Mężczyzna w rękawiczkach: Jak będziemy pamiętać Karla Lagerfelda
Tekst: Anna Aristova
Wiadomość o śmierci Karla Lagerfelda ogarnęła grzmot na mediach i portalach społecznościowych, zatrzymując się u progu słynnego butiku na Cambon Street, gdzie fani przynieśli białe róże od wczoraj. Pogłoski o chorobie projektanta pojawiły się już w styczniu, kiedy Karl niespodziewanie nie poszedł do wszystkich po pokazie Chanel, a potem przedstawiciele domu wyjaśnili, że jest po prostu zmęczony. Zamiast tego prawicowy projektant Virginie Villard, który pracował z Lagerfeldem przez ostatnie trzydzieści lat i przeszedł ze stażysty do dyrektora studia - właściciela domu, Alaina Wertheimera - pojawił się na wybiegu i powierzył stanowisko nowego dyrektora kreatywnego domu, zrywając spekulacje na ten temat Publikuj w sieciach społecznościowych w pierwszych godzinach po wiadomościach - od Phoebe Failo do Alberta Elbaza, a na marginesie nawet powiedzieli, że Olivier Rustin był gotowy opuścić stanowisko w Balmain ze względu na ten post). Kiedy problem z następcą został rozwiązany, pojawiło się pytanie - co teraz będzie z kotem Shupettem, który projektant pozostawił niemal w stanie zapisanym?
Lagerfeld ironicznie nazwał siebie „klasą robotniczą” i był bardzo gorliwym człowiekiem. Oprócz domu Chanel, dla którego stworzył osiem kolekcji rocznie, w tym wszystkich władców poza sezonem (liczba łuków, do których zbliżało się sto), Lagerfeld pracował nad markami Fendi pod jego jurysdykcją (projektant pełnił funkcję dyrektora kreatywnego włoskiej marki od 1965 r.) I Karla Lagerfelda, a także fotografia, kino, księgarnia i wydawnictwo 7L, a nawet malował miesięczne karykatury polityczne dla niemieckiej gazety Frankfurter Allgemeine - i to nie wszystko. „Chcę pracować więcej niż inni - żeby czuli swoją bezwartościowość” - powiedział Lagerfeld. „Moją motywacją jest praca nad samym procesem, a nie uzyskiwanie wyników. Wspaniale jest, gdy masz możliwość robienia tego, co lubisz i nigdy się nie nudzisz. Wcale się nie nudzę. Interesuje mnie wiele rzeczy - nawet więcej niż wcześniej „- powiedział Lagerfeld do redaktora naczelnego BoF Imran Amed. Producent kanonicznie burżuazyjnego tweedowego stroju zainicjował kiedyś jedną z pierwszych współpracy z H & M.
Jest dobrze znanym faktem, że biblioteka Karla Lagerfelda liczyła około trzystu tysięcy książek (w tym samym czasie pamiętał dokładną lokalizację prawie każdego z nich), a sam projektant zauważył, że na świecie jest „niewielu poinformowanych ludzi”. Nie przeszkodziło to Lagerfeldowi w zrobieniu wielu dwuznacznych, czasem nawet obraźliwych wypowiedzi podczas podróży: przemawiał za prostytucją, chodził po twarzy Adele i twarzy Pippy Middleton (on sam stał się wzorem „diety Karla Lagerfelda”, tracąc 40 kilogramów rocznie, aby pasować do kostiumów Edie Sliman, nazwał damskie spodnie sportowe „symbolem porażki” i zabronił kobietom nosić „różowe”. Nie lubił tatuaży, krótkich ludzi i poprawności politycznej.
Jednak w pamięci tego przemysłu na zawsze pozostanie francuskim skarbem narodowym, mężczyzną w czarnych okularach i rękawiczkach bez palców, mastodontem i ostatnim filarem tej bardzo modnej ery - kiedy smoking kobiety był prowokacją, a nie bezczelnym napisem na bluzie.
Okładka: Dasha Chertanova