Vestoj: Anya Aronovski-Kronberg o tym, jak stworzyć niezależny magazyn mody
ABSOLWENT CENTRALNY ŚWIĘTY MARTINY I KRÓLEWSKI KOLEGIUM SZTUKIpochodząca ze Szwecji Anya Aronovski-Kronberg - być może jedna z najważniejszych postaci współczesnego niezależnego dziennikarstwa modowego. Jej magazyn Vestoj (czytaj „Weda”, przetłumaczony z esperanto jako „odzież”), opublikowany pod auspicjami London College of Fashion, rozważa modę w kontekście światowej kultury; Jest to platforma do dyskusji między teoretykami i praktykami, gdzie nie tylko przedstawiciele branży mody, ale także pracownicy muzeum, projektanci przemysłowi, socjologowie i badacze z różnych dziedzin są zainteresowani materiałami do pisania. Warto zauważyć, że w Vestoj nie ma reklamy: publikacja ma wersję papierową, która jest publikowana raz w roku oraz stronę internetową.
Anya przyjechała do Moskwy, aby wygłosić wykład na forum nowej branży mody BE-IN OPEN. Anya spotyka mnie w kawiarni nie sama - ma w ramionach córkę Calisto, która desperacko prosi o jedzenie. „Lubi Moskwę, jest teraz bardzo zmęczona i jest głodna, ponieważ cały dzień jesteśmy w drodze” - wyjaśnia dziennikarz. Mąż Anyi David siedzi obok niej - żartobliwie nazywa go „szarym kardynałem”, ponieważ czasami zwraca się do niego o radę. David jest z zawodu architektem i często zajmuje się organizacją imprez Vestoj. Po tym, jak Calisto zjadł i zasnął w ramionach mamy, zaczynamy wywiad.
O Moskwie
Decyzja o wyjeździe do Moskwy była spontaniczna: prawie nic nie wiedziałem o tym mieście, ale kiedy zaproszono mnie na wykład, natychmiast się zgodziłem - z ciekawości. W końcu przybyliśmy z całą rodziną: ja, David i nasza córka Calisto. Ta podróż jest podróżą wprowadzającą, do tej pory widzieliśmy tylko kilka dużych sklepów: TsUM, KM20, GUM - ten ostatni wywarł na mnie szczególne wrażenie swoją skalą. Przede wszystkim chciałem dowiedzieć się więcej o stanie nowoczesnej mody rosyjskiej, dowiedzieć się, czy lokalni projektanci chcą wejść na rynek międzynarodowy lub planują się tutaj rozwijać.
O tle i Vestoj
Ukończyłem Central Saint Martins School of Fine Arts w Londynie, a następnie poszedłem do magistratu w historii projektowania w Royal College of Art. Interesujące stało się spojrzenie na branżę mody w kontekście filozofii, socjologii i antropologii - wkrótce dowiedziałem się, że w tym celu istnieje cała dyscyplina i społeczność akademicka, która zajmuje się tylko tym. Po ukończeniu studiów dostałem stanowisko redaktora w Acne Paper, ale po kilku latach zdałem sobie sprawę, że nadszedł czas, aby przejść dalej. Acne Paper był pomysłem Thomasa Perssona (redaktor naczelny - wyd.) i John johansson(dyrektor kreatywny - wyd.) - kiedy pracujesz w tej edycji, zaczynasz rozumieć, że musisz spełnić koncepcję i oczekiwania jej twórców.
W tym momencie chciałem już zrobić coś własnego, znaleźć swoją niszę. Często zastanawiałem się, jak byłoby możliwe połączenie teoretycznego i praktycznego podejścia do mody - tak pojawił się Vestoj. Łatwo było znaleźć autorów - w środowisku naukowym jest wielu, którzy chcą wyjść poza społeczność akademicką i opublikować prace w pięknym dzienniku. Dużo trudniej było znaleźć właściwy ton. Nie chciałem, aby naukowcy używali terminów niezrozumiałych dla innych: Vestoj oczywiście nie jest publikacją głównego nurtu, ale chciałem, aby czasopismo było zrozumiałe nie tylko dla odbiorców akademickich. Zawsze używam lekkiej sylaby i humoru, aby uczynić ją interesującą dla ludzi do czytania, wybieram wiele ilustracji i dzielę szczególnie obszerne teksty na bloki.
Ponadto staram się pamiętać, że nie wszyscy czytelnicy wiedzą na przykład, kim jest Michel Foucault, więc każde nazwisko i termin w Vestoj z pewnością będzie zawierało wyjaśnienie. Głównym celem mojego czasopisma jest wprowadzenie teorii tych, którzy prawie nic o tym nie wiedzą, a nie sprawienie, by ludzie czuli się głupio. Staram się również przyciągać jako profesjonalistów z branży, którzy potrafią pisać krytycznie o swojej pracy. Swoją drogą, sam uważam się za część branży, a nie naukowca, chociaż pozostaję asystentem badawczym w London College of Fashion.
O autentyczności
Dla każdego wydania wybieram temat, kierując się wyłącznie intuicją. Nie wiem, jak jasna jest moja logika dla reszty, ale każdy nowy temat podąża na swój sposób od starego i pozwala spojrzeć na modę pod nowym kątem. Motywami przewodnimi poprzednich wydań były męskość, wstyd, siła. Nowa ogólna idea to kapitał, ale jeszcze nie zdążyłem pomyśleć o planie uwolnienia: kiedy jestem na urlopie macierzyńskim.
Jeśli chodzi o obecny numer, jego tematem jest autentyczność. Ciągle widzę, jak marketerzy modowi używają terminów „rzemiosło”, „ręcznie”, „dziedzictwo” i innych słów, które bezpośrednio odnoszą się do pojęcia autentyczności. Ale co ich motywuje, by przywiązywać do tego taką wagę? Zresztą czy możliwe jest być „autentycznym” w modzie, czy coś takiego już nie istnieje? Z punktu widzenia przemysłu, autentyczny projektant jest tym, który najlepiej rozumie kody podrzędnej marki, ale moda ciągle się zmienia, a pojęcia są z nią związane. Dlatego postanowiłem popchnąć czytelników do refleksji nad znaczeniem tego słowa w naszej erze. Do tego użyłem różnych formatów: prozy, poezji, esejów historycznych i naukowych, fotografii i innych - wszystkie artykuły są absolutnie bezcenne.
O uczciwości w dziennikarstwie modowym
Mój przykład to raczej wyjątek niż reguła. Z jednej strony nie ma reklam w Vestoj, więc nie muszę pisać artykułów pochwały dla marek, żeby mnie kochały, to daje pewną swobodę. Z drugiej strony nie chcę stać się outsiderem w branży. W przeciwieństwie do naukowców, którzy potrafią zająć się dowolnym tematem bez obawy o utratę lokalizacji kolegów, ważne jest, aby nie stracić dostępu do ludzi. Jest to rodzaj tańca z mocą: chociaż nie potrzebuję pieniędzy na publikację Vestoj, chcę być częścią tego kręgu, aby moja praca pozostała aktualna. Dlatego czasami dotykałem również tych, którzy byliby zainteresowani szerszą publicznością - na przykład, przeprowadzając wywiady z głównymi projektantami, chociaż mogłem mówić tylko o małych niezależnych markach.
Naszą główną różnicą, na przykład od Vogue, jest to, że staram się popchnąć rozmówcę do krytycznej oceny jego pracy. Czasami jednak trzeba włączyć autocenzurę - na przykład w tych przypadkach, gdy wiem, że mój rozmówca może żałować tego, co powiedział. Następnie ustalam, jak ważne jest to sformułowanie dla artykułu i czy warto robić sobie wrogów. W pewnym momencie każdy dziennikarz mody sam decyduje, czy uciekać się do autocenzury, czy nie. W końcu nie jesteśmy reporterami - jesteśmy gawędziarzami, co oznacza, że każdy wybiera narrację historii. Czy można to uznać za uczciwe dziennikarstwo? Jednocześnie nigdy nie promowałbym czyjegoś produktu - nie jestem attaché prasowym.
O Lucinda Chambers
Wiedziałem, że historia Lucinda Chambers pobudzi branżę, ale nawet nie wyobrażałem sobie, jak silna(Lucinda Chambers jest byłym dyrektorem mody brytyjskiego Vogue. Została zmuszona do opuszczenia publikacji w lipcu 2017 r., Po czym udzieliła Vestojowi szczerego wywiadu, w którym brzmiała prawdziwe powody jej zwolnienia. Artykuł wywołał wielkie poruszenie i niemal natychmiast po usunięciu publikacji pod presją Condé Nast. Wywiad pojawił się ponownie na stronie dopiero następnego dnia - ale teraz w edytowanej wersji - Ed.). W tym momencie pomyślałem, że Lucinda właśnie wyraziła wszystkim znane fakty - to, co szeptała na marginesie, ale nie mówiła publicznie. Natychmiast po publikacji otrzymałem list od Condé Nast, żądający usunięcia wywiadu. Był to już koniec dnia roboczego, byłem w stracie i nie miałem czasu na konsultacje z prawnikami, więc postanowiłem, że łatwiej będzie zrobić ustępstwo.
Nie ukryję, że w tym momencie byłem strasznie przestraszony. Nie było to pytanie ideologiczne, które stało przede mną, ale pytanie praktyczne: ile czasu zajęłoby sądom, ile pieniędzy by to zajęło i tak dalej. Następnego ranka otrzymałem nowy list - tym razem przedstawiciele Condé Nast napisali, że wszystko jest w porządku i mogę zostawić materiał na stronie, jeśli poprawię kilka sformułowań. Przede wszystkim te związane z okolicznościami, w których Lucinda Chambers opuściła wydawnictwo. Słowo „zwolniony” było bardziej emocjonalne niż zgodne z prawdą - podczas gdy Condé Nast nalegał, aby firma zastosowała się do niezbędnej procedury. Lucindę można zrozumieć, ale także wydawnictwo: ważne było dla nich, aby przekazać, że wszystko dzieje się zgodnie z zasadami. Miałem trochę czasu na myślenie, ale zgodziłem się, ponieważ wiedziałem, że ogólne przesłanie artykułu pozostanie takie samo. Materiał nie był dostępny na stronie tylko przez jedną noc, ale jego zniknięcie spowodowało jeszcze większy rezonans. Condé Nast było całkowicie nieopłacalne, podczas gdy ta sytuacja była dla mnie dobra - potem wszyscy zaczęli rozmawiać o Vestoj.
Ta sytuacja wiele mnie nauczyła. Kiedy zacząłem pracować w Vestoj, myślałem, że wielkie korporacje są złe. Z czasem zdałem sobie sprawę, że jest to zbyt uproszczone podejście. Oczywiście, kiedy historia Lucindy się rozwinęła, byłem bardzo zirytowany presją dużej firmy. Teraz doszedłem do wniosku, że jest to tylko kwestia perspektywy i porządku obrad - każdy ma swój własny. I nawet jeśli stanowisko Condé Nast było sprzeczne z moim zdaniem, to tylko ich program, a ja, jako dziennikarz, musiałem pozostać obiektywny.
O papierowych czasopismach i wydarzeniach na żywo
Będąc wydawcą i redaktorem naczelnym Vestoj, nie martwię się o przyszłość prasy papierowej. Wiem, że mam swoją własną niszę i moich czytelników, którzy są gotowi kupić czasopismo, głównie specjalistów z branży i liderów opinii. Vestoj jest wydawany raz w roku, więc staram się, aby publikacja była piękna, przyjemna w dotyku, dzięki czemu można ją z dumą przechowywać na półce wśród książek i ponownie czytać z przyjemnością. Takie czasopisma wymagają więcej przemyślenia, a wydanie online wciąż dotyczy szybkości. Na przykład, jeśli zdecydowałbym się wydrukować wywiad z Lucindą w wersji papierowej Vestoj, dawno straciłoby to znaczenie. Na stronie próbuję nowych autorów - najczęściej są to młodzi dziennikarze, którzy wciąż nie mają tak dużego doświadczenia. Jeśli chodzi o sieci społecznościowe, do tej pory nie widzę w nich zbyt wiele sensu - w końcu jestem z innego pokolenia; choć może cała sprawa polega na tym, że nie spędzam w nich wystarczająco dużo czasu.
To, co mnie najbardziej interesuje, to wydarzenia na żywo - wspaniały format starej szkoły. Przede wszystkim podoba mi się fakt, że jest to dokładne przeciwieństwo cyfrowego, które uchwyciło wszystko dzisiaj. Lubię prawdziwe spotkania, komunikację, lubię widzieć ludzkie emocje - tu i teraz. Kiedyś nawet zawetowałem korzystanie z urządzeń podczas tego wydarzenia - było to po prostu konieczne, ponieważ chodziło o to, by zaangażować ludzi w to, co się dzieje, w historię głośników. Wydarzenia Vestoj mają swoją własną filozofię: muszą być obecne. A jeśli ktoś nie może przyjść, to nic strasznego nie będzie następnym razem.
Moim ulubionym formatem jest to, że uczestnicy opowiadają historie o rzeczach, które mają specjalne wspomnienia. Przede wszystkim pamiętam wydarzenie PS1, które David i ja robiliśmy w nowojorskim Muzeum MoMA. Ogólnie rzecz biorąc, David jest moim szarym kardynałem, daje mi dobre rady, a my robimy wiele wydarzeń razem. Jestem zaangażowany w komunikację, a on jest scenografią. To wydarzenie było powodem do wspólnej pracy w obcym mieście, ale z niesamowitymi głośnikami i znanym formatem. Mamy bardzo mieszany skład: projektant Dapper Dan, model Pat Cleveland, projektantka kostiumów do serii Sex and the City Patricia Field, projektantka Mary McFadden, pisarka i pierwsza redaktorka wywiadu Glenn O'Brien i redaktor Vogue Candy Pratts Price. Każdy z uczestników opowiedział historię ulubionej rzeczy w kontekście epoki i regionu. To był rodzaj trasy po Nowym Jorku w czasie: Patricia Field opowiadała o Queens of the 50s, Dapper Dan - o Harlemie lat 80. i tak dalej.
Wiele historii było bardzo osobistych, ludzie dzielili się swoimi sekretami. Dużo łatwiej jest to zrobić, gdy tylko niewielu ludzi cię słucha - wracając do tematu zakazywania urządzeń. Niewielu ludzi chce wylewać swoje dusze, gdy przed tobą siedzi dwadzieścia osób z kamerami. To jest mylące. Chciałem, żeby słuchacze nie byli rozproszeni przez strzelanie, ale żeby byli całkowicie zanurzeni w opowieściach, by je poczuć. Tak wiele razy byłem na imprezach, które wydawały się być zorganizowane tylko po to, by robić piękne zdjęcia i filmy, a potem pokazywać się moim znajomym. Wygląda na to, że jesteś członkiem tłumu, ale nie płacisz za to. Planuję zorganizować więcej takich spotkań: lepiej jest widzieć i słyszeć osobiście niż oglądać raporty ze zdjęć.
O poradach dla młodych dziennikarzy
Najważniejszą rzeczą, jaką mogę doradzić młodym dziennikarzom, to być cierpliwym i nie czekać na szybkie rezultaty. Więc będziesz mniej zdenerwowany. Vestoj to kwestia mojego życia, bardziej projekt artystyczny niż tylko magazyn. Biorę moją pracę do serca i wiem, że zrobię to bez względu na to, co się stanie - bez względu na to, ile mam pieniędzy i czy są fundusze. Dlatego życzę młodym dziennikarzom, aby znaleźli swoje miejsce i pewnie wykonali swoją pracę, bez względu na to, jak popularne lub niepopularne jest to.
Zdjęcia: Getty Images (1), Tendbooki
