie i nikogo tam nie znałem. Na lotnisku Wnukowo moi rodzice eskortowali mnie takimi twarzami, jakbym poleciał na Marsa, gdzie z definicji nie można żyć. I spaliłem mosty za mną. Lekkomyślność inspirowała i dawała siłę.

Decyzja o „rzuceniu” nie była spontaniczna, ale boleśnie rosła we mnie w ciągu ostatnich kilku lat. Wybrany przez Kreml kurs społeczny i polityczny (i dlaczego się oszukać?) Zdecydowana większość rodaków, 200% zaprzecza moim pomysłom na ludzkość, sprawiedliwość i adekwatność. Nie byliśmy w drodze. Pozostało mi wybrać jeden z trzech punktów: pozostać, wytrwać, narzekać i ulegać złudzeniom; walczyć z najmniejszą szansą na sukces; idź i spróbuj wszystkiego od podstaw w bardziej odpowiednim dla mnie miejscu. Wybrałem trzeci.

To było trudniejsze i bardziej obraźliwe rozstać się z twoimi ulubionymi pracami i ambicjami zawodowymi. Postanowiłem zostać dziennikarzem w piątej klasie, a zaraz po uniwersytecie miałem szczęście wejść do nowo otwartego kanału telewizyjnego Dozhd, gdzie przeszedłem od bycia stażystką, pisząc dla porannych wiadomości do korespondenta programu autora Pavela Lobkowa. Z zawodowego punktu widzenia było to niezwykle fajne cztery lata, które zawsze będę pamiętał z uśmiechem. Ale potem, jeden po drugim, moi najbliżsi przyjaciele wyjechali z Moskwy do różnych krajów. I raz przyłapałem się na myśleniu, że w moim życiu nie ma nic poza pracą - pustką. I bałem się.

Argentyna

Przez przypadek, jako student Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, zacząłem uczyć się hiszpańskiego. Z biegiem czasu zamieniła się w pasję, która rozprzestrzeniła się na całe żółto-czerwone królestwo i Amerykę Łacińską - historię, literaturę, malarstwo, film, muzykę. Stałem się prawdziwym fanem. Wiele razy podróżowałem do Hiszpanii, więc pierwszą myślą było: „Wszystko, przeprowadzam się do Madrytu lub do Sewilli”. Jednak krytycznie oceniając ich możliwości finansowe i perspektywy wielu lat walki o dokumenty, ze łzami w oczach, plan ten musiał zostać porzucony.

Dzięki pracy w wiadomościach przedstawiłem ogólnie to, co czekało na mnie w każdym z krajów Ameryki Łacińskiej. Wybrałem dla siebie najbezpieczniejszego, europejskiego i przyjaznego dla klimatu - nie byłem gotowy na tropikalne upały i egzotyczne owady. Była Argentyną. Podobnie jak w większości krajów regionu, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy dla Rosjan nie ma potrzeby posiadania wizy. Z dochodem, przynajmniej po raz pierwszy, problem został rozwiązany: zdalna praca dla małego moskiewskiego magazynu, piszącego o architekturze i designie, pojawiła się bardzo dobrze. Kiedy kupowałem bilet, szukałem pokoju w Buenos Aires przez Internet i odkryłem wszystkie szczegóły codziennego życia Argentyny, wcale nie było przerażające. Niepokój ogarnął mnie na trzy tygodnie przed wyjazdem. Jako środek uspokajający i korzyści dla lokalnego slangu, zrewidowałem prawie cały ulubiony serial z dzieciństwa z dzieciństwa - „The Wild Angel” z Natalią Oreiro w roli tytułowej.

Buenos aires

Gdy samolot leciał na ląd, z zainteresowaniem spojrzałem na iluminatory bułgarskiego Buenos Aires, które znałem tylko z powieści Julio Cortasara, kilku filmów i historii znanych Argentyńczyków mieszkających we Włoszech. W Moskwie była późna jesień i pierwszy śnieg, a tu noc przywitała mnie ciepłym wiosennym deszczem. Kiedy rano dotarłem do centrum miasta, wyszedłem wokół obelisku i zobaczyłem jacarandę w liliowej mgle kwiatów, zdałem sobie sprawę, że była to miłość od pierwszego wejrzenia i nigdy już nie mógłbym żyć bez tego miasta.

Przypomniałem sobie Carrie Bradshaw, która umawiała się na randki z Nowym Jorkiem. W ciągu następnych kilku tygodni, po zakończeniu pracy, godzinami wędrowałem po Buenos Aires. Wielobarwny port La Boca, zniszczony kolonialny San Telmo, arystokratyczny paryski Recoleta, włoski Palermo, projektant Puerto Madero - każda dzielnica ma własną twarz, zapachy, mieszkańców, dźwięki, zwyczaje i zwyczaje. I na szczęście nie ma typowego budynku.

A Buenos Aires to miasto z bogatym życiem kulturalnym za zero pesos. Liczba bezpłatnych muzeów, wystaw, występów, festiwali, koncertów i pokazów filmowych dla wszystkich jest niesamowita. I to nie z okazji rocznicy niepodległości lub dnia miasta - tutaj zawsze tak jest.

Mogę z całkowitą pewnością powiedzieć, że Buenos Aires nie jest bardziej niebezpieczne niż Moskwa. Tak jak w każdym dużym mieście, w stolicy Argentyny są obszary, w których lepiej nie pojawiać się w nocy. Oczywiście istnieje specyfika lokalna. Kraj ma wysokie cła na importowany sprzęt, więc kamery, komputery i telefony komórkowe są kilkakrotnie droższe niż w Europie i USA. Nowe iPhone'y, które wielu turystów uwielbia nosić w rękach i pokazywać publiczności, z pewnością zobaczą kieszonkowcy - złodzieje będą próbowali je wyciągnąć. To samo dotyczy drogich akcesoriów: nie ma zwyczaju pokazywania bogactwa wśród mieszkańców.

„Ponaehala”

Po kilku pierwszych miesiącach i stało się oczywiste, że planuję zostać w kraju, a być może do końca życia, zacząłem się bać usłyszeć w moim adresie: „Przyjechaliśmy tutaj!” Ale mój strach był całkowicie bezpodstawny. Obecni Argentyńczycy to siedemdziesiąt procent potomków Włochów i Hiszpanów, którzy wyemigrowali za granicę w pierwszej połowie XX wieku. Wciąż pamiętam pradziadków i prababki, które przyszły szukać szczęścia w Nowym Świecie. Dlatego nowi migranci są traktowani ze zrozumieniem i bez negatywnych skutków.

Aby stworzyć tymczasowe dokumenty, pojechałem na studia na uniwersytecie w Buenos Aires - największym i najbardziej znanym w kraju. Był przydatny, niedrogi i uprawniony do czteromiesięcznej wizy studenckiej, którą można było rozszerzyć z poziomu na poziom.

Od pierwszej podróży do służby migracyjnej nie spodziewałem się niczego dobrego. I zniechęciła się, gdy po godzinie z powodzeniem przeszła wszystkie dokumenty i jednocześnie nigdy nie stałam się paskudna. Budynek, w którym to wszystko się wydarzyło, aż do lat 50. był „hotelem dla imigrantów”. Tu pozostali ci, którzy po przyjeździe nie mieli dokąd pójść. Część hotelu została zachowana tak, jak w tamtym czasie, i zamieniona w muzeum. Łóżka piętrowe, wspólne toalety, prysznic, jadalnia, ogromna kolekcja zapomnianych, zagubionych i opuszczonych jako niepotrzebne przedmioty osobiste i dokumenty. Tutaj tysiące obcokrajowców bombardowało marzeniami o szczęśliwej przyszłości w swojej nowej ojczyźnie, a matki kołysały swoje dzieci kołysankami po włosku, hiszpańsku, niemiecku, polsku, ukraińsku i rosyjsku. Na parterze znajduje się dział archiwum, w którym można dowiedzieć się, czy krewni są tutaj wymienieni, a nawet dowiedzieć się dokładnej daty i nazwy statku, na którym przybyli do Argentyny.

Argentyńczycy

Argentyńczycy to w większości ludzie towarzyscy i rodzinni. Łatwo zaprasza się ich do odwiedzenia, zapoznania się z przyjaciółmi, krewnymi i utrzymywania bliskich relacji z licznymi drugimi kuzynami i czterema kuzynami. Mieszkańcy lubią jeść i spędzać czas. Są muzyczni, wysportowani, dobrze przygotowani i zawsze gotowi spróbować czegoś nowego.

Jest prawie niemożliwe, aby wpaść w chamstwo, ale zapomnienie i nieporządek w porządku rzeczy. Szybko, przejrzyście i sprawnie - nie chodzi o mieszkańców. Nie ma sensu obrażać się i gniewać: trzeba albo zachować wszystko pod osobistą kontrolą, albo nauczyć się zdobywać punkty. Piłka nożna i polityka są traktowane równie namiętnie. Niezadowoleni w Argentynie natychmiast wychodzą na ulice, nietykalni politycy nie istnieją. I prawo być sobą, żyć, kochać i wyglądać tak, jak chcesz, nienaruszalne.

Psychologicznie, Argentyńczycy są nadal znacznie bliżej Włoch i Hiszpanii niż kraje sąsiednie. Ludzie poniżej 35 roku życia są uważani za nastolatków. Nadal łatwo proszą rodziców o pieniądze, nawet jeśli mieszkają osobno, udaje im się rozpocząć i zrezygnować z kilku wyższych studiów, i wcale się tym nie przejmują, przekonani, że mają absolutnie wszystko przed sobą.

Starość jako taka nie istnieje. W Buenos Aires chodzi o to, aby przejść na emeryturę i robić wszystko, na co nie mieliśmy czasu: nauczyć się śpiewać, tańczyć tango, rysować lub grać w amatorskim teatrze. W klasach pilates argentyńscy emeryci są przywiązani do tak spektakularnych ukłonów, że wiek wydaje się iluzją. Nie słyszałem od nikogo tutaj: „Cóż, mój czas minął. Gdzie jesteśmy? Zdrowie nie jest takie…” Argentyńczycy mają wszystko i nie wydają się wcale umierać.

Bez wyjątku moi przyjaciele i znajomi w Buenos Aires aktywnie angażują się w sport i chodzą do psychologów, a od lat, najczęściej od szkoły średniej. Według statystyk, w Argentynie najbardziej praktykujący psychologowie na mieszkańca na świecie. A jeśli na przykład Stany Zjednoczone prowadzą konsumpcję leków przeciwdepresyjnych, Argentyńczycy w 99% przypadków kosztują regularne rozmowy z ekspertami. Z początku śmiałem się z tego lokalnego zwyczaju, potem zapytałem o jego przyczyny, w końcu napisałem o tym wspaniały raport i usiadłem sam. Teraz w każdy czwartek przychodzę do biura Beatrice, siedzę na ciemnym turkusowym aksamitnym krześle i staram się spokojnie radzić sobie ze stadami karaluchów w mojej głowie. Po sześciu miesiącach terapii zacząłem odczuwać poważny pozytywny efekt. Usługi psychologów w Argentynie to wielki biznes, ale zawsze możesz znaleźć specjalistę nie tylko za rozsądną opłatą, ale w nagłych przypadkach całkowicie za darmo.

Praca

Przenosząc się do innego kraju i radykalnie zmieniając wszystko, byłem gotowy na to, że mój standard życia chwilowo spadnie i przez kilka lat musiałbym przejść do trybu ekonomicznego. Ponadto nowoczesna Argentyna nie jest odpowiednia dla tych, którzy chcą zarabiać duże pieniądze. Rodziny zamożne to prawie zawsze rodziny kontynuujące działalność założoną przez poprzednie pokolenia.

Życie w Buenos Aires nie jest tańsze niż w Moskwie. Było to szczególnie odczuwalne wraz z przybyciem nowego prezydenta Mauricio Macri. Na tle 40% inflacji jego rząd znacząco podniósł ceny gazu, energii elektrycznej, wody, transportu i żywności. Opozycja i związki zawodowe próbują spowolnić ten proces, ale niezbyt skutecznie.

Podejmuję każdą oferowaną mi pracę dziennikarską i redakcyjną, a także pracuję jako prywatny przewodnik dla rosyjskojęzycznych turystów - uwielbiam Buenos Aires i lubię go pokazywać podróżnym.

Mąż z Tinder

„Argentyńczycy są strasznie długo. Pięć lub siedem lat spotyka się przed ślubem”, ostrzegło mnie kilka rosyjskich dziewcząt w Buenos Aires. Nie chciałem się natychmiast ożenić, więc prognoza była dla mnie w porządku. Początkowo w mieście znałem bardzo niewielu ludzi, a korespondencja w Tinder była zabawna. Były tylko trzy daty. Ostatnie wydarzenie miało miejsce w lutym 2015 roku. Tego wieczoru deszcz tropikalnego lata spadł na Buenos Aires tamtej nocy, a centrum miasta zostało zablokowane z powodu wielkiego marszu opozycji, na który miałem czas. Wszystkie kawiarnie, pizzerie i kawiarnie były pełne ludzi chcących ukryć się przed deszczem.

Franco przyszedł na randkę: 28 lat, piękny instagram, z zawodu - reżyser. Po długim spacerze po kałużach natrafiliśmy na dziwny, całkowicie pusty bar w kolonialnej dzielnicy San Telmo. Sufit w kilku miejscach przeciekł, barman entuzjastycznie rozmawiał ze swoim przyjacielem. Poza nami nie było innych gości. Zamówiwszy butelkę wina, poszliśmy do odległego stołu, gdzie cicho rozmawialiśmy do rana. A dokładnie rok później pobrali się w urzędzie stanu cywilnego na ostatnim piętrze centrum handlowego, skąd mieli wspaniały widok na jedną z głównych atrakcji miasta - Cmentarz Recoleta, gdzie regularnie zabieram turystów.

Pytanie, czy pozostanę, samo rozwiązuje. W ciągu dwóch lat życia w Argentynie miałem ukochanego męża, dużą argentyńską rodzinę, uroczego jamnika o imieniu Simon, nową pracę i wyraźną świadomość, że znalazłem odpowiednie miejsce na mapie świata.

Zdjęcia: MARCELO - stock.adobe.com, Henrik Dolle - stock.adobe.com, Pascal RATEAU - stock.adobe.com, Flickr

Obejrzyj film: Dr Josef Mengele - FATE (Kwiecień 2024).