Bogate w ceny: 10 marek modowych, które kształtowały smak w Rosji
Pojawienie się „nowego luksusu” - status rzeczy, które nie krzyczą o ich wysokich cenach - sprawiły, że przypomnieliśmy sobie, jak powstał obraz błyszczącego i luksusowego życia w Rosji. Rozmowa na ten temat nieuchronnie zaczyna się od lat dziewięćdziesiątych - epoki, w której ze względu na znane okoliczności historyczne specyficzne gusta nabywców i przepływ łatwych pieniędzy, drogich zachodnich marek i domów mody wybiórczo przybyły do Rosji.
Jeśli pomnoży się to przez fakt, że moda lat 90. była osobliwa, zrozumiałe jest, dlaczego zwyczajowo mówi się o tych czasach równocześnie z zachwytem, czułością i drżeniem. W Rosji królowały dwa obozy: przedstawiciele tzw. Mody intelektualnej wobec japońskich i belgijskich projektantów i projektantów, którzy promowali artystyczną kobiecość za pomocą luksusowych tkanin, bogatego dekoru i podkreślonych stylów seksualnych. Pamiętamy dziesięć marek, które ukształtowały gusta Rosjan i ich pomysły na ubrania wysokiej klasy, i powiedzą, co się z nimi dzieje.
Gianni Versace - król epoki. Szył najmodniejsze rzeczy, przyjaźnił się z gwiazdami popu i promował hedonistyczne podejście do życia, które zbiegało się z duchem czasu. I oczywiście bogate Rosjanki i ich towarzyszki życia lubili jedwab i złoto Versace, którzy marzyli o luksusie i przepychu (w przeciwieństwie do, na przykład, minimalistycznych rzeczy z innego symbolu lat dziewięćdziesiątych - Calvina Kleina). Moskiewski adres „Kuznetsky Most, 19” znał wszystkich, którzy mogli sobie pozwolić na włoski luksus. Ta ulica była mekką najbogatszych kupujących w stolicy. Ten sklep został niedawno zamknięty - w 2014 r. Butik przeniósł się na ulicę Stoleshnikov Lane.
Versace od dawna jest pod patronatem siostry Gianni, Donatelli, ale nadal wykorzystuje ich DNA: błyszczące sukienki, mini spódniczki z cięciami, złote chokery, buty typu jack-up, jedwabne koszule z głowami Meduzy można znaleźć w prawie każdej kolekcji marki. Co zaskakujące, marka wydaje się ponownie zintegrowana z nowoczesnym kontekstem, w przeciwieństwie do kursu „nowy komfort”. Logiczne jest, że klienci marki na świecie iw Moskwie zaczęli stopniowo stawać się coraz młodsi, tak strategicznie zarówno włoskie, jak i rosyjskie zespoły marek robią wszystko poprawnie i na czas.
Dla tak zwanych nabywców z końca ubiegłego wieku, drogie męskie garnitury były prawdziwym darem z nieba. Z powodu zbyt wysokich podatków i ceł założyciele moskiewskiego handlu detalicznego prowadzili szarą działalność - w deklaracjach, dla których importowano produkty włoskie, koszt kostiumu nie przekraczał 50 USD, a następnie sprzedawano je około dwukrotnie droższe niż w Europie (średnio za 2000-4000 dolarów). Przedsiębiorczym przedsiębiorcom udało się przekonać niektóre domy mody do tego handlu po rosyjsku, z opornymi ludźmi pracującymi na pół-legalnych rynkach zagranicznych. Tak więc w moskiewskim handlu detalicznym w latach dziewięćdziesiątych rentowność była podobna do rentowności spółek naftowych. A im droższy był ten przedmiot, tym bardziej opłacalny był jego zakup.
Założona przez wielkiego Nino Cherruti, nauczycielka Giorgio Armani, marka Cerruti (i jej druga linia Cerruti 1881) w latach dziewięćdziesiątych z powodzeniem rywalizowała ze strojami Brioni i, w rzeczywistości, Giorgio Armani. Drogie kostiumy, które są popularne w Moskwie, zostały kupione przez sieci „elitarnych butików”, których nazwy najprawdopodobniej pamiętasz - są to sklepy Three Fat Men, które odrodziły się w środku zera w sieci Grand Person. Łańcuch miał wielką legendę w swojej arogancji, zgodnie z którą detalista był bezpośrednim spadkobiercą francuskiego przedrewolucyjnego salonu w Petersburgu. Ale wszystko się udało: w Cerruti 1881 wielu kupiło te same szkarłatne kurtki, a do dziś stroje włoskiej marki są przechowywane w szafie tych, którzy dobrze żyli w latach dziewięćdziesiątych.
Według oficjalnej strony internetowej marki, w Moskwie nadal nie ma oficjalnego sklepu Cerruti, ale znajduje się on w Piatigorsku. Sama marka nie jest obecnie tak popularna i powszechnie znana, jak w ubiegłym stuleciu, linia damska została zamknięta w 2011 r., Ale ogólnie rzecz biorąc, nic nie zmieniło się dla wiernych fanów - tradycyjne drogie kostiumy mistrza marki są szyte podczas ich szycia.
Rei Kawakubo ze swoją marką stała się jedną z głównych „japońskich”, która podekscytowała Paryż w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Właśnie wtedy COMME des GARÇONS zaczęło szybko zyskiwać na popularności, dowodząc własnym przykładem, że niezwykła estetyka i konceptualizm marki nie stanowią przeszkody dla dużej sprzedaży. To prawda, że popularność na świecie wcale nie gwarantowała sukcesu w konkretnej post-pierestrojki Moskwie, ale wszystko okazało się: Rodion Mamontov, współzałożyciel pierwszego rosyjskiego sklepu koncepcyjnego Leform, który uruchomił nową falę mody dla Rosji, przywiózł niezwykłą markę do stolicy Moskwy.
W latach dziewięćdziesiątych COMME des GARÇONS zostały sprzedane tylko tam, na Powarskiej - ludzie patrzyli z podejrzliwością, ale kupili ją. Jednocześnie „na kontynencie” marka szybko przekształciła się w konglomerat, produkując drugą, trzecią i dziesiątą linię, uwalniając perfumy i akcesoria. Świat Kavakubo zapętlał się, gdy w 2004 roku projektant otworzył dom towarowy Dover Street Market w Londynie, sprzedając przedmioty zarówno swoich marek własnych, jak i marek, które patronuje (na przykład pod nazwą COMME des GARÇONS, na przykład Gosha Rubchinsky).
Okazało się opowieścią dla wszystkich naraz: dzięki różnorodności linii, na przykład butom gimnastycznym od COMME des GARÇONS x Converse, student może kupić koszulkę z rozpoznawalnym sercem z linii Play. Detaliści ostrożnie kupują pierwsze linie marki: w Moskwie i na świecie wciąż nie ma zbyt wielu koneserów, a koszt tej odzieży jest poważny. Kawakubo zbudowała swój biznes w sposób kompetentny, a teraz jej kolekcje prêt-à-porter wyglądają jak fantazje artystów anime ożywające, co jest wciąż fajne, ale raczej pośrednio związane z komercyjną częścią mody: kolekcjonerzy i muzea kupują rzeczy. .
Pamiętasz znaki „Odzież i obuwie z Włoch”? Vicini stał się dosłownie synonimem frazy „włoskie buty”, co oznaczało, że możesz uwierzyć w markę. Marka, która została wprowadzona w połowie lat dziewięćdziesiątych, była jedną z pierwszych firm, które weszły na niebezpieczny, ale hojny rynek rosyjski - i trafiła na hak: dobrze znane combo „Vicini, Fabi, Baldinini” z Christianem Diorem, Pradą, Yves Saint Laurentem i innymi dużymi markami. Różnica w polityce cenowej została skompensowana brakiem różnorodności w Moskwie, więc butik Vicini harmonijnie pasował do galaktyki drogich sklepów obuwniczych na Tverskaya i był związany z modą w najbardziej oryginalnym znaczeniu tego słowa - pierwsze świeckie dziewczyny w stolicy nosiły buty Vicini.
Kiedy wszystko było już trochę uspokojone, modna zasłona stopniowo odleciała, a teraz marka odzieżowa Giuseppe Zanotti należąca do Vicini jest bardziej odpowiedzialna za branżę modową, a zespół Vicini zaczął spokojnie produkować modele. Marka obuwia stale jednak poszerza swoją ofertę - można ją kupić w wielu sklepach No One. Z kategorii modnych marek, Vicini przeniósł się do kategorii „tylko buty” - jednak dość drogie (w regionie 25-40 tysięcy rubli, biorąc pod uwagę aktualną stawkę).
Odrodzona marka wygląda całkiem przyzwoicie, z designem jest wszystko w porządku, ale klientela jest głównie dorosła i nie jest najmodniejsza. Być może wynika to z faktu, że rynek oferuje obecnie ogromną liczbę bardziej aktualnych marek o podobnej polityce cenowej. Ale w rosyjskich regionach, gdzie dotarły daleko od wszystkich marek reprezentowanych w stolicy, buty Vicini są nadal bardzo popularne, a zapotrzebowanie na to jeszcze nie spadło.
O tym, jak Helmut Lang zmienił modę lat dziewięćdziesiątych, możesz przeczytać szczegółowo we wrześniowym tekście Sarah Mauer na stronie Vogue. Był pierwszym utalentowanym Belgiem, który pod koniec XX wieku ubrał postępową modną publiczność w zwięzłe, proste i złożone (pod każdym względem) rzeczy. Kolekcje Helmuta nadal wyglądają na trafne, a wprowadzone przez niego innowacje zakorzeniły się - na przykład w 1998 r. Był pierwszym, który wystawił transmisję online serialu. Nowy minimalizm, nowa seksualność, która spodobała się zarówno supermodelkom, jak i pokoleniu młodych zachodnich intelektualistów, wszystko to stało się poważnym argumentem dla pierwszych rosyjskich nabywców.
Ale musisz zrozumieć, że początkowo nieznani i niedostatecznie dobrze ubrani, według ówczesnych standardów kapitałowych, mieli dokładnie taką samą widownię jak Dolce & Gabbana i Roberto Cavalli. Dla nich był to eksperyment i niewątpliwie odniósł sukces i stał się dobrym nawykiem. Jednocześnie los marki niestety był niefortunny: w 2005 r. Helmut sprzedał markę Prada Group i opuścił branżę mody, a jego miejsce zajął duet projektowy Michaela i Nicole Kolovos. W 2014 r. Również odeszli, choć zręcznie udało im się napisać kody Helmuta Langa do nowych realiów. Historia marki dobiegła końca, a kolekcja jesień-zima 2014 stała się ostatnią. Mamy nadzieję, że tylko na chwilę.
Tretyakovsky Passage, który stał się niemal powszechnie znany, jest dobrym przykładem tego, że poczucie czasu grupy Mercury jest w porządku. Niedawno odbudowany Dolce & Gabbana otworzył pierwszy monobrand Céline w Rosji i tylko Roberto Cavalli pozostaje niezachwianym filarem luksusu pokrytym złotem i sables. Nie chodzi tu oczywiście o specjalne podejście Mercury do marki, ale sama polityka marki - stylistyczny wektor Roberto Cavalliego, jak poprzednio, zawiera lampart, kryształy, futra i szpilki.
Wraz z pojawieniem się na stanowisku dyrektora kreatywnego domu Petera Dundasa prawie nic się nie zmieni, więc możemy się tylko upewnić, że niektóre moskiewskie dziewczęta nadal nie mają nic przeciwko ubiorze w „luksus” od stóp do głów. Pierwszy sklep tej marki pojawił się w Moskwie w 2004 r., Gdzie nadal działa. Z powyższych powodów to właśnie oni wybierają eleganckie suknie wieczorowe, buty na wysokich obcasach aż po niebo i futra wyhaftowane kamieniami. I to po raz kolejny dowodzi, że koncepcje luksusu powstałe w latach dziewięćdziesiątych wciąż żyją w Rosji. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych było to modne, a teraz porusza się bardziej pewnie w kierunku świeckich subkultur.
Yoji Yamamoto był drugim sensacyjnym odkryciem lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, nadrabiającym Ray Kawakubo rdzeń fali parysko-japońskiej. W czarnych szatach, kurtkach, podobnych do przypiętych kawałków materiału, i sukienkach złożonych cięć na cienkich ramiączkach, nosili się bohemy i kreatywna inteligencja, a po nich niektóre hollywoodzkie aktorki z listy A. W Moskwie japońskie rzeczy dekonstrukcyjne były początkowo sprzedawane jako punkt orientacyjny dla stolicy Jamesa i centralnego domu towarowego. W 2000 roku w Stoleshnikov Lane otwarto flagowy okręt, który jednak istniał tylko przez krótki czas - nie było tak wielu prawdziwych fanów marki, jak oczekiwano.
Okazało się, że pula fanów dla Helmuta Langa, COMME des GARÇONS, Yohji Yamamoto i Maison Margieli z Dries Van Noten w Moskwie jest prawie taka sama. Nie jest to najliczniejsza warstwa ludzi, którzy nie chcą, aby cena była wspierana przez dobrze znane logo, ale uznanie jest dla nich ważne do pewnego stopnia. Druga linia marki - Y-3 - rozwija się i rozwija, to samo można powiedzieć o głównym Yohji Yamamoto, który, w przeciwieństwie do ogłoszonego w 2009 r. Bankructwa, funkcjonuje całkiem dobrze i, według Yamamoto, aktywnie przyciąga młode społeczeństwo. I tak, teraz japoński projektant ma 72 lata, jest pełen siły i zdrowia, a jego ubrania są już noszone przez wszystkich - zarówno staroświeckich artystów, jak i po prostu bogatych studentów, którzy wolą wszystko inne od wygody.
Dries Van Nothen był jednym ze słynnych „Antwerp Six” - pulą projektantów, absolwentów Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii, którzy na przełomie lat 80. i 90. stali się twórcami awangardowej fali belgijskiej w modzie. Ale z szóstki tylko Driesowi udało się zachować i rozwinąć swoją markę o tej samej nazwie w formie, w jakiej została pierwotnie stworzona. Dries Van Noten nadal nie należy do żadnego konglomeratu, nie produkuje kosmetyków, nie jest głównym kasjerem w sprzedaży perfum, ale stawia na ubrania sprzedawane w ograniczonej liczbie sklepów - i to dobrze.
W latach dziewięćdziesiątych zakup projektantów konceptualnych ze względu na preferencje smakowe Moskali był ryzykowny, ale Dries Van Noten jest chyba najbardziej oczywistym kompromisem. Ubrania słynnego Belga są wystarczająco złożone, aby być rozpoznawalne wśród koneserów, a jednocześnie wystarczająco jasne i niemal klasyczne, aby nie zaszokować pierwszych klientów. Pierwszy Dries Van Noten przyniósł dokładnie Leform, w którym ludzie znający się na tym temacie często „podążają za Dries”. Następnym był TsUM. Po prostu nie ma sensu nosić marki w innych sklepach, no cóż, co druga moskiewska szafa prawdopodobnie ma jasne płaszcze i botki na niskiej stabilnej pięcie dzięki hojnej sprzedaży. Stylistycznie wszystko, co robi Dries Van Notein, nazywa się „natychmiastowym klasykiem”. Możesz wyglądać na bieżąco w sukience, którą kupiłeś dwadzieścia lat temu, oraz w aksamitnych spodniach z kolekcji jesień-zima. Można tylko zgadywać, jak projektantowi udaje się to zmienić z sezonu na sezon.
Otwarcie pierwszego moskiewskiego butiku tego domu w 1997 roku, który nadal działa bezpośrednio z Rosją bez pośredników, osobiście nadzorował John Galliano. Co więcej, być może nie można kontynuować: bujna estetyka i podkreślona seksualność kolekcji Galliano pojawiły się w tym miejscu pod koniec lat dziewięćdziesiątych iw zera. Pamiętasz obrazy reklamowe z olejem pokrytym opalonymi półnagimi modelami Christiana Diora - a zrozumiesz, jak dobrze było wtedy otworzyć sklep monopolowy marki w Moskwie.
W Avito wciąż można znaleźć torby z monogramem Christian Dior, ale sama marka nie ogląda się za siebie - John Galliano został zwolniony, a Raf Simons odszedł, ale po trzech latach pracy w domu udało mu się „dać Jilowi Sanderowi” dokładnie: z kobiecych kwiatów jak sam Christian począł w 1947 roku, klienci tej marki stali się cyber-księżniczką. Formy lakoniczne, innowacyjne materiały, lateksowe buty, całkowicie zmieniona klasyka marki, nowe torby i nowy Dior - nazwa założyciela stopniowo znika z nazwy marki, pozostaje tylko nazwisko. A teraz przez siły Rafa Christiana Diora - taka jest moda.
Dwadzieścia lat temu MMM, wraz z niektórymi z wyżej wymienionych marek, stał się prawdziwym rynkiem zbytu dla tych, którzy nie zostali uwiedzeni przez kożuchy na podłodze z butami o ostrych krawędziach. Od samego początku Maison Margiela w Rosji wszystko układało się dobrze, a flagowy sklep tej marki działał przez jakiś czas w Petersburgu. Zaskakujące jest to, że dla większości rosyjskich klientów nadal jest to produkt dziwny i niszowy. Tutaj znajduje się kolekcja Maison Martin Margiela x H&M: jasne i lśniące cukierkowe pazurki szybko się chwyciły, ale jedwabne asymetryczne sukienki wisiały na szynach przez niespotykane kilka dni.
Dusza marki była w rzeczywistości samym Martinem, który przez dwadzieścia lat pozostawał anonimowy, nie komunikował się z prasą i nawet nie pokazywał twarzy. Ale w 2009 roku opuścił własną markę, która została kupiona przez Grupę OTB - i takie rzeczy zaczęły przydarzyć się marce, której sam założyciel prawie nie mógł dopuścić. Na przykład perfumy pojawiły się w arsenale marki, co zawsze mówi o komercjalizacji. W zeszłym roku w zespole doszło do przetasowań drużynowych: zamiast anonimowej grupy projektantów, John Galliano został wyznaczony do odpowiedzialności za projekt Maison Margiela. Jego estetyka jest dokładnie na przeciwnym modnym biegunie, co wywołało zarówno zaskakujące, jak i gorące dyskusje. Jak fani „dobrego starego MMM” będą zadowoleni z pracy Johna na dłuższą metę, nie są znane. Chociaż golfy kaszmirowe z dwoma ściegami marki z tyłu linii MM6 nie zniknęły.
ZDJĘCIA: Versace, Cerruti, COMME des GARÇON, Vicini, Helmut Lang, Roberto Cavalli, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten, Dior, Maison Margiela
