Podkolanówki: Jak zmieniła się moda na buty
Ostatnie kilka lat Buty (z wyjątkiem arystokratycznych dżokejów) zostały usunięte z listy modnych rzeczy z powodu nieprzyjemnych skojarzeń z fetyszystyczną modą z przełomu lat 2000.: lakierowane buty, skórzane buty do połowy ud i oczywiście buty i pończochy. Jednak obecny sezon jesienno-zimowy naznaczony był powrotem mody z końca lat 60. - wczesnych lat 70., a wraz z nimi jednym z kluczowych elementów wizerunku dekady w postaci zgrabnych butów do kolan i małej pięty. Jednak dzisiaj i nie jest to jedyny rodzaj butów, które mieliśmy do dyspozycji. Pamiętamy, jak moda na buty zmieniała się w czasie i które są odpowiednie do noszenia dzisiaj.
Jeśli zmierzacie do historii, pierwsi poprzednicy nowoczesnych butów to mokasyny. W przeciwieństwie do nowoczesnej wersji, mokasyny miały wysoki palec chroniący stopy przed zimnem. Rdzenni mieszkańcy Stanów Zjednoczonych szyli je z surowej skóry, futra królika lub wełny owczej, a także zdobili haftem, frędzlami i wzorami.
W bardziej znanej formie nasze buty pojawią się w XVI wieku. Za panowania Tudorów większość butów nosili mężczyźni, w szczególności żołnierze. Muszkieterowie chodzili w butach, których wysokość mogła sięgać połowy uda, aż do pierwszej połowy XIX wieku. W kobiecej modzie skrócone sznurowane buty o zwężonym nosie i małym obcasie były zakorzenione dopiero w XVIII wieku. Model ten przetrwa kilka transformacji, aż do połowy XIX wieku bardzo eleganckie buty wykonane z koronki lub zamszu nie stałyby się modne - był to wówczas najpopularniejszy materiał do tworzenia butów. Te buty będą jednym ze znaków mody wiktoriańskiej.
Na początku XX wieku styl sukni zmieni się więcej niż raz, podczas gdy buty pozostaną takie same lub mniejsze. Zmiany nie wpłyną na formę butów, ale zapięcia: zamiast sznurowania zaczęły używać małych guzików, a ich liczba rosła proporcjonalnie do upływu czasu. Tak więc pod koniec XIX - na początku XX wieku na jednym bucie mogło znajdować się do 25 przycisków - takie buty nazywano „szelkami na nogi”.
Specjalne haczyki wykonane z metali szlachetnych i ozdobione kamieniami służyły jako klamry - była to opcja dla szlachty. Pisarka Eileen Elias opowiedziała o procesie zakładania butów: „Pętle z guzikami były tak ciasne i wąskie, że zraniły twoje palce, a haczyki na guziki nie zawsze były pod ręką. Nawet jeśli je miałeś, musiałeś wciągnąć niewłaściwy przycisk w pętlę. Siedziałem i walczyłem z butami, połykając łzy. Bardzo przydatne jest tutaj pominięcie o sto lat naprzód i przypomnienie sobie słów niesławnej divy modowej: „Jeśli czujesz się komfortowo, nigdy nie otrzymasz wyglądu”.
Do początku XX wieku pełna równość przeważała w odniesieniu do butów: były noszone zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Wszystko zmieniło się, gdy liczba guzików na butach zniknęła, a oni sami stali się tak mali, że tylko kobiety o cienkich palcach były w stanie poradzić sobie z zapięciami. W tym samym czasie, w dużej mierze dzięki „dziewczynom z Gibson”, buty zaczęły zamieniać się w obiekt fetyszowy i stały się prekursorem narodzin nowoczesnej kultury fetyszów stóp.
W 1913 roku Denise Poiret, żona słynnego projektanta Paula Puare, pojawiła się publicznie w butach do kolan, co sprawiło, że wszyscy byli zdumieni. Model, stworzony przez projektanta mody, miał niski obcas, kwadratowy palec i był produkowany w kolorze czerwonym, białym, zielonym i żółtym. Otrzymała nazwę rosyjskich butów, a już w 1915 roku The New York Times pisał o nowej modzie na wysokie buty. Do 20 roku rosyjskie buty zaczęły być produkowane w różnych stylach: kształt pięty był zróżnicowany (od kubańskiego, to jest szeroki, lekko zwężający się ku dołowi, do „kieliszka wina”), szerokość blatów, z zamkiem błyskawicznym lub bez.
Uważa się, że popularność tego modelu w latach 20-tych jest odzwierciedleniem zmian społeczno-kulturowych w społeczeństwie z czasów, gdy kobiety z „klasy bezczynności”, którą uważano przez wieki, stały się pełnoprawnymi bojownikami o równe prawa z mężczyznami: od prowadzenia samochodu do opanowania „męskie” zawody. Jeśli wcześniej kobieta potrzebowała co najmniej dodatkowej pary rąk i kilku godzin, aby założyć buty z wieloma pomysłowymi zamkami błyskawicznymi i guzikami, teraz wygodne buty z obszerną nogą można wyciągnąć w ciągu kilku sekund. Jednak przez długi czas te rosyjskie buty nie utrzymywały się - pod koniec lat 20-tych otwarte buty stały się modne. Dzięki popularyzacji samochodów nie było już potrzeby ochrony stóp przed długim pobytem w zimnie, a buty mogły pełnić wyłącznie funkcję estetyczną.
Prawdziwie modne buty na akcesoria stały się w latach 60-tych. Kilka lat wcześniej amerykański projektant Beth Levine zaprezentował pod marką Lebert Levine buty z łydki wykonane z najłagodniejszej skóry husky, która jest powszechnie używana do produkcji rękawic. Publiczność spotkała się z modelem bez większego entuzjazmu: w tym czasie buty nie były uważane za buty przeznaczone do noszenia przy złej pogodzie lub podczas brudnej roboty. Levine z kolei nalegał, by buty mogły stworzyć przyzwoitą parę, nawet haute couture, a w 1957 roku wydała kolekcję całkowicie zbudowaną wokół tego modelu - z eleganckim, niezbyt wysokim wałem i obcasem kotka.
Początkowo „modne” buty były akceptowane z zimnym sceptycyzmem, ale po kilku latach styl ten został wykorzystany przez najwybitniejszych projektantów mody. W jesiennej kolekcji Balenciaga w 1962 roku można zobaczyć buty tuż nad kolanem autorstwa słynnego szewca René Manciniego. Rok później Yves Saint-Laurent pokaże buty w parze ze strojami couture, Vogue oficjalnie uzna buty za „buty sezonu” i staną się obowiązkowym atrybutem kobiety lat 60-tych.
Nawet wtedy buty były wykonane ze skóry i sztucznych materiałów, takich jak PVC. Adept futuryzmu w projekcie Andre Kurreja w 1965 roku po raz pierwszy pokaże swoje kultowe białe skórzane buty z okrągłym noskiem i płaskimi butami. Dwa lata później Mary Quant wprowadzi na rynek linię Quant Afoot, w ramach której będzie produkować niedrogie modne buty z tworzywa sztucznego i będą one idealną parą do mini spódniczek, również na wysokości mody. W latach 60. plastik był używany do tworzenia butów na całym świecie. Po pierwsze, ze względów ekonomicznych - ceny skór naturalnych szybko rosły, a po drugie, ze względu na futurystyczny wizerunek preferowany przez projektantów, inspirowany odyseją kosmosu i fantazjami o przyszłości człowieka.
Buty w typowym stylu z połowy lat 60. zwane były butami go-go, a to nie ma nic wspólnego z tancerzami w klubach: nazwa pochodzi od francuskiego „à gogo”, co dosłownie oznacza „być obfitym”, a przenośnie - „być najnowszą modą „ W 1966 r. Nancy Sinatra wydała nieśmiertelny hit „Te buty są stworzone dla Walkin”, który w końcu naprawi buty w modnej i popkulturowej formie i będzie kolejnym dowodem na to, że buty pozostają z nami przez długi czas. Im wyższy brzeg spódnicy, tym wyższe stają się buty. Pod koniec lat sześćdziesiątych buty i tak zwane pirackie buty byłyby w modzie - z szeroko otwartymi butami. Te, wykonane z czarnego PCV, w jego kolekcji w 1968 r., Pokazał Pierre Cardin, a Beth Levine prawie jednocześnie produkuje buty z elastycznego winylu i nylonu, bardziej przypominające pończochy.
Pomimo faktu, że buty były uważane za najmodniejsze buty w połowie lat 60., do końca dekady, były one bardziej prawdopodobne, jak powiedzmy, zaawansowane mody. Takie obuwie zyskało masową popularność dopiero wraz z nadejściem lat 70., pozbywając się skojarzeń z garderobą wyłącznie młodych dziewcząt. Na początku lat siedemdziesiątych wysokie (wysokie do kolan lub wyższe) buty, najczęściej obcisłe nogi, na małej stabilnej pięcie lub bez niej, pozostały w modzie.
Nastąpiła radykalna zmiana, gdy do modelu dodano wysoką, grubą piętę i platformę w części palców, która mogła osiągnąć 7 centymetrów. Pierwsze takie buty zostały wypróbowane przez zwolenników nowego stylu hippisowskiego ruchu i po opublikowaniu odpowiedniego artykułu w magazynie Seventeen - i całej reszcie. Nawiasem mówiąc, w takich butach, które lubili pedały i mężczyzn - w tym czasie buty wróciły do męskiej garderoby. Poza platformą, tak zwane buty babci, przypominające te noszone w epoce wiktoriańskiej, oraz kowbojskie buty są uważane za kluczowe cięcie lat 70., a Ralph Loren był pierwszym, który wypuścił je na wybiegu.
Pod koniec lat 70. góra buta staje się coraz niższa, dzięki czemu można je nosić na spodniach lub dżinsach. Pod koniec dekady w obuwiu wskazane są dwa przeciwne kierunki: masy wolą skrócone buty i wysokie kostki, podczas gdy wysokie buty są rozpoznawane wśród pojawiających się ruchów punkowych i stają się mundurami muzyków takich jak Debbie Harry. Z wyjątkiem kontekstów scenicznych i subkulturowych, buty z lat 80. niemal całkowicie znikają ze stron magazynów i tylko od czasu do czasu przypominają sobie skromne buty jeździeckie noszone z długimi spódnicami i naramiennikami.
Nagły wzrost popularności butów nastąpi po wydaniu filmu „Top Gun” w 1986 roku: w nim bohater Tom Cruise chodzi w kowbojskich butach z wkładką, o której natychmiast zapadła cała amerykańska młodzież. Projektanci podejmą nieśmiałe próby przywrócenia butów do mody masowej w późnych latach 80-tych: najpierw na półkach pojawią się zamszowe buty z bezpłatnym topem i obcasami, a następnie w 1990 roku w jesienno-zimowej kolekcji mody Chanel Karl Lagerfeld pokaże satynowe buty pończochy. Dzięki temu rozpocznie się nowe, długie i szczęśliwe życie butów.
Początek lat dziewięćdziesiątych przywitał społeczeństwo rozkwitem kultury klubowej, co oczywiście wpłynęło na nasz sposób ubierania się - wykorzystywano wszelkie rzeczy, które mogły uczynić gwiazdę imprezy ze zwykłego człowieka. Najczęściej klubowicze wykorzystywali książki kodowe do spódnic, mini sukienek i wysokich butów z lat 60., więc na wyjściu dostali dość wulgarne obrazy zmieszane z fetyszystyczną kulturą. Na cześć były buty Go-Go pod 60. kolanami, buty na platformie i buty z PCV - wszystko to flirtowało z indywidualnymi projektantami, których kolumną kierował Gianni Versace.
Aby sobie wyobrazić, jak to było, pamiętaj Julię Roberts w „Pretty Woman” - nie możesz sobie wyobrazić lepszego przykładu. Wreszcie, w 1993 r., Nowa moda poszła dalej niż stroje imprezowiczów: Vogue opublikował artykuł pod nagłówkiem „The Year of the Boot”, kategorycznie umieszczając buty w głównych trendach nadchodzących lat. W sezonie Versace na jesienno-zimowym pokazie - 1995, modele pojawiły się na wybiegu w sztywnych szpilkach - obraz mocno zakorzeniony w masowej świadomości przez następne 10-15 lat. Taki model stał się zwiastunem nowej, szczerej i bezpośredniej seksualności końca XX wieku, tworząc obraz kobiecej uwodzicielki. W uczciwości należy powiedzieć, że buty nie są jedynymi butami, które dominowały na wybiegach w latach 90-tych. Tak więc, ten sam Ralph Lauren, zainspirowany serialem „Dynasty”, z godną pozazdroszczenia stałością pokazaną w kolekcjach kowbojskich butów, i Michael Kors poszli za nim ze swoją kolekcją Sundance Chic jesienią-zimą 1999 roku. Jednak takie wystąpienia można nazwać raczej wyjątkiem niż głównym nurtem.
Millennium staje się najbardziej heterogenicznym okresem w odniesieniu do trendów w modzie, aw szczególności butów. Początek lat 2000 to apogeum potwornego splendoru z tonami dżetów, kilometrami przedłużeń włosów i butów, których wysokość można by utrzymać tylko dzięki fizjologicznym granicom ludzkiej postaci. Jednocześnie charakterystyczne cechy modnych butów były długie (a kiedy to mówimy, mamy na myśli naprawdę długi) ostry palec u nogi i kołek nie mniejszy niż 10 cm. Takie Roberto Cavalli lubił pokazywać. W tym samym czasie obuwie, które początkowo służyło australijskiej armii i stało się głównym dziesięcioletnim koszmarem mody, wchodzi w masowe użycie.
A jednak lata 2000 - to czas seksownych jackbootów. Wskazówki dotyczące przyszłej masowej popularności takich butów można znaleźć w kolekcjach Narciso Rodrigueza i Phoebe Failo, a następnie nadal pracujących w Chloé. Po sezonie Karl Lagerfeld i jego buty powyżej długości kolan nadal są tematem, a nieco później zostaną wprowadzone przez Anne Hathaway do kręcenia filmu „The Devil Wears Prada”. W maksymalnej różnorodności buty pojawią się w 2009 roku: Miuccia Prada zaoferuje radykalną wersję - buty praktycznie sięgają do uda z bardzo szerokim wałem i szelkami, które mają być zamontowane na pasku. W tym samym sezonie Stella McCartney będzie miała skórzane pończochy z okrągłym noskiem i szpilką. Podobnie zrobi Frida Giannini dla Gucci, Alexander McQueen ma wersję fetyszową z nadrukiem „gęsiej stopy” lub monochromatyczną - wszystko na super-wysokiej striptizie.
Projektantka Hanna Macgibbon, świeżo mianowana w Chloé, zaoferuje buty z płaską i płaską podeszwą, a Peter Dundas dla Emilio Pucci - tak samo, tylko na wysokim sztyfcie. Marc Jacobs na pokazie mody Louis Vuitton będzie ubrany w bardzo wysokie czarne i złote tłoczone buty. Nic dziwnego, że w tym samym roku ukaże się słynna kolekcja torebek Jimmy Choo dla H&M z obcisłymi butami na wysokim obcasie.
Bieżniki z piętą lub bez pozostaną silnym trendem przez cały rok i będą kontynuowane z tym samym sukcesem: zobaczymy je w kolekcjach jesień-zima - 2010 Burberry Prorsum, Dior, Gucci, Dsquared2 i Hermès. Równolegle z tym trendem, kilka innych rozwija się jednocześnie. Na przykład, dzięki złożeniu Karla Lagerfelda, futrzane buty futrzane nagle wybuchły modą, natychmiast zamieniając nogi w nogi yeti. Phoebe Faylo dla Céline pokaże lakoniczne buty do kolan, Dior, pod kierunkiem Galliano, ma wariacje na temat barokowych szpilek, a kolekcja Michaela Corsy będzie miała niskie zamszowe buty z wolnym miękkim palcem i szerokim obcasem. Te ostatnie będą miały stać się kluczowym modelem rosyjskich dziewcząt aż do dziś.
Jednak rosyjskie dziewczyny mają specjalne stosunki z butami. Ze względu na surowe warunki klimatyczne dla nas, buty są bardziej istotną koniecznością niż modne akcesoria, przynajmniej tak uczyła moja matka. Ze względu na różnorodność trendów w stylach butów, jesteśmy pewniejsi od innych, utknęliśmy w wysokich butach „Nie chcę” i ugg. Zarówno te, jak i inne są skrajnościami: od kanonicznej femme fatale po manifestację komfortu na skraju nieprzyzwoitości. Stopniowo buty powyżej kostki ponad 2 centymetry stały się beznadziejnie przestarzałe. W ciągu ostatnich kilku lat straciliśmy nawyk tych skrajności i byliśmy gotowi do zamrożenia zimą w niskich butach w męskim stylu (półbuty i oksfordzie) i, oczywiście, trampki. Na szczęście w obecnym sezonie projektanci dają nam szansę na rozgrzanie: buty są z powrotem na pasach startowych w ogromnej różnorodności. Widzimy buty w Balenciaga, Carven, Moschino, 3.1 Phillip Lim, Marc Jacobs, a nawet Hood By Air, lakoniczne w Acne i Prada, dżokej w Cédric Charlier, MM6 Maison Martin Margiela, Sacai i Alexander Wang, sportowe sznurowanie w Marc by Marc Jacobs i Chanel.
Być może główną zasadą, którą należy przyjąć, jeśli zdecydujesz się ponownie założyć buty: unikaj świadomie kobiecych i szczerze seksownych obrazów. Najlepiej jest wybrać model o wysokości pięty nie większej niż 5 centymetrów, a nawet bez niego, z bezpłatnym, ale wystarczająco szerokim bootlem - tak, abyś mógł nosić wełniane podkolanówki. Ta technika pasuje nie tylko do ocieplenia, ale także do bardziej przekonywującej stylizacji w latach 60-tych. Jednak wśród różnych modeli warto zwrócić uwagę na buty w stylu lat 60. i 70. jako najbardziej odpowiednie. Znajdują się one w kolekcjach Louisa Vuittona, Gucciego i Saint Laurenta, a także Meadhama Kirchhoffa - te marki niemal dosłownie cytują bardzo kozaki, w których chodziły dziewczęta z lat 60-tych. Mają być również noszone z myślą o źródle inspiracji - w połączeniu z krótkimi sukienkami z sylwetkami A i mini spódniczkami i długimi wesołymi futrami.
Jeszcze jeden nietrywialny model butów - takich, które przypominają sandały gladiatorów, a także zapasy sportowe. Mają być uzupełnione czymś oczywiście prostym: spodenki do kolan, culottes, sukienki T-shirt, masywne parki. A jednak - jeśli uważasz, że buty zaprojektowane na europejską zimę (i przytłaczająca większość marek modowych nadal koncentruje się na minimalnej temperaturze około 0 stopni), nie są zaprojektowane, aby przetrwać nawet w centralnej Rosji, jesteś głęboko w błędzie. W końcu nie tylko wymyślono futrzane wkładki i bieliznę termiczną.
