Gdzie jeździć na nartach i snowboardzie: Ośrodki w Rosji i krajach sąsiednich

Jeśli zima wydaje się wyjątkowo nieprzyjemnym i ponurym sezonem, oznacza to, że nigdy nie byłeś w górach, tylko na pierwszy rzut oka na ośnieżone szczyty, których naturalnie zapiera dech w piersiach - nie, nie z powodu mrozu, ale z powodu niesamowitej urody. Podziwianie górskich krajobrazów jest w rzeczywistości perfekcyjnie połączone z jazdą na nartach i snowboardzie. Wybór ośrodków narciarskich jest dziś tak bogaty, że istnieje idealna opcja dla każdego, niezależnie od budżetu, umiejętności i pomysłów na komfort. Inną rzeczą jest to, że kurs wymiany rubla nie pozwala nam zorganizować wakacji w wielkim stylu i spontanicznie wpada w ulubiony europejski kurort. Na szczęście w Rosji jest gdzie się udać, poza tym śnieg w wielu bazach krajowych leży do późnej wiosny. Poprosiliśmy doświadczonych jeźdźców, aby opowiedzieli o swoich ulubionych ośrodkach narciarskich w Rosji i okolicach za granicą - od Kamczatki po Kaukaz.

Generalnie Shymbulak ma rację, ale nie wszystkim udało się zreorganizować rusyfikowaną pisownię, która powstała w ZSRR. Prawie nic ze spuścizny Scoopa nie przetrwało, tylko niektóre z jego wzruszających elementów: postacie górskich owiec i niedźwiedzi oraz przystanki autobusowe z kafelkami. W ramach Igrzysk Azjatyckich 2011 Medeu i Chimbulak zostały dokładnie odkurzone, machając pociągiem pieniężnym do tego biznesu. Do Chimbulak z centrum Ałmaty - zabawne 40 minut samochodem. Autobus zajmie trochę więcej czasu: jest ich trzech - szósty, drugi i dwunasty - spacer z hotelu w Kazachstanie i zabranie ich na lodowisko Medeu, stamtąd dalej kolejką linową. Skipass dziennie kosztuje 3850 tenge (850 rubli) w dni powszednie i 6400 tenge w weekend. Winda się spóźnia, nocny wózek kosztuje 4500 tenges. Wynajem w mieście jest tańszy niż lokalny. W sumie jest osiem utworów, a skutery śnieżne na nich są bardzo gorliwe. Dla freestyle jest park, na freeride warto wspiąć się wyżej niż Chimbulak - jest więcej możliwości.

Po prostu podejdź, ja też zdecydowanie radzę. Chimbulak jeździ na płaskowyż Mynzhilki, spaceruj tam nawet w tenisówkach - zajęło mi to półtorej godziny. Powyżej, na lodowcu Tuyuksu, bez zrozumiałych butów trekkingowych, wspinanie się nie ma sensu. Jeśli buty są tam, droga zajmie około trzech godzin. Nie jestem specjalistą od wynajmu mieszkań w Ałmaty, ale mogę polecić jedyny hotel, w którym mógłbym zostać z czystym sumieniem. Nazywana „Salem”, jest siecią pięciu wygodnie zlokalizowanych małych hoteli.

Łatwo zorientować się w części „jeść i pić” w centrum: jest kawiarnia w kawiarni w Abylay Khan, kawiarnie i bary na sąsiednich ulicach. Najlepszym rozwiązaniem jest gardzić tymi wszystkimi lokalami tego samego typu i jeść manti i kebaby. Pod tym względem mistrz miłości narodowej - „Saule”, najprawdziwsza jednostka w Ałmaty. Znajduje się przy wejściu do wąwozu Almarasan, który jest zamieszkany przez grilla i beshbarmak, ale ma sens tylko udać się do drugiego, jeśli w Saulu nie ma miejsc (co jest całkiem możliwe). Jeśli nadal chcesz zwykłego zestawu, radziłbym Noodles i Del Papa.

Oprócz Chimbulak możesz przejechać się na Akbulak. Z Almaty można dostać się na dwa sposoby - tanie i rozsądne. Z dworca autobusowego „Sayakhat” kursuje autobus do dworca autobusowego Talgar, z Talgaru do przewozu prywatnych kupców. Biorąc pod uwagę styl jazdy kierowców wiejskich, lepiej nie być mądrym i zamówić transfer z Ałmaty. Oprócz hotelu „Akbulak” znajduje się pensjonat „Alma-Akbulak”, który jest o kilka kilometrów niższy, ale jego liczba jest o kilka tysięcy tańszych.

W Magadanie prawie wszyscy jeżdżą - w mieście przez większość roku jest śnieg. Od początku października na wzgórzach w okolicy pada śnieg i zaczyna się nieformalny sezon. Na stokach sezon rozpoczyna się zwykle w połowie końca października. Zatrzymaj się tylko wtedy, gdy śnieg całkowicie się roztopi. Tak się nie stanie przed majem.

W Magadanie znajdują się dwa stoki wyposażone w wyciągi: publiczny i prywatny. Oba znajdują się w mieście i docierają do nich nie dłużej niż 15-20 minut. W Magadanie prawie nie ma korków. Na RSH - nachylenie stanu - rzeczy nie są zbyt dobre. Istnieją dwa wyciągi orczykowe, które zostały wykonane w Jugosławii. Jedna działa nieprzerwanie, druga jest włączona tylko wtedy, gdy kolejka początkowo przekracza liczbę Bratysławy. Jedna winda kosztuje 78 rubli. Wyposażenie dla

stoki utrzymania tam, ale nie wiem jak z nim pracować. Na przykład zamiast śniegu lód jest często napompowany. Sam stok jest bardzo długi, ale świeci tylko czwarta część. Więc wieczorna jazda nie będzie działać. Istnieją dwie szkoły narciarskie - narciarska i snowboardowa - ale głównie pracują tylko w weekendy, chociaż jest wiele osób, które tego chcą.

Na prywatnym stoku „Snegorka” rzeczy nie są lepsze. Istnieją dwie windy dla dzieci, z których jedna obejmuje tylko pod koniec sezonu. Tutaj nie płacisz za elewacje, ale na czas - 350 rubli za godzinę, niezależnie od tego, czy jest to dzień wolny czy dzień tygodnia. Stok jest dobrze oświetlony i naśnieżany, ale jest prawie czterokrotnie krótszy niż stan. „Snegorka” skupia się przede wszystkim na urlopowiczach, więc jest więcej dzieci na rurkach i miłośnikach zimowego grilla. W mieście, które zajmuje się popularyzacją snowboardu, pojawiła się organizacja: starają się budować parki, organizować konkursy, oferować pewne ulepszenia, ale są ludzie w dyrekcjach obu stoków, którzy w ogóle nie rozumieją, dlaczego jest to potrzebne, a potem nie ma pomysłu porusza się.

Ci, którzy zawodowo jeżdżą, uwielbiają wyjeżdżać z miasta i zjeżdżać ze stoku. Możesz na przykład zbudować „kickerów” i skakać. Najpopularniejsze miejsca to Marchekansky Sopka i Armansky Pass. Ale wielu ma swoje znane, tajne miejsca. Pod tym względem natura w Magadanie jest idealna - całe miasto otoczone jest wzgórzami, na których śnieg często leży przez cały rok. Poza tym klify nie są tak strome jak góry, co wyklucza możliwość upadku pod lawinę lub popadnięcia w śnieżną przerwę. Z drugiej strony, strome zbocza również nie są znalezione. Jazda poza trasą jest również dobra, ponieważ można zobaczyć przyrodę. Właściwie jest to jedyna rzecz, którą warto odwiedzić Magadan, jeśli nie masz tam krewnych.

Wbrew powszechnemu przekonaniu Magadan nie jest bardzo zimnym miastem. Zazwyczaj temperatura nie spada poniżej 20-25 stopni poniżej zera. Jeśli jednak opuścisz miasto na dwadzieścia kilometrów, poczujesz prawdziwą zimę Kolyma. To, nawiasem mówiąc, jest to, do czego musisz się przygotować, jeśli przyjeżdżasz do Magadanu po raz pierwszy. Lotnisko znajduje się 50 km od miasta, a różnica w samej temperaturze w Magadanie może osiągnąć 15-20 stopni. Lepiej jest przyjechać do miasta pod koniec zimy lub wiosną, wtedy bilety są tańsze. Ceny biletów - jedyna rzecz, która zatrzymuje dużą liczbę turystów. W Magadanie nie ma linii kolejowej, więc samolot jest jedynym sposobem, aby się tu dostać. Latem i zimą, w czasie wakacji, koszt biletu w obie strony może wzrosnąć do 50-60 tysięcy rubli. Wiosną można mieć czas na zakup biletów na 26-35 tys.

Po raz pierwszy w Sheregesh byłem w 2006 roku. Wtedy snowboard na Syberii nagle stał się bardzo modny, kilku moich przyjaciół natychmiast się porwało, a ja również postanowiłem spróbować. Od tego czasu zacząłem jeździć do Sheregesh dwa lub trzy razy w sezonie. Jednak w ostatnich latach okazało się to znacznie rzadziej. Ale teraz trochę się zrehabilitowałem i już dwukrotnie podróżowałem.

W Sheregesh lubię różnorodność. Tam możesz jeździć po przygotowanych torach (jeśli oczywiście są przygotowane) i smażyć. Istnieje kilka „dzikich” szczytów, na których rzucają się na skutery śnieżne lub skutery śnieżne. W przypadku niektórych z nich zejście może trwać kilka godzin, jeśli zatrzymasz się i spojrzysz na otaczające piękno. Jest tam bardzo pięknie. W Sheregesh są ogólnie dobre kluby i bary, sauny i wszelkiego rodzaju inne możliwości urozmaicenia wieczoru po nartach. Zamiast jeździć na nartach, możesz latać lotnią, jeździć na skuterach śnieżnych ... Wydaje mi się, że jest to świetna weekendowa trasa dla Syberian: od Tomska, na przykład, do Sheregesh, nie więcej niż 700 kilometrów, możesz wziąć wolne w piątek, w czwartek wieczorem, wsiąść w autobus lub samochód, już w nocy być na miejscu, spokojnie jeździć przez trzy dni, a już w poniedziałek być w miejscu pracy. Nawiasem mówiąc, nigdy nie byłem w Sheregesh dłużej niż trzy dni iz jakiegoś powodu myślę, że nie ma tam nic więcej do roboty. Mimo, że moi przyjaciele nie mogą się stąd wydostać tydzień i strasznie im się to podoba. Niedawno spotkałem się z kolesiami z Togliatti, którzy przybyli do Sheregesh jako stolicy freeride. Zadowolony, jak słonie.

W Sheregesh trasy są podzielone na dwa sektory: A i E. W sektorze A, wydaje mi się, że trasy są bardziej zróżnicowane: są czerwone i, jak się wydaje, czarne obszary. Dla początkujących jest zjazd i specjalna winda na środek góry. Sektor E, moim zdaniem, bardziej nadaje się do jazdy na nartach dla początkujących lub niedoświadczonych jeźdźców. Na górze jest też całkowicie łysy vykat.

Syberyjczycy mogą dostać się do Sheregesh autobusem - są wycieczki ze wszystkich większych miast, najczęściej są one zaprojektowane na trzy dni. Ze stolicy - samolotem na lotnisko Novokuznetsk, stamtąd - autobusem do Tashtagol lub bezpośrednio do Sheregesh (od Nowokuźnieck do Sheregesh około 200 km). U podnóża Zielonej Góry w sektorze A znajduje się wiele hoteli dla każdego smaku i koloru: są całkiem dobre tanie hostele, są hotele z gwiazdami, niektóre z nich oferują swoim gościom poważne zniżki na karnety narciarskie. Istnieją również skoncentrowane bary i kluby, parking, sklepy z pamiątkami. Możesz mieszkać we wsi: lokalne mieszkania wynajmują tanie (średnio około 2000 rubli dziennie), możesz wynająć domek dla dużej firmy (ceny wahają się od 4 do 30 tysięcy rubli i więcej). Taksówka z wioski do góry kosztuje 100-200 rubli.

W ostatnich latach zbudowano wiele nowych wind. Są stare, otwarte podwójne krzesła, są liny. Nowsze są zazwyczaj czteromiejscowe z plastikowym ekranem ochronnym lub ośmioosobowymi kabinami. Na starych krzesłach w sektorze A wiatr wieje mocno na górze, jednak nie jest to straszne. Nie jestem bardzo pretensjonalnym podróżnikiem, więc nie mogę powiedzieć, że coś w Sheregesh jest po prostu niewystarczające. Wygląda na to, że jest wszystko, czego potrzebujesz, aby dobrze się bawić.

Możesz udać się do Sheregesh z dowolnym doświadczeniem. W końcu w kasie możesz wynająć instruktora, który szybko nauczy Cię wszystkiego na specjalnych trasach. Plus, jak już powiedziałem, jest sektor E, gdzie praktycznie nie ma poważnych uprzedzeń i nie jest wcale przerażający jeździć dla początkujących. Plusy dla początkujących: po pierwsze, możesz łatwo i szybko nauczyć się jeździć, a jeśli jesteś zmęczony lub niegrzeczny, masz coś do zrobienia poza jazdą. Dla doświadczonych - na pewno nie kiepskich okazji do freeride. To prawda, że lepiej nie sięgać po proszek, nie na początku zimy, ale później. Robimy to na przykład pod koniec lutego.

Jeśli chodzi o śnieg, to w Sheregesh było znacznie więcej. Miejscowi mówią, że na początku lat 2000, nawet przebili się przez specjalny wykop w śniegu dla wyciągu narciarskiego, ponieważ krzesła utknęły w śniegu. Teraz jest wystarczająco dużo śniegu, aby jeździć komfortowo, ale nie jest zbyt interesujące jeździć po lesie: ciężko, wszystko jest rozwijane. Moim zdaniem najlepiej jest tu przyjechać w lutym lub na początku marca. Najważniejsze nie jest na święta: ani Nowy Rok, ani 23 lutego, ani 8 marca. Możesz stać cały dzień w kolejce do wind - jaki to rodzaj łyżwy?

Dla mnie osobiście dobrą motywacją do wyjazdu do Khibiny był fakt, że śnieg tam cicho leży aż do świąt majowych, a nie coś topiącego, ale przyzwoite zaspy śnieżne docierające na dachy samochodów osobowych. W tym samym czasie, w porównaniu do narciarstwa zimowego (które jednak nie musiałem sam próbować), noc polarna się skończyła, a godziny dzienne są dłuższe niż praca wind. Wyciągi tutaj są osobną historią.

W Kirowsku dwa główne zbocza. Pierwszy z nich jest miejski, jest także północnym zboczem góry o prawie nie do wymówienia nazwie Aykuayvenchorr, na której znajdują się wyciągi krzesełkowe z czasów radzieckich (jeśli nie zostały zastąpione). Drugi to południe, to Big Vudyavr, ma wyciągi, ale mimo to jest bardziej zadbany, wyrafinowany i przyjemny w użyciu. Ale jest jednocześnie łagodniejszy. Jeśli jednak twoje umiejętności sprawią, że zaczniesz się nudzić na południu, lepiej zorganizować na nim freeride, wyprowadzając się z trasy, ponieważ na północnym stoku są doskonałe osłony, które od kwietnia naznaczone są lawinowym niebezpieczeństwem. Jest też stok na 25 kilometrze, w miejscowości Kukisvumchorr, do którego prowadzi bardzo ciemne jarzmo. To nachylenie nie jest przeznaczone dla osób o słabym sercu, zwłaszcza jeśli przesuniesz się w lewo - w moim bardzo osobistym widoku nachylenie na samym szczycie osiągnęło prawie 90 stopni. Ale strach ma wielkie oczy.

Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju rozrywki - są bardzo małe lub bardzo trudne do znalezienia. Istnieje kilka kawiarni, kręgielni i innych rzeczy, wyostrzonych przede wszystkim przez miejscową ludność, więc jest szansa na zapoznanie się z mieszkańcami dzielnicy i wzięcie udziału w zabawie w duchu „kto wyciągnie najwięcej z podłogi” lub „kto pije więcej wódki”. W sąsiednim mieście Apatity antyfaszyzm rozkwitł wcześniej i można było dostać się na lokalny koncert tematyczny.

Najlepiej jest udać się do wielkiego tłumu Khibiny. Istnieje dobry wybór wynajmowanych mieszkań w dowolnej odległości od stoku (a czasem prawie na nim), a optymalnym transportem do tego miejsca jest samolot do Murmańska plus stamtąd transfer, którego nie można samemu wyciągnąć. Nadal jest jednak pociąg do miasta i stacja apatity o tej samej nazwie, która trwa około 1,5 dnia, i jest łatwy i szybki (w pół godziny) autobusem z Apatity do Kirovska. W maju w Kirowsku tradycyjnie urządzono snowpark i różnego rodzaju zawody rozrywkowe, idealne dla tych, którzy lubią skakać.

Podróżując do Elbrus w zeszłym roku, spieprzyłem prawie wszystko. Kupiłem bilet na cztery dni przed wyjazdem, zaniedbałem z wyprzedzeniem szukanie zakwaterowania. Okazało się, że spontaniczność w Terskol nie ma miejsca, aby się odwrócić - osada jest dość mała, w przeciwieństwie do popytu na mieszkania w Terskolu. Są jeszcze wsie Tegenekli i Neutrino, ale są jeszcze mniejsze. Z pomocą taksówkarzy była tylko jedna opcja, a on był bezkompromisowo zły. Jedyną pociechą było to, że gdyby go nie znaleziono, musiałby spać na kanapie w holu Ministerstwa Obrony, zamieszkałego przez wojsko, które przybyło na obóz szkoleniowy. Jeśli zgodzisz się na mieszkanie z wyprzedzeniem, najbardziej nieustępliwe opcje mieszkaniowe dla mieszkańców kosztują od 500 rubli za osobę, za tysiąc możesz już osiedlić się w jakimś przyzwoitym domu. Dobrym tego przykładem jest domek „Sapira”, jednocześnie jedyny prawie piernikowy dom w odrapanym Terskolu jako całości.

Na miejscu natychmiast pomnóż przez dwa. Jeśli chodzi o hotele, na wiosnę, rezerwując z wyprzedzeniem, na polanie Azau mogło mieszkać 2000 rubli. Zakwaterowanie, transfer z lotniska (Nalchik, przy okazji, bliżej Elbrus niż Minvody) i, jeśli to konieczne, instruktor jest łatwo zlokalizowany w VKontakte. Taksówkarze na lotnisku Minvod zabierają tysiąc nosa, ale mogą nie wystarczyć dla wszystkich, instruktorzy bezpośrednio w Azau siedzą w kasie, są półtorej osoby i nie zasługują na zalecenia. Również z wynajmem na łące kłopot - zasięg jest wyraźnie uzupełniony królem Grochu. Lepiej iść do wypożyczalni „7 szczytów”. Kolejny problem - toalety. Jeśli na polanie są po prostu okropne, co jest całkowicie kluczem do ogólnego pogorszenia obsługi, to na stacji „Krugozor” toaleta może być po prostu zamknięta na zamek spichlerza. Windy kosztują 1300 rubli w dni powszednie dla nowego, 600 - starego, czyli powolnego. W kasach, czasami ci, którzy już jeździli na łyżwach, otrzymują swoje skipasy za pół ceny. Kolejka linowa kursuje do godziny 17:00, później dostępne są tylko stoki na łące i wiele kawiarni.

Tytuł najlepszego cateringu, który dałbym kawiarni hotelu „Meridian”, w prawie najsłynniejszym Terskolsky catering „Dome” był bez smaku, a najprzyjemniejsza atmosfera była w „Bayramuk”. Dla jakiejś namacalnej zabawy wieczorem w Terskol nie ma dokąd pójść - mówią, że cała impreza jest kolesit na Cheget, na przykład w barze „Deep Purple”. Jednak nie dostałem się do Cheget.

Cheget albo kochasz bez pamięci, z jego przedpotopowymi windami i grillowanymi dziećmi o zmierzchu, albo w ogóle nie rozumiesz, dlaczego ludzie dobrowolnie tu przychodzą. Ścieżka jest w zasadzie taka sama. Strome, złożone, oficjalnie czerwone, różnica wysokości 900 metrów i gigantyczne kopce śniegu, nie znające skutera śnieżnego. Cała reszta to freeride.

Idę do samochodów pancernych i mówię: freeride na Cheget jest tylko z przewodnikami. Jest bardzo trudna sytuacja lawinowa i nie powinieneś nawet wchodzić do sąsiednich kuluarów bez stroju lawinowego i osoby, która dokładnie wie, jak skończy się ten kuluar i jaka jest prognoza służby lawinowej. W tym roku były już zgony, więc zadbaj o siebie. Lepiej jest zgodzić się z przewodnikami z wyprzedzeniem, abyś na pewno dostał brzęczyk i łopaty lawinowe do wynajęcia (jeśli ich nie masz). Ponieważ większość regionu freeride znajduje się bardzo blisko granicy z Gruzją, będziesz potrzebował przejść do strefy granicznej. Mogą również zorganizować dla Ciebie przewodników, pozostaje tylko odebrać przepustkę w drodze z lotniska.

Sezon trwa od grudnia do kwietnia, najlepszy czas to luty-marzec. Windy na Cheget są zasłużone, skrzypią wzruszająco, jak stara huśtawka: dwa wyciągi krzesełkowe na pierwszym etapie, do Cafe Ay, z legendarnym widokiem Elbrusa (jedzenie nie jest tak legendarne). Potem kolejny kresselka (strasznie wieje) i jarzmo, także wieku emerytalnego. Виды невероятные: в одну сторону - Эльбрус во всей красе, в другую - гора Донгуз-Орун с ледником Семерка. Вообще, за пейзажами на миллион стоит прогуляться по тропе, ведущей по гребню от верхней станции канатки: полчаса-час - и вы чувствуете себя на крыше мира. Если решили, что на Чегете сегодня делать нечего - прыгаете в такси, изрыгающее кавказские народные, и через десять минут оказываетесь у эльбрусских подъемников.

Добираться до Чегета на такси от аэропорта в Минеральных Водах часа четыре. Możesz osiedlić się w jednym z wielu małych hoteli otaczających Cheget, a jeśli jest ich wielu, lepiej wynająć mieszkanie w Terskol i dojść do wyciągu narciarskiego przez wspaniały śnieżny las wzdłuż rzeki Baksan. Mieszkanie będzie zawieszone na bujnych dywanach i pełne artykułów gospodarstwa domowego, ale rano można hodować i gotować ogromne jajka na wszystkich. Nie ma problemów z „gdzie zjeść”, cała polana Cheget składa się z kawiarni: lagman, kebabów, chichinów, herbaty ziołowej i, och, lokalnej sody w szklanych butelkach - dlaczego jest tak smaczna, niezrozumiała. Na lokalnym bazarze (właśnie tam, na polanie) musisz kupić jurabie jako prezent dla wszystkich - grube jasne wzorzyste skarpety (300 rubli), kościelne i kwaśne owocowe ptasie mleczko - takie płaskie arkusze, z których możesz oderwać kawałek, przykleić go za policzkiem i poczuć się szczęśliwym .

Śnieżna dolina

Pietropawłowsk-Kamczacki

Całkowita różnica wysokości - 15 000 m (standardowy program heliski)

Długość tras narciarskich - 5000 m

Kocham Kamczatkę i jeżdżę tam co roku przez dziesięć lat z rzędu. Sezon toczenia na Kamczatce rozpoczyna się na początku stycznia i kończy dopiero pod koniec maja. Styczeń i luty są dobre pod względem śniegu, ale raczej zimne. W marcu robi się znacznie cieplej i więcej słonecznych dni, więc zazwyczaj wybieram koniec marca i cały kwiecień na narty.

Problem z Kamczatką to brak infrastruktury i wind. Cała jazda na łyżwach odbywa się przy pomocy skuterów śnieżnych lub helikopterów. Najlepszym miejscem na Kamczatce jest baza sportowa „Snezhnaya Dolina”, znajdująca się dwie godziny drogi od lotniska u podnóża wulkanu Vilyuchinsky. Istnieją wszystkie warunki do wysokiej jakości życia. Dodatkowo chłopaki mają duży park na skuterach śnieżnych i dobrą szkołę skuterów śnieżnych. Istnieje wypożyczalnia desek snowboardowych i nart, a także wielu przewodników, którzy organizują świetne narciarstwo. Jeśli chcesz, możesz również zamówić heliski-skating.

Jazda na Kamczatce zadowoli przede wszystkim doświadczonych narciarzy i snowboardzistów, ale nie bójcie się, Kamczatka jest znacznie bliższa i bardziej dostępna niż mogłoby się wydawać. Koniecznie rozgrzej się w ciepłych źródłach - są tuż przy bazie - i spróbuj lokalnych ryb i owoców morza.

Mogę wymienić kilka dobrych powodów, aby wybrać się do Gudauri: gościnność mieszkańców, doskonały poziom usług w niskich cenach, niesamowite jedzenie, brak reżimu wizowego, zapierające dech w piersiach widoki na góry i możliwości jazdy na nartach. Trasy są zawsze przygotowane, działają wyciągi Doppelmayer i Poma (są krzesła i gondole), a każdego wieczoru czeka bardzo (bardzo!) Pyszne gruzińskie jedzenie. Trzy lata temu cotygodniowe narciarstwo w Gudauri i kilka dni odpoczynku w Tbilisi kosztowało mnie 30 tysięcy rubli, w tym lot. Teraz jest mało prawdopodobne, aby udało się osiągnąć tę kwotę, chociaż GEL wzrósł mniej niż dolar i euro, więc podróż do Gruzji jest jeszcze tańsza niż europejski pokatushek.

Gudauri jest dobry dla narciarzy, dla snowboardzistów, dla tych, którzy dopiero zaczynają jeździć, i dla doświadczonych jeźdźców. Narciarze są tradycyjnie bardziej, zwłaszcza wśród mieszkańców. Istnieje szkoła instruktorów SnowLab, która pomoże wstać na desce lub nartach, a dla tych, którzy widzieli prawie wszystko, są doskonałe opcje dla freeride i heliski. Możesz nawet latać na paralotni.

Najprostszym sposobem dotarcia do Gudauri jest transfer z Tbilisi (około 100 USD), ale możesz zaryzykować i po zapisaniu w locie dotrzeć do Władykaukazu i stamtąd jechać gruzińską autostradą wojskową. Ale w tym przypadku ryzykujesz pozostanie po drugiej stronie przełęczy, która często zasypia śniegiem. Wolę mieszkać w dolnej lub centralnej części Gudauri: większość kawiarni i sklepów jest tam skoncentrowanych. Zakwaterowanie i transfer można zarezerwować w jednym z dwóch miejsc: GudauriTravel lub Gudauri, - tam można również monitorować prognozy pogody i ceny karnetów narciarskich. Nawiasem mówiąc, koszt ubezpieczenia jest zawarty w karnecie narciarskim, więc żadne dodatkowe wydatki nie będą wymagane (chociaż mam nadzieję, że nie będziesz potrzebować ubezpieczenia).

Najbardziej ulubioną restauracją ośrodka jest „Hreki”, gdzie na pewno trzeba spróbować odjahuri i khachapuri na rożnie. Na drugim piętrze restauracji znajduje się hotel, dzięki czemu można nie tylko jeść, ale także żyć. Chociaż wolę zostać w mieszkaniach lokalnych mieszkańców i cieszyć się gruzińską gościnnością.

Krasnaja Polana

Soczi

Różnica wysokości - 1745 m

Całkowita długość torów wynosi 72 000 m

Zgodnie z moimi osobistymi wrażeniami, Krasnaja Polana z roku na rok jest coraz lepsza, chociaż cena łyżwiarstwa i życia jest wyższa niż w innych rosyjskich kurortach. Dokładnie dlatego konieczne jest zaplanowanie podróży z dużym wyprzedzeniem i wyjazdem przez dużą firmę, podczas gdy istnieje szansa na złapanie tanich lotów i dużego wyboru zakwaterowania. Sprawdź daty zawodów na stronach ośrodków, w przeciwnym razie możesz przyjść, ale w końcu i nie iść. Istnieją dwa sposoby dotarcia do Krasnej Polany. Samolotem do Soczi lub Adler, a następnie przez Lastochka, taksówką lub autobusem. Na „Jaskółce” jest zazwyczaj najciekawsza ze wszystkich, jednak warto sprawdzić wcześniej jej harmonogram. Dwupoziomowy pociąg kursuje również z Moskwy do Soczi, ale noszenie sprzętu na kołdrach nie jest zbyt wygodne.

Na miejscu możesz wybrać, który z ośrodków wybrać się na przejażdżkę, każdy ma swoje zalety: Rosa Khutor posiada park ekologiczny The Stash, Gorky Gororod oferuje nocne narty, a oprócz tego możliwość jazdy nocą, najtańszy skipass . Niestety, nie ma jednego karnetu narciarskiego do wszystkich ośrodków, ale istnieją trasy dla różnych poziomów szkolenia i zainstalowane są nowoczesne wyciągi.

Nie ma też problemów z infrastrukturą i żywnością, w ostatnich latach wiele rzeczy pojawiło się w celach rekreacyjnych - od spa i kin po park wodny. Prawie wszędzie akceptują karty i są bankomaty. Lepiej jest wybrać miejsce w pobliżu, aby nie musieć podróżować dwie godziny do wyciągu narciarskiego, na przykład w Krasnej Polanie, Gorku Gorodzie lub wiosce Esto-Sadok.

W lutym i marcu zwykle jest dużo śniegu. Jednocześnie temperatura w marcu w Soczi i Adler wynosi około + 10 ... + 15 stopni, a na górze tylko -3 ... -5. Przede wszystkim pamiętam jazda na łyżwach po śniegu na świeżym, jeszcze nie wyrzuconym śniegu. W przeciwieństwie do ciepłego Adlera w górach jest niesamowicie piękna i śnieżna. Wycieczkę do Krasnej Polany należy połączyć ze spacerami po Soczi, w Adler, koniecznie sprawdź rynek herbaty, przypraw i mimozy. A wakacje można kontynuować w Abchazji nawet po jeździe na nartach.

zdjęcia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 za pośrednictwem Shutterstock, Wikipedia, Nastya Dujardin