Milan Fashion Week: Bottega Veneta, Emilio Pucci i Jil Sander Shows

Włoska dziennikarka Anna Battista kontynuuje komentowanie „Look At Me” na najbardziej znaczących pokazach Milan Fashion Week.

Bottega Veneta SS 2012

Wyświetl pokaz w całości.

Nie wszyscy o tym pamiętają, ale w okresie rozkwitu włoskiej mody produkty firm włókienniczych były postrzegane jako najważniejsze źródło inspiracji. Jednak z czasem import tkanin z innych krajów stał się tańszy, a włoskie zakłady włókiennicze straciły nie tylko swoje znaczenie, ale także działalność. Thomas Mayer, szef Bottega Veneta, przypomina nam o dawnym znaczeniu tekstyliów w jego kolekcji, gdzie każdy przedmiot jest wysokiej jakości i perfekcyjnie wykonany.

Kolekcja otwiera gorsetowe sukienki o bogatych kolorach - zielonym i fioletowym. Wtedy staje się jasne, że Meier ma coś dla siebie. Kolekcja obejmuje różne kombinezony spodni i pojedyncze przedmioty: swetry z dzianiny w duchu lat 60., dżinsy i kurtki jeansowe z zadrukowanymi klapami, tworząc niesamowite efekty optyczne (taka kurtka może być doskonałą długoterminową inwestycją pieniędzy), proste, ale dobrze wykonane jedwabne fartuchy sukienki z winylowymi wstawkami i sukienkami tunika ze skórzanymi i plastikowymi paskami. W kolekcji współistnieją eleganckie i swobodne przedmioty - najwyraźniej wyraził to na końcu, kiedy trzepotały szyfonowe sukienki i pomarańczowo-czerwone dżinsy z ciemnoczerwonym topem, jak pojawił się kaftan.

Ogólnie rzecz biorąc, kolekcja jest zdominowana przez młodego ducha, ale wybór tkanin (od jedwabiu, szyfonu i skóry po przezroczyste tworzywo sztuczne) oraz części dekoracyjnych (koraliki, hafty i wzory geometryczne na kostiumach kąpielowych i stanikach sukienek w postaci małych kwadratów) mówi o doświadczeniu, dojrzałości i wiedza

W wyborze kolorów Mayer mógł być zainspirowany obrazami, ale czasami - szczególnie w przypadku sukienek z organzy z tektury falistej - inspiracja wydaje się pochodzić od Capucci. Pod względem technologicznym kolekcja została wykonana naprawdę dobrze. Niektóre rzeczy sprawiły, że zapomniałeś o legendarnych akcesoriach Bottega Veneta, takich jak matowe skórzane torby krokodyli, strusi i jaszczurek ze słynnym tkaniem. Sądząc po publiczności, która otaczała Meiera pod koniec pokazu, większość dziennikarzy była gotowa się z tym zgodzić.

Emilio Pucci SS 2012

Wyświetl pokaz w całości.

Przywrócenie do życia wspaniałego domu mody jest zawsze łatwym zadaniem. W przypadku Emilio Pucciego złożoność wygląda po prostu kosmicznie. Dziedzictwo marki obejmuje różne rzeczy, nasycone duchem śródziemnomorskim i słynne wielobarwne wydruki. Do tej pory Peter Dundas poradził sobie z tym zadaniem, ale najnowsza kolekcja jest nieco rozczarowująca.

Mastery jest zdecydowanie widoczne w kolekcji wiosna-lato 2012. Ale projekt większości rzeczy, w których dominują cygańskie sznurowane topy, otwieranie brzucha, długie spódnice, jedwabne kombinezony, dzianinowe kaftany, przeplatane spodniami lub bermudami w połączeniu z koszulami, na których zdobi słynny druk, wywołuje mieszane uczucia: poza tym, że balansują na granicy elegancji i kiczu, po prostu wyglądają na przestarzałe. Jasnym błędem było dodanie więcej niż jednego nadruku Pucci do jednej rzeczy, co skutkowało nieestetycznym efektem mozaiki na szczytach i krawatach szalika. Kolejnym błędem był motyw czaszki na mini-osłonie z kryształowymi mini sukienkami i tiulowymi bluzkami (Marquis Pucci musiał się odwrócić w trumnie).

Dundas mówi, że zawdzięcza cygańskim motywom Brigitte Bardot. Jednak nacisk na kobiecość, zauważalne miejsce bielizny i brak dobrego kroju zdecydowanie uszkodził kolekcję. Być może, jeśli Dundas chciałby pozostać wierny dziedzictwu Pucciego, kolekcja miałaby mniej banalną bohemy i więcej sprytnych pomysłów (Pucci stworzył druk Vivar, pod wrażeniem widoku wyspy o tej samej nazwie z samolotu, więc co z geograficznym źródłem inspiracji, Peter?).

Pod koniec pokazu stało się jasne, że najlepszą rzeczą jest fan ozdobiony legendarnym drukiem Pucci, który został rozesłany do wszystkich widzów, wśród których, nawiasem mówiąc, była Anna Dello Russo, ubrana na tę okazję w niebieską sukienkę z piór z tym samym nakryciem głowy - czy to Moulin Rouge, czy kurnik. Wybacz im, Pucci, bo nie wiedzą, co robią.

Jil Sander SS 2012

Wyświetl pokaz w całości.

Patrząc na pokaz Jil Sander, koneserzy kina i sztuki musieli poczuć się jak w dobrze znanym terytorium, gdzieś między dekoracjami ogrodu Arpeleli w Moim wujku Jacquesa Tatiego, kubistycznym wnętrzem Klubu Masoch w Dziesiątej Ofierze Elio Petriego i czerwono-żółtym - niebieska kompozycja Mondriana. W białych zdobieniach znajdowały się zagłębienia wypełnione czarnym, niebieskim i żółtym żwirem, co stworzyło idealne tło dla prac Rafa Simonsa.

Przedstawienie otworzyła seria białych, szczupłych sukienek bez kołnierza, powodujących skojarzenia z pielęgniarkami i sukienkami ozdobionymi małymi klipsami z tyłu. Wtedy nastrój spa lub salonu piękności zaczął przeważać (wyobraź sobie Claudię Cardinale jako dziewiczego pracownika spa w „8 1/2” Felliniego - coś takiego). Nadruki z fluorescencyjnym lub brokatowym paisleyem na różowym, zielonym lub niebieskim tle lub na plecach bez tła dają lekkość i wesołość, ale formy pozostają mniej lub bardziej surowe: sukienki pod kolanem połączone są z sznurowanymi butami na środku łydki.

Druga część kolekcji została otwarta w białe i niebieskie spodnie w kratkę i spódnice, zielono-fioletowo-niebieska sukienka, zebrana w talii i swetry z intarsją, wyraźnie inspirowane ceramiką Picassa (liczne dzięki rodzinie w wydawnictwach, więc bez naruszenia praw autorskich i bez plagiatu) . Jasne białe sukienki bez ramiączek i bawełniane sukienki z długimi spódnicami, dedykowane minimalistycznym pannom młodym Jilowi Sanderowi, zostały zaprezentowane w ostatniej części.

Warto zauważyć, że krój został użyty do nadania zmysłowości wraz z elementem architektonicznym lub optycznym: czasami surowe konserwatywne sukienki miały wycięcie z tyłu, a kurtki miały odpinane części z przodu. Perforowane swetry z dzianiny i plyetya przypominały wzór bramy willi Arpele w My Uncle, a ciemnoniebieska sukienka została połączona z kurtką z asymetrycznym układem guzików, które razem wyglądały jak garnitur.

Nie sposób było nie zauważyć filmowego nastroju - nie tylko w muzyce, która zawierała wiele melodii z filmów z lat 60., ale także w takich detalach jak kapelusze Stephena Jonesa. Johns, który po raz pierwszy współpracował z Simonsem, zaprezentował niezwykłe bawełniane kapelusze z siatkowymi welonami, co skłoniło wielu widzów do zastanowienia się nad ich pochodzeniem: niektórzy nazywali je czapkami narciarskimi, a niektórzy zakrywali czapki, chociaż wciąż wyglądali jak forma home turban Madame Arpel w filmie Tati.

Ogólnie rzecz biorąc, przedstawienie i kolekcja w pełni wyrażały to, co wszyscy kojarzą z Jilem Sanderem, a mianowicie prostota, minimalizm, czystość i pasja do mody modernistycznej. W filmie Tati główni bohaterowie, kochająca technologię rodzina Arpele, mieszkają w zautomatyzowanym i zmechanizowanym domu i otaczają się minimalistycznymi meblami. Gerard, syn Arpele, uwielbia spędzać czas ze swoim wujem, monsieur Hulotem, który mieszka w starym domu i woli tradycyjny styl życia i odzież. Symony mogą być nieco podobne do Hulota, ponieważ żyje w podwójnym świecie, ale jego sekretem jest nie opierać się nowoczesności, ale używać i starannie mieszać tradycyjne i nowoczesne tendencje w równym stopniu.